История с географией

 

В Киеве конца шестидесятых- начала семидесятых было не так уж много ресторанов, а кафе вовсе почти не было. Для студентов моего поколения поход в ресторан был событием выдающимся. Мне очень хотелось попробовать как это. На втором курсе я получила приз за какую-то студенческую работу. Целых 20 рублей – полстипендии! Мне не нужно было заботиться ни о хлебе насущном, ни о крыше над головой. Да и одежду финансировали родители.  Так что я беззаботно решила пойти в ресторан и, наконец знать как это. Нет, конечно, с родителями где0нибудь на отдыхе мы ходили в ресторан. Но не вечером. И потом с мамой папой – это одно, а с молодым человеком - совсем другой. Но в этом и была проблема. В ту весну у меня не было приятеля, «мальчика», как тогда говорили. Зато был верный друг, с которым мы выросли вместе и жили в одном доме. В моих глазах Лёша был много опытнее меня. К тому же он ухаживал за моей хорошей подругой, что нашей дружбе нисколько не мешало.

Лёша предложил пойти в ресторан «Днепр», который находился тогда на площади Ленинского Комсомола, бывшей Конной, Театральной, Царской, и так далее. Семь названий сменила эта киевская площадь и ныне носит имя Европейская, как и в 1869 -1919 годах. География в этом рассказе имеет решающее значение, так что потерпите.

Эта площадь и ресторан Днепр находились как раз посередине между нашим с Лёшей домом и домом моей подруги. Итак, мы пришли и сели за столик. Мы явились ещё довольно рано, танцы ещё не начались. Пока что мы заказали мороженое и, кажется, кофе. Официант оглядел нашу троицу и попросил разрешения подсадить к нам одного молодого человека. Мы согласились. Молодой человек оказался не столь уж молодым (по нашим тогдашним меркам) и к тому же грузином. Как только мы с подружкой отлучились в туалет, он поинтересовался у Лёши кто из нас его девушка и за кем он может поухаживать. Лёша отвечал, что обе девушки его. Заиграл оркестр. Лёша честно танцевал с нами по очереди, а мы отказывались от грузинских ухаживаний. Вскоре нам надоело, и мы ушли. Немного погуляли втроём, потом проводили меня, потом Лёша проводил домой подругу. Она жила на улице Трёхсвятительской, а в те годы Героев Революции, а перед этим Жертв Революции. И опять оказался у входа в тот же ресторан «Днепр». На остановке троллейбуса он столкнулся с бывшей одноклассницей. И в момент радостной встречи из ресторана вышел всё тот же грузин. Один. И увидел Лёшу уже с третьей за вечер барышней. Что он сказал по-грузински не известно. Но догадаться можно.      

     На этой фотографии площадь Ленинского Комсомола и гостиница. Длинный ряд окон над входом это окна тогдашнего ресторана "Днепр"

Три прогулки в Иерусалиме

 

Конечно, мы бывали в Иерусалиме множество раз. И сами, и с экскурсиями. Не могу сказать, что очень хорошо его знаем – Иерусалим неисчерпаем. Я собрала здесь впечатления от трех поездок летом 2021 года по не самым популярным местам 

YMCA

Июнь 2021

Примерно в середине 19-го века английские тред-юнионы добились для рабочих оплачиваемых ежегодных отпусков. Однако для развлечений в свободное время у молодых людей был выбор лишь между пабом и борделем. Один молодой рабочий, член общества трезвости, придумал… туризм! Так родилась всемирно известная сегодня «контора Кука» - Thomas Cook & Son

В 1844 году другой молодой англичанин, Джордж Вильямс, и его одиннадцать друзей создали движение YMCA  - Young Man Christian Association. Целью их деятельности было улучшение духовного состояния юношей ремесленников путём чтения интересных лекций. Постепенно появились программы, деятельность расширялась. Всемирная выставка 1851 года способствовала распространению идей YMCA и сегодня организация насчитывает 64 млн членов в 120 странах мира. Видоизменился и лозунг. Ныне он звучит как «to put Christian principles into practice by developing a healthy body, mind, and spirit».

Вы наверняка встречали аббревиатуру YMCA. В Европе или США, да и в Израиле, эти четыре буквы можно видеть на многих вывесках.

К началу 20-го века YMCA уже была международной некоммерческой организацией, объединявшей христиан всех конфессий.

Арчибальд Харт родился в Пенсильвании. В 1888 году он окончил университет и получил должность секретаря в Алабамском подразделении YMCA. Он работал в этой организации и в Индии, и в Цейлоне. Во время Первой мировой войны помогал военнопленным в Германии, Австрии и России. В 1920 году Харт переехал в Иерусалим и оставался генеральным секретарём иерусалимского отделения вплоть до ухода на пенсию в 1939-м году. По образованию Арчибальд Харт был архитектором или строителем. Его мечтой стало строительство в Иерусалиме дома для YMCA. Он мечтал не просто о центре. Это была мечта, в которой была и гостиница, и центр для встреч молодых людей любых вероисповеданий, и спортзалы, и музыкальный центр, и многое другое. Именно в Иерусалиме, перекрёстке трёх религий он мечтал о таком доме. Харт работал и обдумывал каждую деталь. Остановка была за малым – нужны были деньги.

В 1924 году успешный бизнесмен Джеймс Джарви приехал в Иерусалим как турист. Его представили Харту, и между ними неожиданно возникла дружба. В том же 1924-м году Харт был приглашён на рождество к Джарви в Иллинойс. После праздника стало известно, что Джарви решил пожертвовать на дом для YMCA 1 млн долларов.

Архитектором был приглашён Артур Лумис Хармон, который проектировал здание Эмпайр Стэйт билдинг в Нью Йорке. Харт посвятил архитектора в свои планы, и к 1933-му году строительство завершилось. К сожалению, Джарви скоропостижно скончался в 1929-м году, так и не увидев замечательного здания, на которое он так щедро пожертвовал деньги.

В эти выходные мы отдыхали в Иерусалиме и остановились в чудесной гостинице «YMCA  Три арки». Той самой, работающей с 1933 года. По фотографиям вы сразу узнаете это здание, расположенное вблизи от Яффских ворот. В ней действительно всё дышит покоем. Чудесное место. 

Во дворе гостиницы

В фойе висят портреты создателей комплекса YMCA в Иерусалиме

Бассейн гостиницы был первым в Иерусалиме бассейном с подогревом, а спортзал- первым с деревянным полом. Стадион был единственным в городе до 1991 года. Сейчас стадиона нет, но зал и бассейн исправно работают. На колокольню постояльцы могут подниматься и оттуда открывается чудесный вид на старый город. 

В субботу в 12 часов колокола играют приятные мелодии, целый колокольный концерт. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem_International_YMCA

https://vand.ru/page/thomas-cook/   

Как мы увидели к скалолазов в центре Иерусалима.

Собираясь в поездку, я раздумывала над картой, куда бы пойти погулять. На этот раз мне не хотелось никаких познавательных экскурсий – просто погулять по местам знакомым и не очень. И тут вижу на карте могилу Оскара Шиндлера. На мой запрос- насколько это далеко от нашей гостиницы- Google map в моей голове почему-то заговорил по-украински: зовсим блызенько, о тут навпостець двадцять хвылын, не бильше. Ну мы и пошли. По чудесному, давно облюбованному нами парку Блумфельд к центру Менахема Бегина. Далее на карте был обозначен Цюрихский парк. На деле же это спуск по тропе в долину Гееном. Можно сказать, что мы шли прямиком (навпостець) в Геену огненную. Здесь и были те самые скалы и даже скалолаз. А далее нам предстоял ещё более крутой подъём по совсем пустой и лысой тропе на Сионскую гору. «Тута», сказал   Google map. Мы бродили в этом пустынном месте, обходя его и сверху и снизу, и единственное, что меня радовало- это был израильский флаг, одиноко развевавшийся над какой-то будкой. Наконец я сообразила почитать Википедию, а Гриша открыл другую программу, и мы пошли в ворота маленького кладбища, которое нам показалось арабским. Оно и было местом последнего упокоения для арабов-христиан, а также протестантским. Я бродила между арабских могил, и на меня с фотографий смотрели благородные и интеллигентные лица. Два же других лица, с густыми чёрными бородами и вполне живые, мирно завтракали под деревом. Они и показали нам искомую могилу. На этом кладбище стоит обелиск погибшим воина армии генерала Андерса. Мы положили наши камешки, вздохнули и пошли обратно. Нам предстояли ещё один спуск и подъём, но уже знакомые. Как оказалось это было примерно 150м перепад высот вниз, потом столько же, если не больше наверх и снова опять обратно. Зачли себе за небольшой горный маршрут.

Скалолаз

Храмовая гора

Июль 2021

Известный израильский экскурсовод Игорь Торик предлагал в ФБ погулять с ним по Храмовой горе. Экскурсия начиналась в 7:30 от Мусорных ворот. Нам показалось предложение заманчивым, давно хотели побывать там. Столь раннее время обусловлено тем, что евреям разрешается сейчас посещение Храмовой горы либо утром, до 10:30, либо днём на 1 час. После этой экскурсии, могу точно сказать, что Игорь действительно прекрасный экскурсовод. И дело не только в глубоких знаниях и умении прекрасно излагать материал, а и в продуманности всей экскурсии.

Через Магрибские ворота по деревянному настилу мы поднимались на Храмовую гору. Внизу – стена Плача. В этот ранний час немало молящихся.

 Прошли строгий полицейский контроль. Первое, что мы увидели была площадь с выставкой различных капителей. 

Может быть потому, что Игорь ещё на мостике начал рассказ или от вида древних колонн, но у меня перехватило дыхание. На мгновение я представила себе храм, колоннаду вокруг него, торговцев ритуальными животными, клетки с голубями и курами, понурых коз и овец. Может быть вон тот бородатый старик-меняла мой предок? Всё это пронеслось в голове за долю секунды, как картинка из фильма.

Вводная лекция Игоря. Конечно запомнилось далеко не всё, но некоторые важные моменты остались. Я не буду в этом посте писать ничего из истории Храмовой горы. В конце есть несколько ссылок по теме. Напишу только о своих впечатлениях.

Мы прошли к фонтану, справа от которого – мечеть Аль Акса, слева – купол скалы.  Фонтан, построенный ещё в 15-м веке, сделан так, чтобы было удобно помыть ноги.

Первое здание – Аль Акса, куда сейчас пускают только мусульман, равно как и в Купол скалы. И даже посмотреть на мечеть снаружи не слишком удаётся, так как крестоносцы построили перед ней своё здание, полностью закрывающее фасад.

Здание крестоносцев, закрывающее фасад Аль Аксы

Я и раньше знала, что при Ироде Храмовая гора была выровнена и её площадь таким образом значительно увеличилась. Но только побывав здесь, я осознала грандиозность замысла и проведённых работ. Вокруг Храмовой горы построены мощные подпорные стены. В основании выстроена система арок, как бы образующих каркас.  Арки были разной высоты, понижаясь к северу, чтобы выровнять верхнюю площадку. В горе существовала система проходов и помещений. Свободное пространство было засыпано грунтом. Не уверена, что сегодня архитекторы могли бы спроектировать нечто подобное без помощи компьютеров.

От фонтана открывается великолепный вид на Купол скалы. Фотографии лишь в малой мере передают потрясающую красоту этого здания. Даже не только главного строения, а всего комплекса – с лестницами и парящими над ними арками, куполом цепи -как бы уменьшенной копией купола скалы, с небольшими и изящными купольными беседками и высокими соснами и пальмами в качестве фона.  Синий и золотой, небо и солнце, это одно из классических сочетаний цветов. Пронзительно синяя армянская керамика, выложенная изящными узорами и сверкающий купол. Не хватает слов, чтобы описать эту красоту.

В куполе цепи тень и прохладно. Там отдыхало много школьных экскурсий. обратите внимание на капители - разные и приделаны кое-как

Купол цепи и купол скалы

Мы продолжили неспешную прогулку по горе. Особенно приятно в тени сосен, где в воздухе витает аромат хвои. Встретили ещё пару групп еврейских экскурсий и множество мусульман и мусульманок. Интересно, что ни одной женщины в черном с закрытым лицом мы не видели. Много было школьников. Полиция повсюду и весьма серьёзно вооружённая. Никакого напряжения не ощущалось. Рассказы и объяснения экскурсовода были очень интересны. Наконец я поняла, где была «страшная Антониева башня» и почему у Булгакова к ней ведут висячие мосты.

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней…»

Замурованные "Ворота милосердия", через которые должен войти в Иерусалим Мессия из дома Давида. С обратной стороны кладбище. Это называетс мы в вашего Мессию не верим, но на всякий случай приняли меры. Так что если и придёт в Иерусалим не войдёт.

Такие колонналы с куполом предназначены для молитв. Низкая стеночка указывает где юг, то есть на Мекку. Таких "беседок" много, все построены на пожертвования, иногда анонимные.

Потрясающая армянсая керамика на куполе скалы

Мой совет – обязательно идти на Храмовую гору с экскурсий. Не с точки зрения безопасности, а просто многое становится понятней после хорошего рассказа.

https://wikiway.com/izrail/ierusalim/mechet-al-aksa/

https://ermakvagus.com/Asia/Israel/Jerusalem/kupol-skali-rus.html

https://geosfera.org/aziya/izrail/1883-kupol-skaly.html

https://ochendaje.livejournal.com/585906.html

Июль 2021

Иерусалим – как наркотик. Чем чаще туда попадаешь, тем больше хочется ещё раз пройтись по его улицам. И всегда заметишь что-то новое. После экскурсии на Храмовую гору, нам очень захотелось приехать опять к Сионским воротам, пройтись к могиле царя Давида, зайти в Старый город и побродить там без цели. Так и сделали. В восемь утра стоянки ещё были. В старом городе бросались в глаза закрытые лавочки. Пусто и тихо. В Храме Гроба господня мы не были со времён ульпана. Меня всегда отпугивала плотная толпа. В этот раз на весь храм было человек 10 -15. У входа молилась молодая и очень красивая женщина с сыном лет девяти. Пацану явно было скучновато. Поэтому он бил поклоны как в армии выполняют упражнения под командой прапорщика: сесть – наклон-выпрямиться – сесть и т. д. Но всё в полной тишине. Мы обошли все приделы. 

А потом отправились бродить по-Христианскому и по Еврейскому кварталам безо всякой цели, пытаясь представить каково было жить в этом каменном городе в прошедшие века. Зашли и в отстроенную Хурву. Спустились на Кардо, где местный мальчишка учился управлять своим новым беспилотником. Полюбовались прекрасными мозаиками, представляя себя то в одной, то в другой лавке. И всё без толпы туристов!
 

Фигурка петуха украшает купол церкви, что встречается очень часто. 

Перед могилой царя Давида

Монастырь Успения богородицы

Вход в подземную часть Кардо

Панно в торце

Мозаика "в лавке музыкальных инструментов"

Мозаика "в лавке прянностей". Эти мозаики на Кардо действительно чудесные.

Про петухов на куполах: в одих источниках вы найдете, что это чисто католический обычай, в других - протестантский. В Евангилии действительно упоминается крик петуха - Иисус на Тайной Вечере говорит своим ученикам, что не прокричит петух три раза, как один из вас отречется от меня. Я даже вычитала, что была папская булла , предписывающая устанавливать флюгер на куполах в виде петуха. По-моему это просто красивый обычай и удобно, так как направление ветра было важно. Особенно в портовых городах, а купола церквей выше других зданий. А сакральный смысл приписали потом.

Холм Гвулот

 22 февраля 2022

День сегодня не выходной, но мы же пенсионеры! Есть цветы, у которых хочется сфотографировать каждый цветок, так они хороши. Например ирис – каждый- индивидуальность. А есть вроде бы невзрачные цветочки, но когда их много, то эффект неожиданно прекрасный.  Вот на такой ковёр из сиреневых цветов мы и поехали смотреть сегодня. Есть такое место Мицпе Гвулот, где они растут и цветут сейчас. И совсем не далеко от Беэр Шевы, а попали мы туда впервые.

Цветочек называется маттиола или מנתור на иврите. В Киеве я любила маттиолы за их чудесный аромат по вечерам. Сегодня мы поехали днём и пахнут ли израильские маттиолы вечерами так же как и украинские я не знаю.

Место — это примечательно и исторически. Во времена Британского мандата власти не разрешали строительство новых сельскохозяйственных поселений. (Израильтяне, вам это ничего не напоминает?) Но евреи народ хитрый, и KKL придумал открывать новые «опытные станции». На деле это были молодёжные киббуцы. В войну за независимость они храбро сражались. Один из них, Бэйт Эшель, находился рядом с нынешним  Парком «нахаль Беэр Шева».  А другой – на Мицпе Гвулот.  Кроме сельского хозяйства это был и наблюдательный пункт (мицпе). В Бэйт Эшеле поселении сохранились некоторые постройки. Там сейчас небольшой музей, только из-за короны работает он как-то странно. В Мицпе Гвулот есть стенд и три полуразрушенных здания. Так же, как и Бэйт Эшель, просуществовал он не долго. После 1948-го года члены Мицпе гвулот перебрались на пару километров в сторону и соединились с киббуцем Гвулот, существующим по сей день. Внутрь киббуца мы не заехали, а у входа цветут чудесные тюльпаны.  

То, что осталось от первого поселения

Гвулот вошёл в 11 первых поселений Негева, к которым был подведен водопровод. Компания «Мекорот» проложил первую линию к Негеву, подводившую воду из скважин в районе Нир-Ам и Гварам. 6-дюймовые трубы, привезённые из Лондона, имели особенно толстую стенку, чтобы свести к минимуму повреждения от бомбардировок противника. Впоследствии именно эта линия водопровода сыграла большую роль в том, что Негев был включён в границы Еврейского государства в решении ООН. Часть трубы этой первой линии можно тоже увидеть в Мицпе Гвулот. 

Тель Арад

  Тель Арад. 

Март 2019

На Тель Арад мы поехали, чтобы полюбоваться последними черными ирисами, а потом захотелось подняться в крепость, которую мы толком не осмотрели в наш прошлый визит.

Черные ирисы на холме Арад

Итак, на высоком холме, над остатками древнего города возвышается крепость. Шесть раз её разрушали и шесть раз восстанавливали. Построена в 6-м веке до нашей эры и просуществовала до Римского периода. Ну что ж, интересно. Заходим в ворота, вид красивый, у подножия холма пасётся лошадь. Наверное, и 3000 лет тому назад пейзаж был тот же, тем более что лёгкий туман скрывал приметы цивилизации.

Первая остановка - склад припасов – фундамент длинной комнаты. Можно себе представить горшки с зерном и маслом. Или бусы из сушёного инжира. Почему вдруг я подумала про инжир?

Совсем недавно я впервые прочла (по-русски, разумеется) Книгу Судей и книгу Царей. Сушёный инжир в качестве платы неоднократно там упоминался. Книга Царей произвела на меня огромное впечатление. Эпоха царей начинается с того, что народ просил господа поставить над ними царя. И хотя их честно предупреждали, что царь – это не так уж хорошо для народа, но народ требовал твёрдого управления. Ну хотите царя, получите царя. Первые цари – Саул, Соломон, Давид- соблюдали заповеди, хотя и были не без греха. Это только в христианстве все значимые фигуры либо святые, либо мученики, либо и то, и другое. В иудаизме люди живые и разные. А после Давида, что ни царь, то сплошное безобразие. И по большому счету Книга Царей - это история борьбы за иудаизм против язычества. Потому что древнему человеку гораздо проще было быть язычником, чем иудеем с трудными законами и непонятным богом. И они потихоньку делали богов таких, как у соседей, понятных и осязаемых («чтили Господа, но служили идолам своим»). И Тора становилась книгой священников, а не всего народа. Да и народ был разобщён по коленам, и каждое колено имело свою столицу, своих вождей. «Из всех царей выделяется Хизкиягу («такого, как он, не было среди всех царей Иудейских ни после него, ни до него»). Он пытался вернуть народ к Торе. В том числе, разрушая отдельные храмы на возвышениях, так как Храм – один, в Иерусалиме.

  Вернёмся в Тель Арад. Движемся по стрелке и попадаем к храму. Единственный пока иудейский храм, восстановленный археологами. Во дворе – жертвенник из нетёсаных камней, далее святая святых, с камнем, который как бы символизировал присутствие всевышнего. Соответствует описаниям и на табличке рассказано, что это один из храмов, разрушенных Хизкиягу. У меня даже холодок пробежал по спине. Я же об этом только недавно читала! В Танахе! История 3000 летней давности, которую можно просто потрогать! Не первый раз в Израиле, далеко не единственное место, но Тель Арад не Иерусалим. Там этого ждёшь, а здесь…

О жертвеннике. На табличке приведена цитата из Библии (Исход 20:20-21): 

Вот табличка и сам жертвенник, Святая святых на заднем плане.

Дома я полезла в Танах искать описание жертвенника. Нашла множество упоминаний, но такой цитаты нет! Открываю Библию. Да, все точно. Это просто очередной пример неточности при превращении Танаха в Ветхтй завет. Дело не в переводе, просто Ветхий завет - это пересказ Танаха, а не дословный перевод.

В крепости Тель Арад можно спуститься в водохранилище, которое вмещало до 400 кубов воды. Ещё одно интересное место – бывший архив, в котором найдено множество глиняных черепков, использовавшихся вместо бумаги для писем. Представляете как интересно учёным читать эти письма, как много можно узнать – о налогах, торговых связях, военных походах.

Из Тель Арада мы поехали дальше в лес Ятир. И тут нас ждал ещё один подарок. В лесу разгуливало множество аистов, они взлетали и садились прямо перед нами.

Фруктовые сады вдоль дороги

в лесу Ятир

Нектарина цветет

От Беэр Шевы на север

 

Из эпохи в эпоху не сходя с места

Амфитеатр. Февраль 2020

На 35-м шоссе, напротив въезда в национальный парк Бейт Гуврин, находится национальный парк Амфитеар. Откуда в Северном Негеве Римский амфитеатр? В Кейсарии – это понятно, а здесь, в таком захолустье, вдруг вполне приличных размеров амфитеатр на 3500 мест.

Римляне – народ основательный. Завоевав, наконец, Иудею, после подавления восстания Бар Кохбы, они оставили на территории мятежной провинции два легиона-V1 и Х. Для развлечения воинов и было сооружено место для зрелищ. На соседних холмах располагался немалый город Мореша, в Римские времена переименованный в Елевферополь. Город контролировал дорогу из Иерусалима к морю и процветал.

Раскапывали и приводили в порядок амфитеатр не один год. Раньше мы просто сворачивали с дороги и лазили по древним камням. Кроме указателя, никакой информации не имелось. Но постепенно раскопки расширили, обнесли забором и стали появляться щиты с надписями. Вход стал платным. Комплекс «ожил», многое стало понятно. Туристов, к сожалению, по-прежнему мало. В пасмурный день в субботу мы были единственными посетителями все полтора часа.  Что можно делать полтора часа среди развалин? Попробую рассказать.

Прежде всего вы подходите к круглому строению. На его стенах нарисованы люди, спешащие к входу, а вход охраняют римские легионеры с алебардами. Без билета не проскочишь – могут и башку снести. Пройдя через проход для публики, мы оказываемся на трибунах. Художники дали себе волю и «рассадили» на скамейках всякий люд. А на арене «дерутся гладиаторы». Здесь мне пришлось сделать небольшой экскурс в римские времена и объяснить семилетней внучке, кто такие гладиаторы и зачем они убивали друг друга.  Все эти современные декорации – реконструкция. На мой взгляд удачная, так как оживляет картину и как бы переключает зрителя на другие времена. Идём дальше и попадаем на трибуны и в нижнюю часть амфитеатра. Вот комнаты, где бойцы готовились к сражению, одевались, получали оружие, молились перед боем. А вот помещения, в которых содержали диких зверей – бестиарий. Всюду есть поясняющие таблички, иллюстрации.  Можно подняться в ложу для знатной публики или выйти на арену. Мы стояли за спинами «знати» и было совершенно очевидно, что это лучшие места.

Стена вокруг арены была оштукатурена и покрыта росписью. Мы нашли небольшие пятна с остатками фресок. Очень увлекательное занятие - отыскивать следы былого декора.

После ухода римлян, в византийскую эпоху, театр перестроили в рынок. Так, сделав один шаг, мы из древнего Рима попадаем в Византию. Из клетки, где, может быть, сидел тигр – в лавку торговца пряностями или тканями. 

Закончив с осмотром амфитеатра, подымаемся к следующим строениям. Здесь, на одном месте и церкви, и крепость, и бани – одно строилось поверх другого, переделывалось, меняло облик и назначение. Попробую расставить по порядку.

Римская эпоха – амфитеатр и бани. К слову сказать, это - единственный на территории Израиля полный банный комплекс. С бассейнами, парилками, массажными комнатами и даже общественным туалетом.

Византия – театр перестроен в рынок, и за ним возводится внушительная церковь святой Анны. По преданию мать Марии, Анна, жила в этих местах и была похоронена здесь же.

Крестоносцы, а именно госпитальеры, поверх бань устраивают крепость. Был зал для упражнений– стала трапезная. Общее застолье служило не только целям простого насыщения, но и воспитательным. Монахи-госпитальеры требовали от рыцарей хороших манер. Тех, кто кричал, буянил или швырялся едой, лишали вина или вкусных блюд.

И, наконец, мамелюки изгоняют крестоносцев и перестраивают церковь в мечеть.

Можно посмотреть все сверху, можно спуститься в подвал, в фундамент.

Если вы внимательный турист и любите читать пояснения, то история оживает для вас на древних камнях. Расставленные фигуры римлян помогают воображению. Забавно, что художники не обошли вниманием и археологов- их фигуры за работой поставили в ещё не до конца раскопанной части. Работы продолжаются и, возможно, раскроются новые тайны.

Два в одном

Маки и Хурват Бейт Лойя.  Апрель 2024 

Апрель. Уже почти лето. Не тот зной и слепящее солнце, от которого стараешься поскорее укрыться. А красивое, цветущее, яркое лето. Уже на полях лежат кубики убранной пшеницы, уже скошена трава там, где её собирают, уже отцветают цитрусовые. Это время для маков. Насколько я наблюдаю, мак редко выращивают на одном месте. Спасибо интернету, теперь легко можно найти, где в вашем районе в этом году можно полюбоваться цветами. Мы сегодня съездили в долину Аэла. Это была первая часть нашей сегодняшней поездки.

Вторая часть – поход к Хурват Бейт Лойя. Попасть в это удивительное место можно только в выходные дни, так как дорога проходит через армейские стрельбища. По грунтовке мы проехали сколько было возможно, дальше пошли пешком – ямы на дороге не для нашей машины. Куда мы идём мы не очень знали, прочитали, что там интересные мозаики и отправились их разыскивать. Вокруг – зелёные холмы, дорога вела то вверх, то вниз и солнышко уже было жарким. Встретили небольшую компанию, которая подтвердила, что идём мы правильно и уже не далеко. Вот и холм с развалинами. Его мы миновали, о чем я очень сожалею. Наша цель была бывшая византийская церковь с мозаичным полом. Это не первые мозаики, которые мы видели в Израиле. Мы были в знаменитом Ципори, в Тверии, Кейсарии, Маоне. Как правило, изображены орнаменты, растения, животные, знаки зодиака, фрукты. Здесь тоже всё это было. И в довольно хорошей сохранности. Но почему здесь, в километрах пятидесяти от моря, в центре парусный корабль? А в дополнение к нему в соседнем зале рыбаки, рыбы и креветки?

Уже дома вычитала следующее:

С 1970-х годов Церковь Святых последних дней (мормоны) предполагает, что Хирбет Бейт-Лойя мог быть домом Легия, первого пророка в Книге Мормона. Несколько аргументов поддерживают эту теорию:

Арабское название этого места «Хирбет Бейт Лойя» означает «руины Дома Лойи». «Лойя» — не известное имя на арабском языке, но, возможно, оно сохраняет имя первого жителя — Легия.

В 1961 году в восточной части этого места была обнаружена погребальная пещера израильского периода с семью надписями. На одном из них написано: «ЯХВЕ (есть) Бог всей земли; горы Иуды принадлежат Ему, Богу Иерусалима», рядом с которым выгравирована лодка. Из текста следует, что он был написан евреем из Иерусалима, однако корабль предполагает его план отплытия.

В 2015 году археологи нашли ещё одну гравюру с изображением лодки в пещере на этом месте рядом с греческой надписью «Иисус здесь».

Справка: Пророк мормонов Легия В Книге Мормона: иудейский пророк, который вёл свою семью и последователей из Иерусалима в землю обетованную в западном полушарии, приблизительно в 600 г. до Р. Х. Легий был первым пророком среди своего народа в Книге Мормона.

Легий бежал из Иерусалима со своей семьёй, выполняя повеление Господа.

Я не историк и судить мне трудно, но корабль на мозаиках — это факт. Мы  съездили туда ещё раз и обследовали и сами развалины. Там тоже нашлось много интересного.

Скорее всего колумбарий. Это уже фотография из второго посещения

https://dannythedigger.com/beit-lehi/ 

Источники возле деревни Хусан

Июнь 2021

В ФБ наткнулись на предложение экскурсовода Ольги пройтись в пятницу по источникам возле деревни Хусан. Поскольку маршрут проходил по территориям, то сами мы туда не пойдём. А с группой – почему бы и нет. В стоимость экскурсии входил проводник – араб и заканчиваться всё должно было обедом. Обещан был не сложный маршрут, и мы решили рискнуть

Поездка превзошла все ожидания. Мы встречались в середине дня сразу за КПП. В группе оказалось всего 9 человек. С площадки открывался вид на деревню Хусан. Зиад, наш проводник, рассказал, что арабы поселились в этом месте в 3-м веке. Предки, бедуины из Йемена, искали хорошее место для выпаса скота, с источником воды. Им сказочно повезло. Деревня расположена на склоне горы, внизу небольшое ущелье. Вокруг деревни есть около 10-ти источников! Веками у жителей деревни была своя вода. Они построили небольшие бассейны и им хватало этой воды и для питья, и для сельского хозяйства.  Склоны гор террасированы, на них растут сады, оливы. А внизу – огороды. По словам Зиада, все жители предпочитают мир. К ним свободно приезжают евреи, они всем рады. Деревня мусульманская, они в большинстве суфиты. Кажется, это миролюбивое течение в исламе. Я в этом плохо разбираюсь.

 Тропинка привела нас к краю деревни, а потом, вокруг огородов мы шли от источника к источнику. Возле большинства сидели группами арабки с детьми, отдыхали. Все с приветливыми лицами. По дороге, под старой грушей, нас ждал чудесный крепкий кофе с баклавой. Чтобы увидеть некоторые источники нужно было протиснуться в узкий проход между скал и там открывалась заросшая зеленью пещера с чистой прохладной водой. В одной из пещерок нам показали тоненькие молодые сталактиты. И Ольга, и Зиад рассказывали много интересного о растениях, которые попадались по дороге. Так что мои ботанические познания расширились. Мы спустились в долину к самому большому источнику с довольно глубоким бассейном. Сюда стекались арабские семьи на пикники. Молодёжь купалась. Здесь же, в тени олив у нас был обед – вкуснейшая маклюбе (арабский плов) с курицей. После отдыха – подъём на стоянку. Поход оказался легче лёгкого. А всё вместе – новые места, источники воды, интересные рассказы и чудесная арабская кухня доставили большое удовольствие.

Это "дача" какого-то состоятельного араба. 

Тель Лахиш 

Март 2022

Мы много раз приезжали сюда. Последний раз – года два тому назад. Место это сочетает в себе и интересную археологию, и чудесные виды с вершины холма. Весной, когда поля покрыты яркой зеленью и цветут яркие полевые цветы, прогулка особенно приятна.

В какой-то из приездов мы пошли по боковой тропинке и увидели человека, присевшего на корточки перед обрывом. «Видите это пятно» - он указал на чёрный слой, выделявшийся на склоне. «Знаете, что это?»

«Похоже на уголь» -неуверенно отвечали мы. «Верно! Это вполне заметный след пожара, который был в Лахише в …» - он назвал год. Это знаменитое место, поскольку описание этого пожара есть и в Танахе, и в Ассирийских хрониках. И благодаря этому археологам удалось совместить календари.

Мало того, что Лахиш неоднократно упоминается в Танахе, даже в Британском музее есть барельеф, посвящённый битве за Лахиш.

В 1845-1847 годах британский археолог Остин Генри Лэйард   обнаружил на раскопках дворца царя Синаххериба в Ниневии каменный барельеф, изображавший осаду Лахиша и взятие города в 701 году до н.э. Надпись, помещённая над фигурой царя, гласила: «Синаххериб, царь мира, царь Ассирии, сидящий на троне, наблюдает за разграблением Лахиша». Барельеф хранится в Британском музее, в музее Рокфеллера в Иерусалиме есть его копия.

Лахиш очень древний город. На этом месте существовал ещё Ханаанский город, разрушенный Иисусом Навиным. То есть первым стенам города более 3700 лет. Затем город был отстроен царём Рехаваамом, сыном царя Соломона. Это был второй город после Иерусалима, и располагался он над дорогой, ведущей в Хеврон и Иерусалим. В городе был колодец, который по сей день существует. Именно колодец, а не водохранилище. Наличие питьевой воды, богатые земли вокруг и стратегическое положение сделали Лахиш важнейшим центром. Недаром на вершине холма возвышался царский дворец.

В археологии Лахиш известен несколькими находками. В 701 г. до н.э. Лахиш держал осаду против ассирийской армии, защищая дорогу на Иерусалим. На раскопках была найдена громадная осадная насыпь с многочисленными наконечниками стел. По этой насыпи ассирийцы поднимали тараны, чтобы пробить стены города. Это самая древняя сохранившаяся осадная насыпь в мире.

Защитники города тоже строили свою насыпь. Иудеи стремились сжечь деревянные тараны, меча в них факелы, тогда как ассирийцы не давали им загореться, поливая водой. Кроме того, они сами пытались поджечь город, посылая горящие стрелы или обматывая горящим тряпьём камни.

Вторая знаменитая находка - Лахишские письма. В раскопках были найдена переписка между командирами отрядов, выполненная на глиняных табличках. Если откроете 3-ю ссылку, найдёте перевод этих писем. Что можно из них понять- я не знаю, но учёным виднее.

Долгие годы Тель Лахиш хоть и считался национальным парком, но был довольно заброшенным местом.

В эту субботу мы с удивлением обнаружили новое здание у подножия холма – Visiting center. Появилось большое количество стендов с пояснениями и интересных скульптур, изображающих битву с ассирийцами. Собственно, я не уверена, что эти металлические изображения называются скульптурами, но это не столь уж важно. Возле дворца стоит ряд стульев со спинками разной высоты. Это символическое изображение Царей Израиля, высота спинки зависит от длительности правления, о чем свидетельствует надпись на каждом стуле.

Недалеко от колодца растёт одинокое дерево, единственное на холме. На пояснительной табличке с удивлением прочитала "עץ השדים" , то есть Дерево дьявола.

 

Не без труда мне удалось разыскать что это значит. Это единственное дерево уцелело благодаря легенде. Во времена вполне исторические, до войны за Независимость, из этого колодца брали воду жители арабской деревни Кобиба. Дабы дети, которых посылали за водой, не задерживались, им рассказывали, что в дереве живёт чёрт и он хранит воду. Это было «испытание на храбрость» для деревенских детей. Легенда прижилась и на всякий случай дерево не трогали. Не является ли эта легенда плодом фантазии экскурсоводов- я не знаю.

В последней из ссылок вы найдёте интереснейший рассказ об истории раскопок в Лахише и археологах, которые там работали.

Колодец

https://www.israel-in-photos.com/tel-lachish.html

http://parnis.co.il/articles/south/lahish/

http://apokrif.fullweb.ru/apocryph2/lachish_pism.shtml

https://ja-tora.com/tel-lakhish-sekret-zemlyanogo-vala-nina-kheimets/

Деревня Лифта. Мемориал 9/11. Ноябрь 2021

Брошенная арабская деревня Лифта имеет древнюю историю. Еврейское поселение существовало на этом месте ещё во времена Второго храма. Существовало поселение и во времена Крестоносцев и даже один из покинутых домов относят к этому периоду. Во времена Османской империи и позже Британского мандата в Лифта была богатой арабской деревней. Источник давал воду, а продавать сельскохозяйственную продукцию было легко – Иерусалим рядом. Во время войны за Независимость арабы бросили свои дома. Позже их заселили репатрианты из Йемена и Курдистана. Условия были просто чудовищные – ни дороги, ни канализации, ни электричества. В деревне не было продуктового магазина, поликлиники и школы. Состояние домов тоже было скверным. Только через 10 лет условия стали сносными, но все равно значительно хуже, чем в целом по стране. В 1968 – 1971 годах жителей деревни переселили в Иерусалим. В 2017 году Лифта объявлена национальным заповедником. Для нас маршрут оказался более солнечным чем хотелось бы. Но источник примирил меня с этими трудностями. По каменному коридору, где прохладная вода порой доходила до колен я прошла совсем немного, но как же легко потом было ходить.

Брошенные дома в деревне Лифта

К Мемориалу 9/11 мы подъехали после похода. Впечатляет. В основании монумента за стеклом лежит оплавленный обломок, доставленный из Нью Йорка. На досках имена всех погибших. А чуть в стороне олива, посаженная в память о погибших в теракте в синагоге в Питсбурге в 2018 году. И здесь тоже перечислены все имена.

Весна и осень в одном стакане. 

Вади Катлав. Декабрь 2018

Для сегодняшней прогулки мы выбрали маршрут в Иерусалимских горах по вади Катлав. На парковке между Бар Гиора и Нес Гарим, откуда начинается маршрут, не оказалось места. Мы было решили, что заехали на слёт байкеров или на какую-то ярмарку. Запарковались напротив. Никаких плакатов с приветствием участникам слёта или чего-о другого не было. Зато был чудный ресторанчик с террасой с видом на горы. Вот ради завтрака в этом красивом месте и съехалось сюда так много машин и мотоциклов. Через 50 метров уже не было ни толпы, ни шума. А был чистый воздух с ароматом хвои, птицы и приятные виды. Мы шли по южному склону и вскоре стали попадаться цветы – первые, ещё редкие, цикламены, маргаритки и, неожиданно, цветущий миндаль. Даже один, такой ранний, анемон алел в траве. А через несколько шагов – желтеющий куст напоминал об осени. Словом и весна, и осень, все в одной прогулке. Спуск и подъем заняли у нас часа полтора. Хотелось ещё погулять и мы переехали в парк Бегина. Там тоже неплохо, но все же не так красиво.

В парке Канада. 

Сентябрь 2017

Мы решили, что уже не так жарко и можно пройтись по какому-нибудь маршруту. Ну не в пустыне, конечно, но в районе Иерусалима...Мы выбрали небольшой маршрут в парке Канада. Начинали с возвышенности, откуда открывался чудесный вид на Аялонскую долину.  

открывался чудесный вид на Аялонскую долину.

http://www.eleven.co.il/article/10164 : АЯЛО́Н (אַיָּלוֹן), долина в центральной части Эрец-Исраэль между областью Шфела и горами Иудеи. Ее пересекает ручей Аялон, стекающий с Иудейских гор и являющийся притоком реки Яркон. Место многочисленных битв, упоминающихся в еврейской истории. Аялон упоминается в книге Иехошуа бин Нун (ИбН. 10:12).

Окончательно этот район был завоёван царём Давидом. После раскола царства Соломона долина принадлежала Иудее и не раз переходила из рук в руки в войнах с Египтом (924 г. до н. э.) и с Филистией (см. Филистимляне). Римляне шли долиной Аялон к Иерусалиму во время Иудейской войны I (66 г. н. э).

В 637 г. в долине находился главный штаб арабских армий, которые потерпели поражение под Эммаусом. Во время крестовых походов долина Аялон вновь служила полем битвы, и крестоносцы воздвигли там крепость Ле Торон де Шевалье (12 в.). Чуть ниже руин крепости, на склоне Иудейских гор, находится монастырь Латрун (искаженное Ле Торон), принадлежащий траппистам, в 2 км к северу — остатки древнего Эммауса. Далее, к западу, — развалины библейского города Аялон, принадлежавшего колену Дана (ИбН. 19:42). В долине велись также бои во время похода генерала Э. Алленби на Иерусалим (1917). Около 1 км к западу от Латруна английские власти по­строи­ли укрепленный полицейский форт.

Да, это та самая долина, над которой Иисус Навин останавливал луну во время завоевания Земли обетованной, чтобы противник не смог отступить, воспользовавшись вечерним и ночным мраком: «стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (Нав. 10:12)..»

В Израиле каждый раз так – вроде бы ехали просто погулять по природе и попали в места Библейские  с древней и с более современной историей...

 Наш маршрут пролегал вдоль древнего римского водовода, снабжавшего город Эмаус. Эмаус, кстати, тоже Библейский город, во всяком случае в Евангилие он точно упоминается.

Римляне, как известно, строили на века. И остатки древнего водовода видны даже в современной реконструкции. Римляне использовали воду источника и ручья, соорудив систему с промежуточными водохранилищами. Вдоль ручья растут оливы, инжир, миндаль и рожковые деревья – вполне библейская растительность. Деревья старые и тенистые, но конечно не времён второго храма. На маршруте встречаются два захоронения ещё римских времён, что тоже интересно.

Кто там покоится- не знаю. Может купец, а может и воин.

Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро — лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.

Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.

Подьём был не столь интересен и я бы, пожалуй, предпочла луну, чем солнце. Но зато разминка была вполне удачной.

Традиция. Пура

У нас в семье есть традиция – когда начинают цвести весенние цветы мы едем в Пуру. В феврале или в марте, но Пура - обязательно. Впервые нас привезли сюда друзья в конце девяностых. Тогда место ещё не было столь популярно, коланиёт (анемоны) ковром устилали холм и вызывали восторг у всех, кто их видел. От года к году заповедник Пура привлекал всё больше и больше любителей цветения. Сделали большую стоянку на въезде, кое-что благоустроили, поставили щиты с объяснениями. Когда мы попали сюда впервые, зима была дождливая и ручей Пура был полон. В месте его расширения образовалось озерцо. Летом оно исчезло и надолго, так как появляется только в дождливые зимы. Пару лет тому назад, после довольно сухой зимы, мы встретили там туристов из центра страны. Они искали озеро, нарисованное в их путеводителе, и не могли поверить нашему объяснению, что озера в этом году нет, а было оно вот здесь. Нам обещали озеро! -требовала возмущённая туристка, показывая мне картинку.

Пура сегодня. Надежда, что людей будет не много, не оправдалась. Стоянка переполнена. Правда, некоторые, не утруждая себя прогулкой, разложили стол прямо за машинами и вполне довольны жизнью. У входа на маршрут  קק"ל    поставил палатку, где можно получить информацию о маршрутах. Перед палаткой огромный щит «Животные Израиля». Пара детишек, лет восьми, с горящими глазами обсуждают кого им предстоит сейчас встретить:

- Смотри, и фламинго будет!

- Что фламинго, посмотри, вон леопард!

Дежурный, услышав их диалог, вмешивается и объясняет, что леопарды в Пуре не водятся.

Леопардов, конечно, нет, но вот заяц у меня из под ног как-то выскочил. Не сегодня, сегодня кроме ворон другой живности не было.

Цветение только начинается. В начале маршрута возле каждого красного цветочка родители выстраивают своих малышей для семейного «селфи». Дальше становится просторней. А вот и «исчезающее озеро». В этом году оно полное. Как положено в приличном месте культурного отдыха на берегу уже имеется торговая точка, предлагающая свежий апельсиновый сок и друзскую питу. Поближе к воде сидят семьи с едой. Ау, Моне, где вы? Есть чудесная натура для завтрака на траве по-израильски.  Дальше за озером начинается лесок, который издали похож на осинник, а вблизи оказывается эвкалиптовым. Дальше уже лес больше хвойный. Цветов в нем почти нет, кроме редких мандрагор. Да, та самая мандрагора, чьи плоды (яблоки) упоминаются в Торе. За узкой плоской леса – поле, которое засаживают то пшеницей, то горохом. У нас есть фотографии разных лет. Сюда доходят уже не все, поэтому тишина и просторы. В конце леса провалившийся мост, времён турецкого мандата. Здесь мы обычно поворачиваем и возвращаемся к стоянке. Фотографии разных лет:

Мандрагора цветет

Эвкалипты. А похожи нп осины.

Остатки турецкого моста

В часе езды от Беер Шевы 

Сентября 2018

Экскурсия с Арье Парнисом (http://parnis.co.il/ ) обещала поездку в районе Рош Аин. .На административные действия ушло минут 10-15. По ходу дела Арье разложил карту и обозначил наше место. И как-то вдруг стало понятно, что мы находимся в узком перешейке («узкая талия древнего мира»), через который проходила дорога с севера на юг, из Мессопотамии - в Египет. Восточнее - горы, западнее -непроходимые болота и река.  Удивительным образом Арье умеет увязать историю с географией и показать логику событий. Я не берусь пересказать все, что мы услышали. Цитаты из Танаха привязывались к местности. Мы слушали рассказ о битве с филистимлянами и сопереживали древним евреям.

Из времён до нашей эры мы перенеслись к замку крестоносцев. К сожалению, замок закрыт на реконструкцию, и мы  посмотрели на него издали-из современного Рош Айна (довольно симпатичный город). (В 2022 реконструкцию законыили и можно там погулять.)

А последняя часть экскурсии проходила в Национальном парке Тель Афек - Истоки Яркона. Это было совсем неожиданно. На этом месте существовал древний город Афек. Насколько древний? Впервые упоминание об Афеке встречается в Египетских текстах - 19 век до нашей эры. На этом месте раскопан дворец египетского наместника примерно 13 век до нашей эры. Египтяне считали Афек настолько важным пунктом, что держали в нем свою администрацию, что вообще редкость для египтян. При раскопках нашли множество глиняных табличек на разных языках. Видимо, отдел документации египтян неплохо сохранился. Афек упоминается в Танахе, как Канаанский город. Во времена чуть менее древние Ирод отстроил город и назвал его Антипатрис, в честь своего отца. И остатки римского периода тоже сохранились. И, наконец ,400  лет тому назад турки возвели крепость, часть которой стоит по сей день. И все эта перекличка времён и культур на одном и том же месте. 

Ключевыми были дорога и вода. Яркон был когда-то полноводной рекой и отчасти это можно было увидеть. От крепости мы спустились к красивейшему озеру с цаплями.

По берегам растут эвкалипты, напоминая плакучие ивы. А затем вдоль ручья прогулялись во вторую часть парка. По дороге полюбовались прудами, заросшими кувшинками. Во второй части парка ручеёк сталь шире. По-видимому, заслышав наши шаги, сомы только что не вылазили на берег, прося подачку. О былой мощи Яркона напоминают развалины комплекса, состоявшего из 13-ти мельниц.

Развалины мельниц