Из эпохи в
эпоху не сходя с места
Амфитеатр. Февраль 2020
На 35-м шоссе, напротив въезда в национальный парк
Бейт Гуврин, находится национальный парк Амфитеар. Откуда в Северном Негеве
Римский амфитеатр? В Кейсарии – это понятно, а здесь, в таком захолустье, вдруг
вполне приличных размеров амфитеатр на 3500 мест.
Римляне – народ основательный. Завоевав, наконец, Иудею, после подавления восстания Бар Кохбы, они оставили на территории мятежной провинции два легиона-V1 и Х. Для развлечения воинов и было сооружено место для зрелищ. На соседних холмах располагался немалый город Мореша, в Римские времена переименованный в Елевферополь. Город контролировал дорогу из Иерусалима к морю и процветал.
Раскапывали и приводили в порядок амфитеатр не один
год. Раньше мы просто сворачивали с дороги и лазили по древним камням. Кроме
указателя, никакой информации не имелось. Но постепенно раскопки расширили,
обнесли забором и стали появляться щиты с надписями. Вход стал платным.
Комплекс «ожил», многое стало понятно. Туристов, к сожалению, по-прежнему мало.
В пасмурный день в субботу мы были единственными посетителями все полтора
часа. Что можно делать полтора часа среди
развалин? Попробую рассказать.
Прежде всего вы подходите к круглому строению. На его стенах нарисованы люди, спешащие к входу, а вход охраняют римские легионеры с алебардами. Без билета не проскочишь – могут и башку снести. Пройдя через проход для публики, мы оказываемся на трибунах. Художники дали себе волю и «рассадили» на скамейках всякий люд. А на арене «дерутся гладиаторы». Здесь мне пришлось сделать небольшой экскурс в римские времена и объяснить семилетней внучке, кто такие гладиаторы и зачем они убивали друг друга. Все эти современные декорации – реконструкция. На мой взгляд удачная, так как оживляет картину и как бы переключает зрителя на другие времена. Идём дальше и попадаем на трибуны и в нижнюю часть амфитеатра. Вот комнаты, где бойцы готовились к сражению, одевались, получали оружие, молились перед боем. А вот помещения, в которых содержали диких зверей – бестиарий. Всюду есть поясняющие таблички, иллюстрации. Можно подняться в ложу для знатной публики или выйти на арену. Мы стояли за спинами «знати» и было совершенно очевидно, что это лучшие места.
Стена вокруг арены была оштукатурена и покрыта
росписью. Мы нашли небольшие пятна с остатками фресок. Очень увлекательное
занятие - отыскивать следы былого декора.
После ухода римлян, в византийскую эпоху, театр
перестроили в рынок. Так, сделав один шаг, мы из древнего Рима попадаем в
Византию. Из клетки, где, может быть, сидел тигр – в лавку торговца пряностями
или тканями.
Закончив с осмотром амфитеатра, подымаемся к
следующим строениям. Здесь, на одном месте и церкви, и крепость, и бани – одно
строилось поверх другого, переделывалось, меняло облик и назначение. Попробую
расставить по порядку.
Римская эпоха – амфитеатр и бани. К слову сказать,
это - единственный на территории Израиля полный банный комплекс. С бассейнами,
парилками, массажными комнатами и даже общественным туалетом.
Византия – театр перестроен в рынок, и за ним
возводится внушительная церковь святой Анны. По преданию мать Марии, Анна, жила
в этих местах и была похоронена здесь же.
Крестоносцы, а именно госпитальеры, поверх бань
устраивают крепость. Был зал для упражнений– стала трапезная. Общее застолье
служило не только целям простого насыщения, но и воспитательным.
Монахи-госпитальеры требовали от рыцарей хороших манер. Тех, кто
кричал, буянил или швырялся едой, лишали вина или вкусных блюд.
И, наконец, мамелюки изгоняют крестоносцев и
перестраивают церковь в мечеть.
Можно посмотреть все сверху, можно спуститься в
подвал, в фундамент.
Если вы внимательный турист и любите читать пояснения, то история оживает для вас на древних камнях. Расставленные фигуры римлян помогают воображению. Забавно, что художники не обошли вниманием и археологов- их фигуры за работой поставили в ещё не до конца раскопанной части. Работы продолжаются и, возможно, раскроются новые тайны.
Два в одном
Маки и Хурват Бейт Лойя. Апрель 2024
Апрель. Уже почти лето. Не тот зной и слепящее солнце, от которого
стараешься поскорее укрыться. А красивое, цветущее, яркое лето. Уже на полях
лежат кубики убранной пшеницы, уже скошена трава там, где её собирают, уже
отцветают цитрусовые. Это время для маков. Насколько я наблюдаю, мак редко
выращивают на одном месте. Спасибо интернету, теперь легко можно найти, где в
вашем районе в этом году можно полюбоваться цветами. Мы сегодня съездили в
долину Аэла. Это была первая часть нашей сегодняшней поездки.
Вторая часть – поход к Хурват Бейт Лойя. Попасть в это удивительное место
можно только в выходные дни, так как дорога проходит через армейские
стрельбища. По грунтовке мы проехали сколько было возможно, дальше пошли пешком
– ямы на дороге не для нашей машины. Куда мы идём мы не очень знали, прочитали,
что там интересные мозаики и отправились их разыскивать. Вокруг – зелёные
холмы, дорога вела то вверх, то вниз и солнышко уже было жарким. Встретили
небольшую компанию, которая подтвердила, что идём мы правильно и уже не далеко.
Вот и холм с развалинами. Его мы миновали, о чем я очень сожалею. Наша цель
была бывшая византийская церковь с мозаичным полом. Это не первые мозаики,
которые мы видели в Израиле. Мы были в знаменитом Ципори, в Тверии, Кейсарии,
Маоне. Как правило, изображены орнаменты, растения, животные, знаки зодиака,
фрукты. Здесь тоже всё это было. И в довольно хорошей сохранности. Но почему
здесь, в километрах пятидесяти от моря, в центре парусный корабль? А в
дополнение к нему в соседнем зале рыбаки, рыбы и креветки?
С 1970-х годов Церковь Святых последних дней (мормоны) предполагает, что
Хирбет Бейт-Лойя мог быть домом Легия, первого пророка в Книге Мормона.
Несколько аргументов поддерживают эту теорию:
Арабское название этого места «Хирбет Бейт Лойя» означает «руины Дома
Лойи». «Лойя» — не известное имя на арабском языке, но, возможно, оно сохраняет
имя первого жителя — Легия.
В 1961 году в восточной части этого места была обнаружена погребальная
пещера израильского периода с семью надписями. На одном из них написано: «ЯХВЕ
(есть) Бог всей земли; горы Иуды принадлежат Ему, Богу Иерусалима», рядом с
которым выгравирована лодка. Из текста следует, что он был написан евреем из
Иерусалима, однако корабль предполагает его план отплытия.
В 2015 году археологи нашли ещё одну гравюру с изображением лодки в пещере
на этом месте рядом с греческой надписью «Иисус здесь».
Справка: Пророк мормонов Легия В Книге Мормона: иудейский пророк, который
вёл свою семью и последователей из Иерусалима в землю обетованную в западном
полушарии, приблизительно в 600 г. до Р. Х. Легий был первым пророком
среди своего народа в Книге Мормона.
Легий бежал из Иерусалима со своей семьёй, выполняя повеление Господа.
Я не историк и судить мне трудно, но корабль на мозаиках — это факт. Мы съездили туда ещё раз и обследовали и сами развалины. Там тоже нашлось много интересного.
Скорее всего колумбарий. Это уже фотография из второго посещения
https://dannythedigger.com/beit-lehi/
Источники возле
деревни Хусан
Июнь 2021
В ФБ наткнулись
на предложение экскурсовода Ольги пройтись в пятницу по источникам возле
деревни Хусан. Поскольку маршрут проходил по территориям, то сами мы туда не
пойдём. А с группой – почему бы и нет. В стоимость экскурсии входил проводник –
араб и заканчиваться всё должно было обедом. Обещан был не сложный маршрут, и
мы решили рискнуть
Поездка
превзошла все ожидания. Мы встречались в середине дня сразу за КПП. В группе
оказалось всего 9 человек. С площадки открывался вид на деревню Хусан. Зиад,
наш проводник, рассказал, что арабы поселились в этом месте в 3-м веке. Предки,
бедуины из Йемена, искали хорошее место для выпаса скота, с источником воды. Им
сказочно повезло. Деревня расположена на склоне горы, внизу небольшое ущелье.
Вокруг деревни есть около 10-ти источников! Веками у жителей деревни была своя
вода. Они построили небольшие бассейны и им хватало этой воды и для питья, и
для сельского хозяйства. Склоны гор
террасированы, на них растут сады, оливы. А внизу – огороды. По словам Зиада,
все жители предпочитают мир. К ним свободно приезжают евреи, они всем рады.
Деревня мусульманская, они в большинстве суфиты. Кажется, это миролюбивое
течение в исламе. Я в этом плохо разбираюсь.
Тропинка привела нас к краю деревни, а потом,
вокруг огородов мы шли от источника к источнику. Возле большинства сидели
группами арабки с детьми, отдыхали. Все с приветливыми лицами. По дороге, под
старой грушей, нас ждал чудесный крепкий кофе с баклавой. Чтобы увидеть
некоторые источники нужно было протиснуться в узкий проход между скал и там
открывалась заросшая зеленью пещера с чистой прохладной водой. В одной из
пещерок нам показали тоненькие молодые сталактиты. И Ольга, и Зиад рассказывали
много интересного о растениях, которые попадались по дороге. Так что мои
ботанические познания расширились. Мы спустились в долину к самому большому
источнику с довольно глубоким бассейном. Сюда стекались арабские семьи на
пикники. Молодёжь купалась. Здесь же, в тени олив у нас был обед – вкуснейшая
маклюбе (арабский плов) с курицей. После отдыха – подъём на стоянку. Поход
оказался легче лёгкого. А всё вместе – новые места, источники воды, интересные
рассказы и чудесная арабская кухня доставили большое удовольствие.
Тель Лахиш
Март 2022
Мы много раз
приезжали сюда. Последний раз – года два тому назад. Место это сочетает в себе
и интересную археологию, и чудесные виды с вершины холма. Весной, когда поля
покрыты яркой зеленью и цветут яркие полевые цветы, прогулка особенно приятна.
В какой-то из приездов мы пошли по боковой тропинке и
увидели человека, присевшего на корточки перед обрывом. «Видите это пятно» - он
указал на чёрный слой, выделявшийся на склоне. «Знаете, что это?»
«Похоже на уголь» -неуверенно отвечали мы. «Верно! Это
вполне заметный след пожара, который был в Лахише в …» - он назвал год. Это
знаменитое место, поскольку описание этого пожара есть и в Танахе, и в
Ассирийских хрониках. И благодаря этому археологам удалось совместить
календари.
Мало того, что
Лахиш неоднократно упоминается в Танахе, даже в Британском музее есть барельеф,
посвящённый битве за Лахиш.
В 1845-1847
годах британский археолог Остин Генри Лэйард
обнаружил на раскопках дворца царя
Синаххериба в Ниневии каменный барельеф, изображавший осаду Лахиша и взятие города в 701 году до н.э.
Надпись, помещённая над фигурой царя, гласила: «Синаххериб, царь мира, царь
Ассирии, сидящий на троне, наблюдает за разграблением Лахиша». Барельеф
хранится в Британском музее, в музее Рокфеллера в Иерусалиме есть его копия.
Лахиш очень
древний город. На этом месте существовал ещё
Ханаанский город, разрушенный Иисусом Навиным. То есть первым стенам города
более 3700 лет. Затем город был отстроен царём Рехаваамом, сыном царя Соломона.
Это был второй город после Иерусалима, и располагался он над дорогой, ведущей в
Хеврон и Иерусалим. В городе был колодец, который по сей день существует.
Именно колодец, а не водохранилище. Наличие питьевой воды, богатые земли вокруг
и стратегическое положение сделали Лахиш важнейшим центром. Недаром на вершине
холма возвышался царский дворец.
В археологии
Лахиш известен несколькими находками. В 701 г. до н.э. Лахиш держал осаду
против ассирийской армии, защищая дорогу на Иерусалим. На раскопках была
найдена громадная осадная насыпь с многочисленными наконечниками стел. По этой
насыпи ассирийцы поднимали тараны, чтобы пробить стены города. Это самая
древняя сохранившаяся осадная насыпь в мире.
Защитники
города тоже строили свою насыпь. Иудеи стремились сжечь деревянные тараны, меча
в них факелы, тогда как ассирийцы не давали им загореться, поливая водой. Кроме
того, они сами пытались поджечь город, посылая горящие стрелы или обматывая
горящим тряпьём камни.
Вторая
знаменитая находка - Лахишские письма. В раскопках были найдена переписка между
командирами отрядов, выполненная на глиняных табличках. Если откроете 3-ю
ссылку, найдёте перевод этих писем. Что можно из них понять- я не знаю, но
учёным виднее.
Долгие годы
Тель Лахиш хоть и считался национальным парком, но был довольно заброшенным
местом.
В эту субботу
мы с удивлением обнаружили новое здание у подножия холма – Visiting center. Появилось большое количество стендов с пояснениями и интересных
скульптур, изображающих битву с ассирийцами. Собственно, я не уверена, что эти
металлические изображения называются скульптурами, но это не столь уж важно.
Возле дворца стоит ряд стульев со спинками разной высоты. Это символическое
изображение Царей Израиля, высота спинки зависит от длительности правления, о
чем свидетельствует надпись на каждом стуле.
Недалеко от колодца растёт одинокое дерево, единственное на холме. На пояснительной табличке с удивлением прочитала "עץ השדים" , то есть Дерево дьявола.
Не без
труда мне удалось разыскать что это значит. Это единственное дерево уцелело
благодаря легенде. Во времена вполне исторические, до войны за Независимость, из этого колодца брали воду жители арабской деревни
Кобиба. Дабы дети, которых посылали за водой, не задерживались, им
рассказывали, что в дереве живёт чёрт и он хранит воду. Это было «испытание на храбрость»
для деревенских детей. Легенда прижилась и на всякий случай дерево не трогали.
Не является ли эта легенда плодом фантазии экскурсоводов- я не знаю.
В последней из ссылок вы найдёте интереснейший рассказ об истории раскопок в Лахише и археологах, которые там работали.
https://www.israel-in-photos.com/tel-lachish.html
http://parnis.co.il/articles/south/lahish/
http://apokrif.fullweb.ru/apocryph2/lachish_pism.shtml
https://ja-tora.com/tel-lakhish-sekret-zemlyanogo-vala-nina-kheimets/
Деревня Лифта. Мемориал 9/11. Ноябрь 2021
Брошенная арабская деревня Лифта имеет
древнюю историю. Еврейское поселение существовало на этом месте ещё во времена
Второго храма. Существовало поселение и во времена Крестоносцев и даже один из
покинутых домов относят к этому периоду. Во времена Османской империи и позже
Британского мандата в Лифта была богатой арабской деревней. Источник давал
воду, а продавать сельскохозяйственную продукцию было легко – Иерусалим рядом.
Во время войны за Независимость арабы бросили свои дома. Позже их заселили
репатрианты из Йемена и Курдистана. Условия были просто чудовищные – ни дороги,
ни канализации, ни электричества. В деревне не было продуктового магазина,
поликлиники и школы. Состояние домов тоже было скверным. Только через 10 лет
условия стали сносными, но все равно значительно хуже, чем в целом по стране. В
1968 – 1971 годах жителей деревни переселили в Иерусалим. В 2017 году Лифта
объявлена национальным заповедником. Для нас маршрут оказался более солнечным
чем хотелось бы. Но источник примирил меня с этими трудностями. По каменному
коридору, где прохладная вода порой доходила до колен я прошла совсем немного,
но как же легко потом было ходить.
К Мемориалу 9/11 мы подъехали после
похода. Впечатляет. В основании монумента за стеклом лежит оплавленный обломок,
доставленный из Нью Йорка. На досках имена всех погибших. А чуть в стороне
олива, посаженная в память о погибших в теракте в синагоге в Питсбурге в 2018
году. И здесь тоже перечислены все имена.
Весна и осень в одном стакане.
Вади Катлав. Декабрь 2018
Для сегодняшней
прогулки мы выбрали маршрут в Иерусалимских горах по вади Катлав. На парковке
между Бар Гиора и Нес Гарим, откуда начинается маршрут, не оказалось места. Мы
было решили, что заехали на слёт байкеров или на какую-то ярмарку.
Запарковались напротив. Никаких плакатов с приветствием участникам слёта или
чего-о другого не было. Зато был чудный ресторанчик с террасой с видом на горы.
Вот ради завтрака в этом красивом месте и съехалось сюда так много машин и
мотоциклов. Через 50 метров уже не было ни толпы, ни шума. А был чистый воздух
с ароматом хвои, птицы и приятные виды. Мы шли по южному склону и вскоре стали
попадаться цветы – первые, ещё редкие, цикламены, маргаритки и, неожиданно,
цветущий миндаль. Даже один, такой ранний, анемон алел в траве. А через
несколько шагов – желтеющий куст напоминал об осени. Словом и весна, и осень,
все в одной прогулке. Спуск и подъем заняли у нас часа полтора. Хотелось ещё
погулять и мы переехали в парк Бегина. Там тоже неплохо, но все же не так
красиво.
В парке Канада.
Сентябрь 2017
Мы решили, что
уже не так жарко и можно пройтись по какому-нибудь маршруту. Ну не в пустыне,
конечно, но в районе Иерусалима...Мы выбрали небольшой маршрут в парке Канада.
Начинали с возвышенности, откуда открывался чудесный вид на Аялонскую долину.
открывался чудесный вид на Аялонскую долину.
http://www.eleven.co.il/article/10164 : АЯЛО́Н (אַיָּלוֹן),
долина в центральной части Эрец-Исраэль между областью Шфела и горами Иудеи. Ее
пересекает ручей Аялон, стекающий с Иудейских гор и являющийся притоком реки Яркон. Место
многочисленных битв, упоминающихся в еврейской истории. Аялон упоминается в
книге Иехошуа бин Нун (ИбН. 10:12).
Окончательно этот район был завоёван царём Давидом. После раскола царства Соломона долина принадлежала Иудее и не раз переходила из рук в руки в войнах с Египтом (924 г. до н. э.) и с Филистией (см. Филистимляне). Римляне шли долиной Аялон к Иерусалиму во время Иудейской войны I (66 г. н. э).
В 637 г. в долине находился главный штаб арабских армий, которые потерпели поражение под Эммаусом. Во время крестовых походов долина Аялон вновь служила полем битвы, и крестоносцы воздвигли там крепость Ле Торон де Шевалье (12 в.). Чуть ниже руин крепости, на склоне Иудейских гор, находится монастырь Латрун (искаженное Ле Торон), принадлежащий траппистам, в 2 км к северу — остатки древнего Эммауса. Далее, к западу, — развалины библейского города Аялон, принадлежавшего колену Дана (ИбН. 19:42). В долине велись также бои во время похода генерала Э. Алленби на Иерусалим (1917). Около 1 км к западу от Латруна английские власти построили укрепленный полицейский форт.
Да, это та
самая долина, над которой Иисус Навин останавливал луну во время завоевания
Земли обетованной, чтобы противник не смог отступить, воспользовавшись вечерним
и ночным мраком: «стой, солнце, над
Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою!» (Нав. 10:12)..»
В Израиле
каждый раз так – вроде бы ехали просто погулять по природе и попали в места
Библейские с древней и с более
современной историей...
Наш маршрут пролегал вдоль древнего римского
водовода, снабжавшего город Эмаус. Эмаус, кстати, тоже Библейский город, во
всяком случае в Евангилие он точно упоминается.
Римляне, как
известно, строили на века. И остатки древнего водовода видны даже в современной
реконструкции. Римляне использовали воду источника и ручья, соорудив систему с
промежуточными водохранилищами. Вдоль ручья растут оливы, инжир, миндаль и
рожковые деревья – вполне библейская растительность. Деревья старые и тенистые,
но конечно не времён второго храма. На маршруте встречаются два захоронения ещё
римских времён, что тоже интересно.
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро — лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Он в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
Подьём был не столь интересен и я бы, пожалуй, предпочла луну, чем солнце. Но зато разминка была вполне удачной.
Традиция. Пура
У нас в семье есть традиция – когда начинают
цвести весенние цветы мы едем в Пуру. В феврале или в марте, но Пура
- обязательно. Впервые нас привезли сюда друзья в конце девяностых. Тогда место
ещё не было столь популярно, коланиёт (анемоны) ковром устилали холм и вызывали
восторг у всех, кто их видел. От года к году заповедник Пура привлекал всё
больше и больше любителей цветения. Сделали большую стоянку на въезде, кое-что
благоустроили, поставили щиты с объяснениями. Когда мы попали сюда впервые, зима
была дождливая и ручей Пура был полон. В месте его расширения образовалось
озерцо. Летом оно исчезло и надолго, так как появляется только в дождливые
зимы. Пару лет тому назад, после довольно сухой зимы, мы встретили там туристов из центра страны. Они
искали озеро, нарисованное в их путеводителе, и не могли поверить нашему
объяснению, что озера в этом году нет, а было оно вот здесь. Нам обещали озеро!
-требовала возмущённая туристка, показывая мне картинку.
Пура сегодня. Надежда, что людей будет не много, не оправдалась. Стоянка
переполнена. Правда, некоторые, не утруждая себя прогулкой, разложили стол
прямо за машинами и вполне довольны жизнью. У входа на маршрут קק"ל поставил палатку, где можно получить
информацию о маршрутах. Перед палаткой огромный щит «Животные Израиля». Пара
детишек, лет восьми, с горящими глазами обсуждают кого им предстоит сейчас
встретить:
- Смотри, и фламинго будет!
- Что фламинго, посмотри, вон леопард!
Дежурный, услышав их диалог, вмешивается и объясняет, что леопарды в Пуре
не водятся.
Леопардов, конечно, нет, но вот заяц у меня из под ног как-то выскочил. Не
сегодня, сегодня кроме ворон другой живности не было.
Цветение только начинается. В начале маршрута возле каждого красного цветочка родители выстраивают своих малышей для семейного «селфи». Дальше становится просторней. А вот и «исчезающее озеро». В этом году оно полное. Как положено в приличном месте культурного отдыха на берегу уже имеется торговая точка, предлагающая свежий апельсиновый сок и друзскую питу. Поближе к воде сидят семьи с едой. Ау, Моне, где вы? Есть чудесная натура для завтрака на траве по-израильски. Дальше за озером начинается лесок, который издали похож на осинник, а вблизи оказывается эвкалиптовым. Дальше уже лес больше хвойный. Цветов в нем почти нет, кроме редких мандрагор. Да, та самая мандрагора, чьи плоды (яблоки) упоминаются в Торе. За узкой плоской леса – поле, которое засаживают то пшеницей, то горохом. У нас есть фотографии разных лет. Сюда доходят уже не все, поэтому тишина и просторы. В конце леса провалившийся мост, времён турецкого мандата. Здесь мы обычно поворачиваем и возвращаемся к стоянке. Фотографии разных лет:
В часе езды от Беер Шевы
Сентября 2018
Экскурсия с Арье Парнисом (http://parnis.co.il/ ) обещала поездку в районе Рош Аин. .На административные
действия ушло минут 10-15. По ходу дела Арье разложил карту и обозначил наше
место. И как-то вдруг стало понятно, что мы находимся в узком перешейке («узкая
талия древнего мира»), через который проходила дорога с севера на юг, из
Мессопотамии - в Египет. Восточнее - горы, западнее -непроходимые болота и
река. Удивительным образом Арье умеет
увязать историю с географией и показать логику событий. Я не берусь пересказать
все, что мы услышали. Цитаты из Танаха привязывались к местности. Мы слушали
рассказ о битве с филистимлянами и сопереживали древним евреям.
Из времён до нашей эры мы перенеслись к замку крестоносцев. К сожалению, замок закрыт на реконструкцию, и мы посмотрели на него издали-из современного Рош Айна (довольно симпатичный город). (В 2022 реконструкцию законыили и можно там погулять.)
А последняя часть экскурсии проходила в Национальном парке Тель Афек - Истоки Яркона. Это было совсем неожиданно. На этом месте существовал древний город Афек. Насколько древний? Впервые упоминание об Афеке встречается в Египетских текстах - 19 век до нашей эры. На этом месте раскопан дворец египетского наместника примерно 13 век до нашей эры. Египтяне считали Афек настолько важным пунктом, что держали в нем свою администрацию, что вообще редкость для египтян. При раскопках нашли множество глиняных табличек на разных языках. Видимо, отдел документации египтян неплохо сохранился. Афек упоминается в Танахе, как Канаанский город. Во времена чуть менее древние Ирод отстроил город и назвал его Антипатрис, в честь своего отца. И остатки римского периода тоже сохранились. И, наконец ,400 лет тому назад турки возвели крепость, часть которой стоит по сей день. И все эта перекличка времён и культур на одном и том же месте.
Ключевыми были дорога и вода. Яркон был когда-то полноводной рекой и отчасти это можно было увидеть. От крепости мы спустились к красивейшему озеру с цаплями.
По берегам растут эвкалипты, напоминая плакучие ивы. А затем вдоль ручья прогулялись во вторую часть парка. По дороге полюбовались прудами, заросшими кувшинками. Во второй части парка ручеёк сталь шире. По-видимому, заслышав наши шаги, сомы только что не вылазили на берег, прося подачку. О былой мощи Яркона напоминают развалины комплекса, состоявшего из 13-ти мельниц.
Развалины мельниц
No comments:
Post a Comment