Мы вернулись из Японии. Впервые мы ехали как приличные, организованные туристы. И остались этим очень довольны. Мы бы никогда не смогли узнать и понять столько же, даже если бы побывали в тех же местах. За это огромное спасибо нашему гиду Марине Аристовой. То, что я расскажу, во многом - цитирование Марины. Но не всем же так повезло, как нам, так что не боюсь наскучить. С группой нам тоже повезло – все были дисциплинированны и доброжелательны. Фирма прекрасно продумала поездку. Мы пользовались в основном общественным транспортом, что позволило увидеть страну с более близкого расстояния, чем из окна туристского автобуса. Мы не таскались с чемоданами – в Японии прекрасно действует пересылка багажа с места на место. Так что в поездах с нами были только маленькие (trolls), а большие чемоданы приезжали к нам на следующий день. Словом, вся логистика была тщательно продумана.
Прежде чем рассказать о том, где мы побывали, пару заметок о стране. Япония не похожа ни на одно из мест, где мы бывали. И даже Китай не напоминает почти ни в чём, разве что формой фонариков. Даже драконы у китайцев и японцев разные.
Япония – страна чистоты и порядка.
Сначала о порядке. Хотя площадь страны большая – больше Германии или Великобритании, но 75% занимают горы. То есть для земледелия остается всего 25% площади. А еще и жить где-то надо, и города строить. Поэтому пространство нужно организовать правильно, так чтобы хватило места для всего.
Первое впечатление в аэропорту. Вообще все аэропорты мира более или мнее похожи - выход, паспортный контроль, выдача багажа. Но нигде я не видела, чтобы возле багажной ленты стоял дежурный, который все чемоданы устанавливал ровно, один рядом с другим, так чтобы удобно было взять и занимали меньше места!
Японцам нет равных в организации пространства. На перронах поездов и метро чётко размечено, где какой вагон останавливается, и где следует стоять в ожидании поезда. Все послушно стоят один за другим справа и слева от дверей, посередине место для выхода, и никто туда не встанет. Вокзалы огромны и переполнены людьми. Но при этом никакой толкучки, все людские потоки как-то упорядоченно движутся. Никто вас не заденет и совершенно невозможно, что кто-то попробует обойти очередь. На узких улицах многие тротуары просто обозначены полосой. Если вы видите кого-то на проезжей части, можете быть уверенны, что это турист. Японцы так себя не ведут.
В Японии множество удобных мелочей, помогающих жить.
Светофоры в оживлённых местах имеют полоски – по высоте полосок можно судить, как скоро светофор переключится.
В поездах на каждой остановке объявляют, какая станция следующая, потом ещё раз при приближении к станции. На схеме в каждом вагоне метро или электрички видно, как движется состав, и легко понять, сколько тебе осталось ехать, и даже с какой стороны откроются двери. В скоростных поездах перед каждым сидением на схеме видно, в каком вагоне находится туалет и мусорник. Когда поезд пойдёт в обратном направлении, сидения развернут на 180°. Я думаю, они таким образом экономят место на станциях, убирая обгонные пути.
В гостиницах кнопки лифтов на двух уровнях – чтобы людям на колясках было удобно вызвать лифт или нажать на кнопку своего этажа.
Общественный туалет. Над рукомойником полочка. Над ней объявление в красной рамке, привлекающее внимание: «Убедитесь, что вы забрали свой мобильный телефон». Видимо там часто оставляли телефоны и повесили напоминание.
В Японии часто идёт дождь. На входе в гостиницы и большие магазины висят специальные чехольчики - чтобы не капало с мокрых зонтов. И надевать их очень просто -вставил в открытый цилиндр и потянул на себя. Твой зонт защищен, следующий пустой чехол ждёт следующего посетителя.
В любом маленьком продуктовом магазинчике, типа наших «маколетов», если покупаешь йогурт, тебе положат пластиковые ложечки и мокрые салфетки. Во многих таких минимаркетах стоят микроволновки – разогревай себе еду, купленную тут же.
На входе в гостиничный ресторан выдают карточку. Положил её на столик – он занят. Закончишь кушать, переверни карточку, уборщик заберёт грязную посуду, вытрет стол. В некоторых кафе самообслуживания похожая система – сначала найди себе место, потом заказывай еду. Уходишь, верни карточку на вход.
Словом, таких полезных штучек масса. Вначале удивляешься, потом привыкаешь и пользуешься, не замечая. Из мелочей складывается комфорт. Как же должно быть японцу неуютно за границей без всех этих удобств!
Японские машины зачастую без багажников. На наш удивлённый вопрос Марина ответила – а им не нужны багажники. Они не закупаются в супере с тележками на неделю как мы. Завтра пойдут и купят всё свежее. Больших суперов не так уж много, зато чуть не на каждом углу минимаркеты, где можно купить всё необходимое на сегодня. Фрукты - поштучно, причём каждый банан, апельсин или яблоко красиво упакованы. Или можно купить коробочку с уже нарезанными фруктами – пару ломтиков яблока, несколько кусочков ананаса, долек мандарина и виноградины. А зачем больше? И можно быть уверенным, что всё свежее.
Теперь о чистоте. Корни чистоплотности в религии. Самой древней религией японцев, существующей по сей день, является синтоизм. Весь западный мир исповедует монотеизм, а японцы – политеисты, как тысячи лет тому назад. Для них каждый лес, река или большой камень имеют своего духа-ками. В этой религии все злые духи выходят из грязи. Поэтому с ней нужно бороться. Ну они и борются. Веками. И весьма преуспели.
Урн для мусора на улицах почти нет. Есть немного на вокзалах. Возле каждого автомата для продажи напитков стоит яшик для сбора бутылок. Но никто не бросит бумажку просто на улице. Машинки для вывоза мусора маленькие и чистые, как игрушки. Весь мусор японцы сортируют и перерабатывают или сжигают. У них попросту нет места для захоронений.
Тему японских туалетов не обошел, по-моему, никто из тех, кто писал в последние годы о Японии.
"Японские уборные устроены так, чтобы в них можно было отдыхать душой… В полумраке, слабо озаренном светом, отраженным от бумажных рам, предаешься мечтаниям или любуешься через окно видом сада… Я думаю, поэты старого и нового времени именно здесь почерпнули бесчисленное множество своих тем» (Танидзаки Дзюнъитиро, «Похвала тени»)." Я утащила эту цитату из П.Вайля, Гений места.
Да, туалеты особенные. Во-первых чистые. Во-вторых, в них не кончается бумага. В-третьих, они тёплые, комфортные с множеством удобных и приятных устройств. В общественных женских туалетах зачастую на стенке стульчик, куда можно посадить маленького ребёнка. Но знаете, что самое главное? Туалеты есть повсюду и бесплатно. Для туриста вроде меня это просто счастье. Оказывается, эти унитазы с тёплыми сидениями и устройства для мытья существуют не так уж давно. Традиционные туалеты были типа нужник, с той разницей, что сидишь орлом лицом к стене. У Вайля, который путешествовал по Японии не раньше, чем в 90-х описаны только такие и без всякой электроники.
О еде. Японцы едят совсем не так, как европейцы. Встаёшь из-за стола с лёгкостью, вроде бы сыт, а вроде бы и ещё поел. А потом оказывается, что сыт очень долго.
В хороших гостиницах на завтрак большой выбор блюд, но все в мини порциях. Например, плошечка с небольшим кусочком банана или апельсина или с двумя ложками йогурта. Но, повторяю, разнообразие большое. Традиционно предлагаетсяодин или несколько видов супа. И, оказывается, есть суп на завтрак совсем не плохо. Сами японцы берут на завтрак много. Но никогда ничего на тарелках не остаётся. Съедают всё, до последней рисинки.
Порции на обед или ужин другие. Если это рамен (суп с лапшой, мясом или рыбой), то размеры чаши весьма внушительны. Соба (лапша из гречневой муки) тоже подается с супом и тоже в больших чашах.
В любом ресторанчике и даже минимаркете к еде обязательно прилагаются влажные салфетки. К стакану чая выдадут ещё и маленький стаканчик, чтобы сбросить пакетик.
Япония – на удивление тихая страна. Вроде бы огромный, многомиллионный Токио. А на боковых улочках -тихо. Беседуют тихо, двигатели машин работают тихо, никто не сигналит. В поездах предупреждают- поставьте телефоны на тихий режим, как у нас в театре. Очень мало кто разговаривает по телефону, больше переписываются.
А ещё японцы очень честные. Можно ходить по людным улицам и не перевешивать рюкзак вперёд – его содержимое никого не интересует, можно не бояться, что тебя обсчитают. И если что-то забыл в транспорте или ещё где-либо, то с большой долей вероятности тебе это вернут. Мы имели возможность убедиться, что это правда.
Пару слов о гостиницах. Номера небольшие, иногда даже совсем маленькие. Шкафов как правило нет. Но при этом вполне комфортно. Кровати достаточно широкие, постели и подушки удобные. Бельё и полотенца белоснежные и приятные. Почти всюду на кровати находился фонарик. Я не сообразила зачем он. Оказывается, на случай землетрясения. В некоторых гостиницах на двери два магнитика – голубой и серый. Если ты повесишь снаружи двери серый, тебе принесут чистые полотенца, воду и кульки для мусора. Использованные полотенца и мусор можно выставить за дверь. Если повесишь синий магнит, тщательно уберут. Мы обходились серым, но на третий день получили под дверь письмо - три дня ваш номер не убирался, так что хотите или нет, завтра уберём. И так и было, хотя нам оставалась всего одна ночь.
Японцы большие эстеты. Красиво должно быть всё, любая мелочь – подставка для палочек, упаковка печенья, изгиб сосны, витрина магазина или даже крышка канализационного люка.
Я отдаю себе отчёт, что мы не видели реальной жизни людей, мы заглянули лишь на минутку, даже не зашли в гости. Но это то, что увидели.
Теперь о поездке по порядку.
Почти до последнего дня мы не были уверены, что полетим. Вылет 15/04 отменили и вроде бы перенесли на 19/04. Но оставалось масса вопросов: продлится ли затишье с Ираном, сможет ли фирма пере- заказать гостиницы, транспорт, местных экскурсоводов, не передумает ли Эль Аль? Наконец стало ясно – летим!
Полёт 12 часов. Мы пролетели над Турцией, Грузией, Азербайджаном, Туркменией, Узбекистаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, Южной Кореей и, наконец, долетели до Токио. 10 стран! Обратно маршрут был другой, над Россией.
На паспортном контроле, как всегда, много людей. Мы заполнили какие-то декларации (точнее мы получили их уже заполненными от Марины и только расписались).
Япония сказывается с первой минуты. Никогда прежде мне не приходилось декларировать, что у меня нет с собой меча!
Несмотря на то, что у каждого брали отпечатки пальцев, прошли довольно быстро. Чемоданы уже крутились на ленте, так что и тут задержки не было. Вся группа уселась в три мини-буса и поехали. Окраина Токио. Скучные коробки этажей в 30. Движение в несколько рядов по вертикали. Это не развязки, а магистрали над магистралями. Ближе к центру появляются более интересные здания, но нас уже интересует другое – поскорее бы добраться до душа. Первая гостиница оказалась тесноватой, зато в центре, в лучшем районе Токио Гиндза.
Пётр Вайль, Гений места: «Центр из центров — Гиндза, где делают покупки, встречаясь, как в ГУМе у фонтана, у бронзового льва возле универмага «Мицукоси», под огромной рекламой омпана — круглой булки с джемом из красной фасоли: в любимом лакомстве Гиндзы — сочетание западных и японских вкусов. Здесь и просто бродят, глазея — существует глагол «гиндзовать».
Вышли на первую прогулку по кварталу. Вокруг – сплошные ресторанчики с забавными часами работы
Ресторанчики в основном японские, но не только. Мы миновали французский, немецкий, испанский, итальянский.
По словам Марины, в итальянском баре подают коктейль «Слава Украине» - желто-голубой. Что-то там поджигают и получается целое шоу. Выручка от продажи этого коктейля отправляется Украине.
После краткой экскурсии гуляли сами. Надо выбрать, где поесть. Странно, над входом японских ресторанчиков висят короткие занавески. Мы решили, что, наверное, ещё закрыто. Понять, что в ресторане подают, не сложно – у входа меню с картинками или витрина с очень аппетитными муляжами блюд. Словом, решили не обращать внимание на занавески и вошли в небольшой зал. Чудесно пообедали, и совсем не дорого. Позже выяснилось, что такие занавески как раз оповещают, что заведение открыто.
В первый день ошибаются многие. В нашей группе были не знающие английский. Зашли они, опять же в первый день, в приглянувшееся кафе. Им что-то говорят, выделяется знакомое слово смокинг. Пошли отсюда, решили они, сюда, наверное, только в смокингах пускают, а мы не подходим.
Вообще японцы курят мало и только в определённых местах. Но кафе для курящих есть, о чем их и предупреждали.
Вечером здания становятся ещё красивей. Сверкающие рекламы, подсветка, всё сияет.
21/04, День второй.
Проснулась утром и чувствую, что чего-то недостаёт. Вскоре поняла – не слышно пения птиц, под которое просыпаюсь дома. Только одна ворона каркает. Спустились на завтрак. Выбор не велик - яйцо, банан, булочки. Вроде бы достаточно. Японцы быстро расхватывали какие-то большие рисовые треугольники. Мы их назвали «большой суш». Это онигири, действительно напоминающие суши рисовые колобки, с вкусной начинкой и обёрнутые водорослями. Очень питательное блюдо.
Вечером мы уедем на поезде в Киото. А пока надо пристроить наши небольшие чемоданы в камеру хранения и идти гулять. Камер хранения в Токио немало, в основном автоматические. Разобрались, благо можно перейти на английский, и тогда всё становится понятно. Но всё-таки загрузка 22 чемодана заняла время.
Освободившись, мы наконец отправились на прогулку. Архитектура вроде бы очень простая, но вместе с тем много интересных зданий, в основном за счёт отделки фасадов, во всяком случае в районе Гиндза.
Постепенно с помощью Марины мы начали вникать с историю удивительной страны. Древней столицей Японии был Киото. Самураи достаточно долго сражались друг с другом пока сёгун (то есть главный самурай) Токугава Изясу не стал национальным лидером. По сути, он установил в стране военную диктатуру, ограничив власть императора. В начале 17го века в рыбацкой деревне Эдо основали серебряный монетный двор, гиндза. И Эдо становится столицей. Сюда переводится чиновничий аппарат. Но в Японии ничего не делается так, как на западе. Чиновники переезжают в новую столицу, а их семьи остаются в Киото. Привычный уклад жизни меняется. Спрос, как известно, порождает предложение. В первую очередь спрос на пищу телесную. Так появляются общественные харчевни.
Мы двигались по улицам Токио, поражаясь то одному, то другому. Говорят, Япония страна мелочей. Это верно - что бы ни делали японцы, они это делают максимально точно и красиво. Тротуарная плитка уложена как на выставку, машины на стоянке стоят точно в границах, но зато цветочные клумбы кажутся посаженными без особого порядка. Неожиданное сочетание цветов только усиливает впечатление красоты.
Мы очутились возле старого театра Кабуки. Традиционное японское здание вроде бы совершенно выпадает по стилю из общего ансамбля, а тем не менее выглядит вполне естественно.
Мимо театра наш путь лежал в район, где раньше был главный рынок. То есть рынок есть и сейчас, но по словам гида, это жалкие остатки, в основном для туристов. Жалкими я бы эти ряды никак не назвала. Чего только там не было! Жарилось мясо, коптился угорь, предлагались любые морские гады, икра, рыбка. Глаза разбегались и слюнки текли вовсю. Тут же ряды таких красивых сувениров, что уйти без покупки просто невозможно.
Нам дали немного времени на подкрепление сил и покупку мелочей, - и – вперёд в гости к императору. Если честно, то на дворец мы посмотрели издали, на более близкое знакомство времени не было. Удивил не столько дворец, сколько огромная площадь перед ним. При приближении к воротам асфальт перешёл в гравий. К святым местам (японский император происходит от богов, если вы не знали) следует идти медленнее. Шуршание гравия отсекает другие звуки, и путник настраивает душу на правильный лад. Позже мы видели такие гравиевые дорожки во многих храмах и святилищах.
Вызволив наши чемоданы (это оказалось уже совсем просто), мы двинулись на вокзал, к скоростному поезду «синкансену», который повёз нас в Киото. Нет, слово повёз плохо сочетается со скоростью 285 км/час.
По дороге нам удалось рассмотреть знаменитую гору Фудзи, самую высокую в Японии. Там, где нет стены ограждения, за окном проносились деревни и городки. Большей частью невысокие дома с очень большой плотностью застройки. Если и есть дворики, то они крошечные с одним, максимум двумя деревьями. В Токио на улицах много машин, самых разных. В том числе и непривычного нам вида, корпус практически не выступает за колёса. По-видимому, у них другая компоновка мотора. «Это типичная машина для провинции» - пояснила наша гид. Странно, подумала я, в провинции же больше места для парковки чем в Токио. Проезжая эти деревни я поняла её правоту. Свободного места под парковки ни в больших городах, ни в деревнях нет. Также нет и заезда в подземные стоянки под гостиницами или большими офисными зданиями. Машины спускают на лифте, который разворачивает их в нужном направлении.
От вокзала в Киото до гостиницы было совсем близко. Сразу в лобби стало ясно, что гостиница классом выше, чем предыдущая. Номера оказались побольше и комфортней. Приятный сюрприз – центр зеркала не запотевает, когда принимаешь душ. Неужели это всего вторая ночь в Японии? Просто не верится.
22/04 Утром перед завтраком вышли пройтись вокруг гостиницы. Киото на Токио совсем не похож. Небольшие дома, никакой суеты большого города. Время раннее, нет и семи, так что прохожих мало. Совсем рядом с гостиницей наткнулись на небольшой буддистский храм с мотоциклом во дворе и совсем крошечную кумирню. Подошла старушка, пообщалась с духом или кто там в ней живет. Издали в переулке заметили странную парочку - маленькая бабушка вела за собой довольно большую собаку в юбке! Мы её догнали и, хотя бабушка говорила только по-японски, мы поняли, что она очень гордится своей собачкой. Кроме юбочки на животном было ещё много другой одежды.
Завтрак оказался довольно разнообразным. С одной стороны стояли явно японские блюда, с другой более европейские. Так что тушёные овощи, рыбку и супчик берём у японцев, а булочки и яичницу – в европейской части.
Наш первый день в Киото. Так как нас возят на автобусе, то экскурсию ведёт другой гид, Таня. По правилам в автобусе должен быть руководитель, говорящий на японском. Таня живёт в Японии много лет. Её муж сейсмолог, получил работу в Киото, а теперь и вид на жительство. Жизнь в Японии их вполне устраивает.
С этого дня мы начали знакомиться с удивительными японскими храмами. В Японии мирно уживаются синтоизм и буддизм. Мы видели не один комплекс, где рядом есть и синтоистский и буддистский храмы. Говорят, что каждый японец рождается синтоистом, а умирает буддистом. Потому что все радостные события, такие как свадьба или рождение ребёнка принято отмечать по синтоистским обычаям, а хоронить – по буддистским.
Первый храм, куда нас привезли был буддистским, Сандзюсангэн-до. Храм был построен в 1164м году, примерно через 70 лет уничтожен пожаром, но через два года восстановлен. То есть стоит он с середины 13го века. В Японии нет понятия «новодел». Они считают, что само место хранит дух храма. И если пожар уничтожил здание, но его отстроили в том же виде, что и раньше, то это древнее сооружение. Посвящен храм тысяче рукой бодхисатва Каннон. Считается, что она стремится спасти всех живых существ. Я не буду особо вдаваться в ни в буддизм, ни в синтоизм, поскольку знаю только то, что запомнила из экскурсий. Буду пытаться рассказать, что мы увидели и передать своё впечатление. Длинное деревянное здание. Как и во всех храмах у входя снимаем обувь и входим в длинный зал. Проход, справа в несколько рядов плотно одна рядом с другой стоят позолоченные статуи в человеческий рост. В полутёмном зале выстроились 1001 статуя. Почти все они изображают бодхисатву, все похожи и нет ни одной одинаковой. Это и красиво, и как-то возвышенно, что ли. Хочется идти медленно и тихо. В центре главная статуя, большего размера. Справа и слева от неё весьма выразительные боги грома и ветра. Фотографировать запрещено. С одной стороны, жаль, хочется показать друзьям что видел. А с другой стороны никакой суеты, смотри и думай. Привожу фотографии из интернета – очень уж эти боги выразительные. И кто за что отвечает тоже понятно.
Правда понятно кто гремит. а кто дует?
Несколько развеселили пояснения Тани, что у входа можно купить бумажку с добрыми пожеланиями. Чтобы они исполнились, следует бумажку тут в храме в определённом месте сжечь. Но помощь будет работать только в течение года, потом нужно покупать другую бумажку. Практично.
По выходе из зала мы попадаем на закрытую веранду, где традиционно проводятся соревнования по стрельбе из лука. Википедия утверждает, что это самое длинное деревянное здание в Японии. На стенах рассказы о легендарных лучниках, оружие.
Из Википедии: Соревнованию в стрельбе из японского лука происходило ежегодно в мае на западной веранде за храмом, длиной в 120 метров. Участники должны стрелять с южной стороны веранды к её северной части, где находится цель — платок. Здесь заседает также и жюри, фиксирующее попадания. Условия соревнований бывают различными: на 100 выстрелов; на 1 000 выстрелов; на половину или на полную длину стрельбы (то есть на 118 метров). При последнем конкурсе стрелок должен за 24 часа попасть в цель как можно большим количеством стрел. Такое соревнование продолжается с 18:00 и до вечера следующего дня. Ночью место стрельбы освещается многочисленными факелами и огнями со стороны храма; для соблюдения безопасности привлекаются пожарные части. После каждых 500 выстрелов стрелок делает небольшую паузу.
Рекорд в стрельбе был поставлен в 1686 году 22-летним самураем Васой Дайхатиро, выпустившим за положенное время 13 053 стрелы, из которых 8 133 поразили цель, что составляет 10 стрел в минуту. Второе место занимает самурай Хосино Кандзаэмон , попавший 8 000 раз 10 542 стрелами.]
Несколько оглушённые, мы вышли на свет. Перед нами первый японский садик, в который мы попали. Медленно течёт ручей, над ним склонилась ива, цветут азалии. И эта яркая, солнечная красота после полутёмного зала была ошеломляющей. Вся группа оживилась, бросились фотографировать, забыв о временных рамках. Ну просто невозможно было оттуда уйти.
Следующее место – серебряный храм.
После ужасов и разрухи войны в 1485 году сёгун Ёсимаса решил стать буддийским монахом. На склоне горы он выстроил виллу и вокруг неё разбил прекрасный сад. После его смерти вилла стала храмом с двухъярусной башней с двумя шатровыми крышами, верхнюю из которых венчает медный шпиль с изображением прицы феникс. Начиная с XVII века башню стали называть Гинкаку — «Серебряный павильон.
Происхождение названия «Серебряный павильон» доподлинно не известно. В семнадцатом веке появились оригинальные городские легенды, которые пытались объяснить его. Популярная легенда утверждала, что сёгун-основатель хотел покрыть здание серебром, как у «Золотого павильона» (покрыт золотом), построенного его дедом . Однако из-за недостатка финансов серебра не хватило, поэтому «Серебряный павильон» остался серебряным лишь на бумаге. Выдвигались также предположения, что здание было серебряным, но во времена междоусобиц серебро украли. Мне же нравится версия нашего гида Тани – серебряная луна отражается в пруду и всё вокруг заливает серебряный свет.
К парку вела улица с сувенирными лавочками, кофе, мороженым. И лишь затем начинался сам парк с павильоном. Описывать красоту парка я не берусь.
Мы изрядно находились и получили право на отдых. Решили попробовать зелёное мороженое – с добавлением порошка чая матча. По-моему, обычное мягкое мороженое. Но зато пока ели, увидели стрелочку «базар керамики», по направлению которой и пошли. Узкая деревенская улочка. Поразительно, на каких пятачках люди умудряются парковаться. «Базар» оказался крошечной лавочкой с чудесной керамикой. Против каждой чашечки-плошечки стояла цена, а денежку надо было бросать в специальную коробочку. У входа стоял ящик с газетами и плёнками для упаковки. За порядком сверху, через решётчатую крышу, наблюдал большой кот. Уйти оттуда без покупки просто было невозможно. Кот нас одобрил.
От серебряного храма мы поехали в старый императорский дворец в Киото. Все дворцы — это просто большие деревянные дома с типичными крышами. Здесь множество построек разного назначения. Но что было поразительно, это сосны вокруг дворца. Мы все не раз видели изогнутые стволы с прозрачными кронами. Оказывается, чтобы получить такое изящное дерево, требуется немало труда. Как заставляют ветви так изгибаться- я не знаю, но как делают крону прозрачной- мы видели. Оказалось, что лишние иглы убирают! Над одним деревом трудится целый штат садовников, и на поясе у них разные секаторы. Прямо парикмахерское искусство для сосен!
От дворца нас привезли в «старый Киото». Несколько улиц с сохранившимися одноэтажными деревянными домами и высокой пагодой в центре. В каждом доме - магазин или кафе. Узкие улочки и невообразимая толпа. Здесь же можно взять на прокат кимоно или другие костюмы. Любые – женские, мужские или детские. Так что плотность «псевдояпонцев» здесь повышенная. Жаль, не успела сфотографировать весьма дебелую россиянку с пухлой дочкой лет десяти и мужем ей под стать. Они устало топали в гору, нагруженные пакетами с сувенирами. Все трое в кимоно.
В одном из переулочков оказался прелюбопытнейший храм обезьяны. Японцы считают, что внутри каждого человека сидит «обезьяна», которая подбивает его на всякие глупости. Если твоя «обезьяна» слишком бушует и не даёт себя обуздать, надо прийти в этот храм. Здесь следует купить небольшую подушечку, связать вместе четыре угла (как четыре лапы), написать на ней кто ты, и привесить вокруг главного павильона, в котором сидит большой Обезьян. Ну, так я во всяком случае поняла.
Из «старого Киото» мы спустились в район гейш. Это уже не туристская аттракция, а вполне действующий район, где учатся в школах гейш. Принимают девочек со всей Японии с 15 лет. Поступить туда нелегко. Кроме внешних данных, следует играть на музыкальных инструментах, обладать умением общаться, и другими талантами. В школе девочек учат традиционным танцам, умению проводить чайную церемонию, быть приятной собеседницей и прочее. Вопреки распространенному мнению, секс-услуги в обязанности гейш не входят. Нам повезло увидеть гейшу, точнее Мэйко, то есть ученицу гейши, близкую к выпуску. «Мама», т. е. наставница её вела куда-то. Девочек в этом возрасте водят знакомиться с будущими работодателями - в нашей терминологии производственная практика. На меня «мама» произвела не меньшее впечатление, чем гейша. Ростом она была девочке чуть ли не до пояса. Но шла чуть впереди и жестами освобождала дорогу от назойливых туристов. Несмотря на крошечный рост в ней чувствовалось умение постоять и за себя, и за свою ученицу.
Кстати, обратите внимание на причёску. Мэйко обязательно носят причёски из собственных волос. Это очень сложное произведение и парикмахер приходит раз в неделю. Всю неделю девочка спит полусидя, голова покоится на деревянной подставке. Пояс от кимоно сама она тоже завязать не сможет, т. к. длина его 7 метров. В общем прямо по Суворову: тяжело в учении. Потом гейша может носить парик, что может и не столь красиво, но хотя бы спит нормально. Отличить ученицу от взрослой гейши можно по забеленной верхней губе.
Для завершения экскурсии мы еще и посмотрели на рыб фугу в витрине-аквариуме ресторанчика. Крайне несимпатичное существо на мой взгляд. Готовить эту рыбу могут только специально обученные повара. Едят этот деликатес из спортивного интереса – японская рулетка. Выяснилось, что рыбку можно выращивать и тогда она совсем не ядовита, так как в природе яд накапливается из пищи, а не вырабатывается самой рыбой. Но тогда весь интерес пропадает и повара, и посетители против. Моя твоя не понимай.
23/04 Сегодня мы тоже в Киото. Моросил дождик, но мы всё же решили слегка погулять перед завтраком. Пошли в другую, чем вчера, сторону. Умиляют совершенно крошечные садики. Это не просто клумбы или горшки, а мини-садики.
Сегодняшний день начинаем с посещения замка Нидзё. Мы уже слышали, что Токугава Изясу был важнейшей фигурой в истории Японии. Его клан стал победителем в гражданской войне (1601г), что привело к объединению Японии. В течение последующих 260 лет Япония находилась фактически под управлением сёгунов, а император играл второстепенную роль. Замок Нидзё был построен в 1603г. На территорию ведут украшенные резьбой с позолотой ворота. Дворец сёгуна. Для европейцев, привыкших что роскошь — это огромные дворцы, наполненные предметами роскоши, золочёной посудой, изделиями искусства, роскошь по-японски кажется странной. По японским меркам комнаты довольно просторны. На полах – рисовые татами. Самые парадные залы украшены росписью по золотой фольге. Всё. Ни канделябров, ни зеркал, ни мебели. Абсолютно пустые комнаты. Изысканный аскетизм. Да, ещё одна приятная деталь – деревянные полы «поют», то есть издают звуки похожие на пение птиц. По мнению специалистов - для того, чтобы нельзя было подойти к сегуну незамеченным. Стенные росписи действительно прекрасны – изящные аисты, изогнутые сосны и улыбающиеся тигры. Минимум деталей.
_Art_Tokugawa_Architecture_Japan_Kyoto_(p_-_(MeisterDrucke-1028334).jpg)
В одном из залов инсталляция заседания совета. Главный сёгун сидит лицом к своим помощникам. Все сидят в одинаковой позе – на коленях, ровными рядами. Задние -уперев руки в пол и опустив голову. Из такой позы трудно быстро вскочить. Передние- это наиболее приближенные, они сидят более ровно.
Кроме дворца есть и другие строения. Это ведь и резиденция, и крепость. Без могучих стен, но ров с водой окружает замок. И, главное, вокруг прекрасный сад. С водоёмами, сливовой рощей, живописными камнями. Жаль, дождь не позволил насладиться этой красотой в полной мере.
Следующее место – золотой храм. Он, в отличие от серебряного, действительно золотой. Прекрасен даже в дождь. Как же он должен быть восхитителен, когда отражается в глади озера, а по берегам цветут ирисы.
От золотого павильона едем в очень знаменитое место – сад камней.
Длинная крытая веранда. Перед ней на гравии выложен ряд камней. Больших, меньших. Известно, что их 15, но увидеть все ни с одной точки не возможно. А теперь представьте. Шумит дождь, на крытой веранде в тишине сидят люди и просто смотрят на камни. И вроде бы ничего не происходит. Каждый наедине со своими мыслями. Не знаю, как на кого, на меня этот сад навевает успокоение. Не хочется думать ни о чём тревожном, а только смотреть и слушать дождь. Но пора двигаться дальше. В место отнюдь не успокаивающее – в огромный рынок Киото.
Сплошные харчевни и магазинчики. Шопинг в Японии это отдельное удовольствие. Пообедали мы в крошечной лавочке, где продавали только сашими и суши. А суп мисо наливали себе сами сколько хотели. Вкусно очень. Пошатались ещё по рынку, даже просто поглазеть здесь большое удовольствие.
24/04. На время прощаемся с Киото. Поездом, с пересадкой едем в городок Курошики. Во времена правления Токугава город Курошики был главным амбаром страны. Здесь построили склады для риса, куда свозили урожай чуть ли не со всей Японии. Из "закромов родины" рис распределяли по разным областям. Для этого прорыли каналы и на баржах переправляли дальше. Эти склады (деревянные здания 17-го века) вполне сохранились. И не потому, что их берегли, как историческое наследие, а по вполне утилитарной причине.
В 19м веке наступает новая эпоха, Япония превращается в развитое промышленное государство. Класс самураев, сёгуны упразднены и к власти возвращается император. Амбары больше не нужны – уже не свозят в Курашики урожай, не распределяют централизованно. И каналы больше не нужны – их засыпали (земля дорогая!), оставили только один. Оказалось, что вокруг города прекрасно можно выращивать лён и траву, из которой получают краску индиго. Городок из главного амбара становится центром производства джинсовой ткани, а склады служат новой цели.
Среди богатых предпринимателей города выделяется главный промышленник Охара. Резиденция его семьи и сейчас находится в городе. Но не хлебом единым жив человек. Желая процветания родному городу, Охара выбирает среди местных художников способного юношу и отправляет его учиться в Европу, и финансирует ему покупку картин европейских художников. Так в небольшом городе Курошики появляется первый в Японии музей западной живописи. Вкус у юноши был неплохой, в музее есть картины Эль Греко, Моне и других импрессионистов. Город чрезвычайно гордится своим музеем. В очистных прудах завода Mizushima Factory из корпорации Мицубиси выращивают цветных карпов. Но прудики с карпами, кроме целей утилитарных, ещё и имитируют известную картину с водяными лилиями Моне, о чем с гордостью сообщает табличка. Да и сами лилии музей привёз именно из имения Моне!
Городок очень живописный и тихий.
Этот канал оставили итеперь по нему катают туристов
Некоторые из этих зданий служиди складами
Здесь есть необычные кафе. Поскольку держать домашних животных не дёшево, то существуют кафе, где можно погладить кошечку или собачку или даже более экзотического зверька. Такие кафе есть не только в Курошики, но мы посетил именно там. Выбрали местечко, где есть ручные ночные животные. В полутёмной комнате (пахло там как-то не очень) на клетке сидела сова, по полу сновали ёжики, в том числе белый, и всюду бегали маленькие лемуры с огромными глазами. Они тут же облюбовали Гришу и обследовали его со всех сторон к обоюдному удовольствию. Кстати, когда покупаешь билет, тебя предупреждают, что зверёк может на тебя написать. Обошлось. Конечно с лемурами вместе не обедают. Поесть можно в соседнем зале, с собачками. Но у нас не хватило времени. К вечеру мы переезжаем в город Кумамото.
25/04 В этот, шестой день нашей поездки мы начали знакомиться с синтоистскими легендами. Я попробовала разобраться и поняла, что тону в бесконечном количестве богов. Ещё раз снимаю шляпу перед Мариной Аристовой – ей удалось развлекать нас поэтическими сказками, оставив за кадром многих персонажей. Так красочно у меня не получится.
Богами – создателями Японского архипелага считаются Идзанаги-но ками и Идзанами-но ками.
Они были единственными божества из семи божественных поколений, которые были наделены способностью рождать новых богов. По легенде Идзанаги и Идзанами, поставив небесный столп под названием Аме-но-михашира, обошли его в противоположных направлениях для обряда бракосочетания, и когда они встретились на другой стороне, Изанами первая сказала приветствия. После чего у них родились двое хилых и больных детей. Они посадили детей в лодку и отправили их в море, а затем обратились к богам с просьбой дать совет, что они сделали не так. Им было сказано, что мужское божество должно первым заговорить во время церемонии бракосочетания. Итак, Идзанаги и Идзанами снова обошли столб, на этот раз Идзанаги, когда они встретились, первым произнес слово, и их брак был, наконец, успешным и плодовитым.
Идзанами вскоре родила восемь прекрасных детей, которые стали островами Японии. Идзанаги и Идзанами создали множество богов и богинь, горы, долины, водопады, ручьи, ветры и другие природные явления Японии.
Далее следует грустный рассказ о том как Идзанами родила бога огня, при родах он опалил ей внутренности, она заболела и умерла. А Идзанаги спустился в царство мертвых, пытаясь вызволить свою любимую. Но ничего хорошего из этого не вышло.
Вскоре Идзанаги почувствовал себя усталым и нечистым после освобождения из подземного мира и общения с мертвыми, и он принял ванну, чтобы очиститься. Множество богов и богинь, как добрых, так и злых, вышло из отброшенной одежды, когда Идзанаги купался. Из левого глаза появилась богиня солнца Аматерасу, из правого глаза появился бог луны Цуки-йоми, а бог ветра Сусано-ё вышел из его носа. Гордясь этими тремя благородными детьми, Изанаги разделил между ними свое царство живых.
Но Сусано был ветреный малый (он же бог ветра) и иногда творил такое, что и написать неприлично. После одной его безобразной выходки Амитэтасу так расстроилась, что скрылась в пещере, и солнце погасло. И тогда все боги и ками стали совещаться- как же вытащить Амитерасу и вернуть свет на землю. Они решили устроить неподалёку от пещеры, где скрывалась Амитерасу, большой праздник, а когда ей станет любопытно и она выглянет, то бог силы должен её схватить и вытащить. Так и сделали. Дабы вернуть Аматэрасу, боги повесили перед её пещерой зеркало. Богиня радости и танцев стала танцевать и так разошлась, что обнажила свою грудь и распустила юбку. Все боги захохотали, чем настолько удивили Аматэрасу, что она выглянула из своей пещеры. На вопрос о том, что происходит, боги сказали ей, что нашли ещё более великую богиню, чем Аматэрасу, и веселятся в честь этого. В качестве доказательства они показали Аматэрасу зеркало. Ещё более удивлённая, Аматэрасу стала выходить из пещеры, и спрятавшийся рядом с пещерой бог силы вытащил богиню наружу окончательно. Таким образом, свет Аматэрасу был возвращён в мир.
К чему я развлекаю вас этими мифами? Мы убедились, что всё так и было! Да, мы видели и столбик, вокруг которого ходили Идзанаги и Идзанами, и пещеру, в которой скрывалась Амитэрасу и даже пещеру, в которой веселились боги!
У древних греков всё было наглядно (Олимп, пещера, где вырос Зевс, омфал и т.д), так и в синтоизме есть подобные свидетельства.
Мы прошлись по прекрасному ущелью Такачихо к водопаду и всем описанным местам.
Конечно, там есть и храм, один из трёх главных синтоистских храмов. Поскольку шли мы с местным японским гидом, то получили инструктаж, как правильно себя вести. Перед любым синтоистским храмом стоят символические ворота – тории. Следует пройти под ними сбоку. По центру ходят только духи-ками. А чтобы варвары, вроде нас, не нарушили обычай центр перегорожен низким барьером. Далее обязательно у входа в каждый храм есть место для омовения. Следует зачерпнуть воду ковшиком и полить сначала одну руку, затем другую. Как следствие, все японцы носят с собой маленькие полотенца для рук. И в общественных туалетах нигде нет бумажных полотенец – у каждого есть своё личное.
Подойдя к алтарю, нужно положить монетку, хлопнуть дважды в ладоши и про себя (не вслух!) сообщить божеству кто ты, твой адрес и чего хочешь. Затем поклониться, еще раз хлопнуть в ладоши и можешь быть спокоен, что всё сбудется. Гриша так и сделал и загадал, чтобы мы вовремя вернулись домой. И видите, всё получилось. Так что работает!
Этот храм особенный, поэтому перед тем, как допустить нас к нему, нас почистили от злых духов – вышел служитель и белым веничком помахал перед группой.
Рядом с храмом Амитерасу растёт огромное дерево, опоясанное верёвкой. Это ещё одна традиция – всё, что имеет какой-либо религиозный смысл обязательно обвязано верёвкой. Если на камне верёвка, значит его кто-нибудь бросал в дьявола и попал или наоборот дьявол безуспешно пытался бросить камень.
Так вот, дерево не просто так обвязано верёвкой. Если пара обойдет его три раза, держась за руки, то дальнейшая счастливая жизнь вдвоём им обеспечена. Мы прошлись, почему бы и нет.
После прогулок по ущелью мы все вместе обедали в традиционном ресторане. В этой местности выращивают коров, так что обед был мясной.
26/04 В городе Кумамото есть прекрасный японский сад. Да, ещё один, но у каждый хорош по-своему, в каждом свой смысл и гулять по ним не надоедает.
В гражданской войне, в которой победил Токугава Изясу, сражались два союза кланов самураев. В конечном итоге те кланы, которые воевали против Токугава, пришли в упадок. Те же , кто поддерживал Токугава, получили свои пряники. Так в 1632году Тадароши Хорокава, который выбрал правильную сторону, получил в подарок земли с прудом в районе Кумамото. На этом участке и был заложен сад для прогулок. Как нам объясняла Марина, бывает сад для любования, бывает для прогулок, а про другие виды я забыла. Этот сад был построен как бы как метафора Японии. Например, зелёный холм является метафорой горы Фудзи. Колоннада из оранжевых торий парафраз известного синтоистского храма Фусими Инари. И так далее. По такому саду можно бродить бесконечно, с каждой точки открывается другой вид. 400-летняя сосна, которая поначалу была бонсаи, вызывает уважение. В некоторых местах нужно понимать, что ты видишь. В 1945м году главный храм этого сада был сожжён во время бомбёжки. Его восстановили только в 1973м году. Рядом стоит памятник сожжённому храму. Это просто большой камень, скала, вокруг которой белый гравий. Не знаю почему, но этот камень и правда выглядит как обгоревший храм среди белых хлопьев золы. Без Марины я бы прошла мимо. Всего пару слов и картина поменялась. Но вот что не требует никаких объяснений, это расцветающие пионы или отражения в озере.
Вспомним гору Фудзи
На глади озёр
цапля и её отраженье —
кто из них тише?
Не Басё, скорее ИИ
Этой сосне 400 лет!
В память о сгоревшем храме
После парка у нас ещё осталось время на трамвае доехать до замка видного самурая. В 16м веке Япония воевала с Кореей. Вернувшись с войны, правитель Кумамото на тот момент, решил выстроить крепость по образу того, что он видел в Корее. Стены замка, сложенные из камней, высились в несколько ярусов. И только на самой верхней площадке был возведен замок. Периметр крепости составляет 13 км. На территории посадили ореховые деревья, вырыли колодцы. Наклон стен сделан с таким расчетом, что по приставным лестницам забираться почти невозможно. Неприступная крепость простояла до 2016 года. Землетрясение сильно повредило стены. Страшно представить как сыпались огромные камни. Уже 10 лет идёт реставрация и всё ещё не закончена.
Конец дня был неожиданным. Мы ехали на поезде, погода начала портится. С поезда нам нужно было пересесть на паром, который вёз нас на остров Миядзима. Время плавания – 7 минут. Это происходило уже под проливным дождём.
Остров Миядзима – священный остров, остров счастья. На нём находится ещё один важнейший синтоистский храм. Оранжевые ворота тории стоят в заливе и сам храм во время прилива только чуть возвышается над водой. Паломники на лодках вплывали под тории в храм. Приливы никуда не исчезли, но паломники теперь прибывают на остров на пароме. На острове запрещено проливать кровь, умирать и рожать. Больниц на острове нет.
Мы быстро оказались в совершенно особенной гостинице, рёкане. Двухэтажный корпус выходит окнами на залив. У входа нас попросили оставить обувь, переобув в тапочки. Рёкан -это традиционный японский дом с раздвижными стенами, рисовыми татами, низкими столиками и футонами вместо кроватей. Нам выдали традиционную японскую одежду, длинные халаты по размеру, и научили их правильно завязывать. Поверх можно одеть что-то вроде жилета. Комната казалась огромной, особенно после тесноватых номеров. В туалете специальные тапочки для туалета, а в комнате по рисовым циновкам вообще лучше ходить босиком и это очень приятно. Переодевшись, мы почувствовали себя почти японцами. Тем более, что нас ждал замечательный ужин из морепродуктов, частью сырых и очень вкусных. Кто-то поинтересовался, нет ли среди блюд рыбы фугу, и получив отрицательный ответ. Все успокоились и отдали должное японской кухне.
В этой гостинице есть онсен – бассейн с горячей водой, в котором так приятно сидеть. Онсены мужской и женский раздельны, в них принято сидеть без купальников. Но перед этим следует очень тщательно вымыться.
Вдоль стенны душ с низкими скамеечками. Рядом полочка со всеми принадлежностями, тазик. Напротив - сам бассейн с горячей водой. Когда я пришла, в онсене было только две японки. Мне сразу вспомнился рассказ гида о заселении японских островов.
В древние времена, когда японское море замерзало, по льду на северные острова пришли айны. Они происходят от северных племён Алтая и от эвенков. Эти племена жили собирательством. Они не знали рыбной ловли. Были крепкими, с выступающей нижней челюстью. Более южные острова заселялись племенами, пришедшими из Китая. Они умели выращивать рис и обрабатывать металлы. Были они более смуглыми. И, наконец, самые южные острова заселялись полинезийцами, прекрасными рыболовами. В течение истории были войны, было и смешение племён. Так зарождалась японская нация.
Почему я об этом здесь рассказываю? Потому что одна из купальщиц точно происходила от айнов. С очень светлой кожей, худая, длинным лицом и выступающей нижней челюстью. Вторая ничем её не напоминала – смуглая, полная, круглолицая с красивыми чертами лица. Она научила меня обливаться холодной водой, посидев немного в горячем бассейне. Набираешь тазик воды похолоднее и сразу выливаешь себе на гоолоу. А потом снова в горячую воду. Я такие процедуры очень люблю. Спалось нам после такого длинного дня и онсена прекрасно
27/04 Утро. За огромным окном залив Японского моря. Под окном гуляют олени. К оленям на острове особое отношение. Поскольку они здесь жили раньше людей, то к ним относятся уважительно, как к хозяевам, у которых мы в гостях. Пошли и мы прогуляться вдоль залива. На острове очень мало жителей, все работающие в гостиницах в основном приплывают на пароме. Но всё же мы видели детей, идущих в школу. Погода чудесная. Из залива выпрыгивала рыба – то ли на нас посмотреть, то ли жизни радовалась.
Японский чудесный завтрак.
Пора уходить. А жаль, в такой гостинице с удовольствием бы расслабились еще на полдня. Собственно, японцы так и делают – приплывают на остров всей семьёй, селятся в отеле, проводят вместе день, пьют чай, гуляют. Поэтому и комнаты такие большие – они рассчитаны на семью с дедушками-бабушками, детьми и внуками.
На входе нам вернули тщательно почищенную обувь. Некоторые даже сожалели, что не оставили у входа вторую пару. Через торговую улочку, которая в этот час не была переполнена, направились к ещё одному важному синтоистскому храму - храму на воде. Посвящён он дочерям Сусано (того самого из-за которого Амитерасу скрывалась в пещере) , заведующим водным хозяйством. Храм построен на столбах, которые во время прилива почти под водой, а во время отлива даже под ториями можно пройти. Синтоистские боги наделены многими человеческими чертами. Например, любят выпить. Нет, я, конечно, сама не видела, но сужу по бочонкам с виски и вином, которые приносят как подношение в храм.
Синтоистский храм на воде
Истинному буддисту полагается обойти 77 важных храмов и поклониться каждому будде. Были (а может и есть) паломники, которые шли от храма храму. Идти нужно было только пешком, в белой одежде и с колокольчиком. Заслышав звон колокольчика, жители деревни собирали такому паломнику еду. Пройти такой путь- дело нелёгкое. На острове Миядзима есть пещера, где собраны копии семидесяти семи будд. Они стоят рядами и можно пройти от одного до другого, помолиться каждому и совершить соответствующие обряды. Мы видели людей, кто ненадолго замирал перед каждым буддой, сложив лодочкой ладони. Можно принести подношения. Меня больше всего поразил столик с фруктовыми консервами, самыми обычными – ананасы, личи и другие. Это дары буддам.
Как и всюду в Японии, остров гористый, склоны поросли чудесным лесом. В лесу разбросано много небольших храмов и святилищ, бродят олени, туристы и паломники. На самую высокую вершину 535 метров ведёт канатная дорога. От неё можно пройти к особому храму, где горит вечный огонь. Этот огонь когда-то зажег очень важный буддийский монах и он горит 1200 лет. От него пронесли и зажгли огонь в мемориале Хиросимы.Уже вернусшись домой прочитала, что это храм сгорел.
Мы выполнили половину возможного – поднялись, полюбовались прекрасными видами и спустились. Пообедали блюдом, которое делают только в этом районе Японии – окономияки. Это смесь овощей, лапши, капусты, которая заливается жидким тестом и жарится на какой-то особой плите. Потом добавляют морепродукты или мясо. Весь ресторанчик, где готовят только это блюдо, столиков на 6 не больше. Маленьких, на 2 человека и стоят они близко друг к другу. Напротив кухня, так что весь процесс приготовления перед нами. Мы подошли – мест нет, но лежит список. Записались и вернулись минут через 20. Показали, что мы записаны и нас впустили. За соседним столиком немолодая пара разговаривала на иврите. Чтобы не поставить людей в неловкое положение, мы поздоровались. И очень мило проболтали весь обед. Муж родился в Израиле, но уже 60 лет живёт в Майями. Поскольку жена преподаёт иврит, то язык общения в семье- тоже иврит. Они, конечно, американцы. Но ментальность у них наша, израильская. И квартира в Израиле тоже имеется.
Оставшуюся часть дня возвращались на поезде в Киото.
28/04 Мы снова в Киото. Утром отправились в ещё один важнейший синтоистский храм. Посвящен он … лисичке. Храмовый комплекс Фусими Инари. Богиня Инари, отвечавшая за урожай риса, изображалась в виде лисички-оборотня, кицунэ. Постепенно у неё добавилось обязанностей – кроме урожая, она ответственна ещё и за бизнес. В зависимости от главной обязанности у статуи лисички (а их много) в пасти есть то колосок риса, то шарик, то есть драгоценный камень, то ключ от хранилищ. Надеюсь, я ничего не переврала. Есть множество чудесных сказок про кицунэ. Фольклор и синтоизм смешались. Да, ещё одна милая деталь. У лисы-кицунэ может быть несколько хвостов. Чем старше и заслуженней, тем больше.
В отличие от двух предыдущих храмов, в этом было просто столпотворение. Не только в самом главном лисичьем храме, а на всей территории комплекса. Главная достопримечательность – это ведущая в гору колоннада из оранжевых торий. Они деревянные и во влажном климате портятся, гниют. Периодически их ремонтируют или заменяют, Все эти тории созданы на пожертвование храму. Чем выше мы поднимались, тем свободнее становилось. На вершине есть красивое озеро, бамбуковые заросли и небольшие святилища со множеством статуй кицунэ. Есть на территории и буддистский храм. Лиса и в буддизме как-то отличилась, на то она и лиса.
Теперь наш путь лежал в пригород Киото Арасияма.
К концу 19 века Киото становился большим и шумным (по японским меркам) городом. Богатые люди предпочитали селиться в более тихом месте. Так возник район вилл Арасияма. Сегодня тут было почти также людно, как в храме Фусими Инари. На этих, некогда тихих улочках, селились режиссёры и артисты кино.
Когда возникло кино, первые кинотеатры открылись и в Японии. Большого интереса они не вызвали. Движущиеся картинки были забавны, но совершенно непонятны. Все эти любовные страсти, которые разыгрывались в немых фильмах, были абсолютно чужды японцам. Их ментальность и отношения полов отличались от европейских настолько, что происходящее на экране не воспринималось. И тогда возник новый жанр – толкователь фильмов, бэнси. Некоторые из них были столь популярны, что зрители шли именно послушать их, не важно какой фильм.
Постепенно начинают появляться японские фильмы, в основном на историческую тематику.
Здесь же в Арасияма находится буддистский храм, примечательный необыкновенной бамбуковой рощей. Таких высоченных стволов бамбука никогда и нигде не видела.
Одним из видных японских актёров был Окоти Сансо. Он построил на окраине скромную виллу, окружив её чудесным садом, который совершенствовал в течение 30 лет. Детей у него не было. Не знаю, вспоминают ли японцы работы Сансо в кино, но за сад ему будут благодарны все, кто пройдут по тенистым дорожкам.
Вокзалы в Японии, во всяком случае, там, где мы были, это не только транспортный узел. Это ещё и торговый центр и рестораны. В Киото именно в здании вокзала находится огромный многоэтажный роскошный универмаг Isеtan. Туда мы отправились за определённым кремом, который мне заказала подруга. Просторные светлые залы, никакой толчеи (место не из дешёвых). На этаже косметики все знакомые фирмы- Dior, Clearance, Givenchy. Мы нашли нужную японскую фирму и тут началось обслуживание. Почти чайная церемония. Во-первых, нас усадили, рассмотрели мои фотографии крема, заверили, что всё есть. В Японии многие места Tax free по предъявлении паспорта. Но только здесь наши данные записали, потом мы ещё сканировали какой-то QR код, чтобы получить дополнительную скидку, на специальном подносе вынесли кремы и вообще у меня было ощущение, что я в некоем храме, и вокруг меня совершается ритуальный танец и именно в мою честь. А уж как запаковали!
Вообще японцы по части упаковки мастера. Даже в аэропорту, когда покупали коробочку мягкого шоколада, то в упаковку из теплоизолирующего материала добавили подушечку со льдом, чтобы шоколад в полёте не растаял.
Я не устояла и купила и себе косметику знакомой мне фирмы. Поскольку фирма не японская, то девушка, исполнявшая танец, была классом чуть пониже. Разговаривали мы через Google переводчик, а не напрямую. Но всё равно, обслуживание было прекрасным. Приятно ощущать себя королевой.
Супермаркеты в торговых центрах часто находятся в нижних этажах. Isеtan не исключение. Даже супермаркет в этом центре отличался особой красочностью витрин.
После всех покупочных дел у нас ещё оставалось время до встречи. Мы по дороге завернули в другой торговый центр, значительно более простой. Мы знали, где у них этаж кафе, а нам хотелось ещё выпить чашку чаю с чем-нибудь. Заглянули в первое кафе, вроде места есть. Садитесь где хотите, чай в конце зала, самообслуживание. На столике стоял экран. Пока Гриша ходил за чаем, я переключила на английский и стала рассматривать меню. Мы выбрали то, что понравилось и нажали кнопку «заказать». Появилась надпись, что заказ принят. Потом другая- заказ в процессе. И, наконец, что сейчас прибудет. И что следует забрать счёт и блюдо с полочки, где мигает синяя лампочка. Пока мы соображали, что это значит, к нам подъехал и остановился робот - этажерка с блюдами на полочках. Спереди для красоты милая мордочка. Одна из полок мигала синим. Мы взяли тарелку, а робот продолжает стоять. Тем временем на экране заказа сменилось сообщение: «подтвердите, что заказ получен». Мы подтвердили, и робот поехал к другим столикам. На счёте был код, по которому мы оплатили заказ.
К нам приближается наш заказ
Мы опять поезде, едем в город Канадзава. От вокзала до гостиницы добираемся на такси. В фойе будут динозавры, напутствует нас Марина. Действительно, за стойкой сидят три динозавра. Они беседуют с постояльцами и с помощью компьютера можно поселиться, общаясь только с ними. Увы, рептилии не знают английского! Так что нас обслужил портье вполне человеческого вида.
29/04 Канадзава – город небольшой. Славится он керамикой с вкраплениями золота, кварталом самураев и садом шести гармоний, одним из трёх самых красивых в Японии.
Квартал самураев оказался чуть ли не за углом от гостиницы. Здесь сохранилось несколько улиц, где некогда жили самураи. Это не музей под открытым небом, а жилой район.
Наверное, следует вкратце сказать кто такие самураи.
Самураи ( яп. 侍 ) светские феодалы, начиная от крупных князей ( дайме ) и заканчивая мелкими дворянами. Слово самурай происходит от глагола служить (яп. 侍ふ сабурау) , то есть самурай - служилый человек. Они были и воинами, и телохранителями, и слугами своего дайме.
Самурайство зародилось в 646 году. К X - XII вв сложились устои морального кодекса самурая Путь лука и скакуна , позже превратившегося в свод заповедей Путь Воина (Бусидо) В XIII-XIV веках, самураи сформировались. как сословие во главе с верховным военоначальником , сёгуном. Фундаментом воспитании самурая было обучение в семье и наставления учителя, основанные на буддийском презрении к смерти, страху, боли, на культе сыновней почтительности и верности своему феодалу.
XV-XVI вв. - были золотым веком самурайства. Высший военоначальник стал самым могущественным человеком в стране, хотя официально верховная власть принадлежала императору. https://nosh2.livejournal.com/79808.html
В нашем представлении самурай это воин. С кем же воевали самураи? Большей частью с другими самураями. Это была борьба между кланами, борьба за власть. Но всё же они были и защитниками страны. Для меня было полной неожиданностью узнать, что 13-м веке в Японию пытались вторгнуться монголы. О татаро-монгольском иге мы все учили в школе. Расстояние от Монголии до Руси огромно, но всё же по суше. А в Японию как?
В довольно короткие сроки монголы с поддержкой Кореи сумели построить огромный флот с совокупным экипажем численностью до 23—37] тысяч человек. В военном деле захватчики показали японцам новые приёмы ведения боя, которые были совсем непохожи на дуэльные поединки самураев. Об этом упоминается в одном из сохранившихся письменных источников:
«Согласно нашей манере вести битву, мы сначала называем противника по имени и перечисляем его титулы, а затем сражаемся с ним один на один. Но монголы не обращали никакого внимания на этикет. Они бросались в резню, хватали отбившихся от войска и убивали их»
Монгольский способ управления войском с помощью колоколов, барабанов и крика был неизвестен японцам, как и стрельба дождём стрел, вместо привычной «один на один». Незнакомы были им и огнестрельные орудия тэппо, применявшиеся монголами, возможно, позаимствовавшими их у китайцев.
После захвата островов Цусима и Ики монголы подошли к острову Кюсю и начали атаку, включавшую обстрел из огнеметательных орудий. Однако начался тайфун, многие суда разбились о скалы, и монголы вынуждены были отступить
Этот тайфун был назван Камикадзе, то есть божественный ветер.
Японцы усвоили урок. Вместо того, чтобы строить свой флот и ввязываться в морские сражения они построили стены! Прошло семь лет. За это время монголы собрали флот уже в сто тысяч человек! Пока весь флот не подошёл, японцы легко отбивали атаки. Неизвестно чем бы закончилась битва с основными силами, если бы опять не налетел тайфун и не разбросал весь огромный флот.
Эти вмешательства провидения имели большое влияние на японский дух. Они твёрдо и надолго уверовали в свою непобедимость. Но и нападений на Японские острова после этого не было много веков.
Самураи были не только бойцами. Многие из них изучали поэзию, каллиграфию философию, чайную церемонию, стратегию.
Идеальный самурай должен был быть и воином, и образованным человеком.
Вернёмся в Каназаву, в квартал самураев. Я уже говорила, что в синтоизме духи-ками обладают некоторыми человеческими качествами. Им приносят и выпить, и закусить. Но самое удивительное, что их вывозят погулять. Для развлечения, чтобы не скучали. В определённый день «духа» помещают в украшенные носилки, которые на шестах несут несколько мужчин. Процессия проходит по улицам в сопровождении музыкантов.
Первое здание при входе в квартал - довольно обширный сарай без окон. Это хранилище повозок для духов.
Мы прогулялись по узким улочкам и попали в дом-музей видного самурая семьи Нурито. Дом просторный, изысканно украшенный. В богатых домах было достаточно места для специальных ниш – уголков для любования. Рядом с домом крошечный сад, куда выходят многие двери и из каждой открывается другой вид. На втором этаже есть комната для чайной церемонии. Как и в чайных домиках, дверь в неё очень низкая. Чтобы войти, приходится склониться. Это символ – на церемонии все равны. Чайная церемония — это не столько питьё чая, сколько умная тихая беседа.
В доме самурая
Из квартала через современный город, через магазин керамики, из которого я себя вытаскивала за шиворот, мы дошли до сада шести гармоний. Здесь сочетается большое и малое, природа и искусство дизайна, тишина и божественные звуки.
В беседке Марина читала нам японскую и это было прекрасно. Во всяком случае я теперь её (поэзию) понимаю лучше.
Другой дорогой мы вернулись в отель за багажом. До вокзала следовало добираться на автобусе. Мы со своими чемоданами чуть не довели до инфаркта водителя автобуса – у неё расписание, а тут такая толпа варваров. Но до вокзала доехали. В поезде расслабились. Гриша расслабился настолько, что забыл в вагоне телефон. Не самое приятное открытие. Спасибо Марине, которая выяснила, куда нужно обратиться.
30/04 Ночь провели в Нагано, о котором у меня не осталось никаких воспоминаний, кроме того, что это и название области, и города. Утром сели в «свой» автобус и поехали к заповеднику снежных обезьян. У нас опять была местный гид, Олеся. Она из России, жила почти на границе с Китаем. И вдруг решилась резко поменять свою жизнь – уехала учиться в Японию, и так тут и осталась. Муж у неё японец. Она живёт уже много лет здесь. Ей всё нравится, всё подходит. У неё все милые, умнички, хорошенькие и так далее. Она, не умолкая, журчала всю неблизкую дорогу и по-моему, не меньше половины из нас уснули.
Снежные обезьяны так названы, мне кажется, для красоты. А может потому, что морозоустойчивы, могут переносить довольно низкие температуры. Мы шли к ним через чудесный лес криптомерий. Это хвойное дерево с идеально прямыми стволами. Встречается только на Дальнем Востоке, в основном в Японии. Это очень уважаемое дерево, его использовали в строительстве, для изготовления мебели и посуды. Японцы считают его своим национальным деревом.
Обезьянки в заповедники хозяева. Они живут абсолютно дико, их не кормят, только охраняют. Животные выбрали это место не случайно. Здесь протекает речка, вокруг густой лес и есть горячие источники. Обезьянки любят купаться, в холодные дни сидят в тёплой воде, а в жаркие- освежаются в холодной речке. Такой обезьяний курорт. Очень милые и забавные.
Распростившись с обезьянками, мы поехали на ферму, где выращивают васаби. Это совсем небольшой корень, а растят его три-четыре года. Он требует постоянной проточной чистой воды, не переносит жару. Так что грядки накрыты сверху сеткой. Очень хлопотная, а соответственно, и дорогая культура. Вокруг фермы разбит парк, место живописное, так что недостатка в туристах нет. Местная фишка – мороженое с васаби. На обычное мороженое сбоку кладётся ложечка васаби, как на суши. То есть ешь жгучую приправу и закусываешь сладким холодным десертом. Для более осторожных предлагается мороженое с васаби внутри, по принципу один конь – один рябчик. В общем, владельцы фермы отличные бизнесмены и чем привлечь туристов- понимают.
У японцев символом мужества является… карп! По легенде он поднялся к водопаду против течения и превратился в дракона. Поэтому многие храмы украшены головами карпов. 5 мая – день мальчиков. Всюду развешивают большие или меньшие вымпелы в форме карпов разных расцветок. Вот и здесь, над полем, развевалась целая гирлянда.
Под сеткой растёт васаби
День был пасмурный и ходили мы то по лесу, то по ферме. Но возвращаясь к автобусу, заставали на его ступеньках неизменно вычищенный белый коврик. Это Япония.
Область Нагано не так плотно заселена. Поэтому и дома чуть просторнее, и садики возле них встречаются чаще. Сад – это достояние семьи. Содержать его дорого, поскольку дважды в год следует пригласить садовника. Садовник – очень престижная и высокооплачиваемая работа. К хорошим специалистам записываются за год вперёд.
Далее наш путь лежал в очаровательный городок Мацумото, к замку чёрного ворона. Красивый замок. И городок чудный, с сохранившимися старыми улочками. Раньше через город протекала чистая река. То есть река есть, но её со временем загрязнили. И лягушачьи концерты исчезли. Местные жители начали устанавливать статуи лягушек в надежде, что чистота вернётся, а вместе с ней — и лягушки. Эти лягушки – на каждом углу и все очень милые. Мы прошлись по торговой улице, где раньше жили не самые богатые жители, а потом по кварталу белых домов, где обитали более состоятельные японцы. И хотя это две соседние улочки, они абсолютно различны. Здесь наша группа совершила коллективный подвиг – мы мужественно отказались от возвращения на улицу сувениров (о-о-о, там было что купить и на что поглазеть!) и со вздохом пошли в автобус, так как боялись опоздать на поезд в Токио из-за возможных пробок. Олеся, почти прослезилась от такой сознательности и в благодарность прислала фотографию с замком Чёрного ворона в солнечный день, когда на горизонте видны заснеженные вершины. Действительно красиво. Но нам и так понравилось.
1/05 Майское утро встретило нас проливным дождём. Но мы, тем не менее, поехали на электричках в Никко. Японская пословица гласит- «вы не видели в своей жизни красоты, если не бывали в Никко» Здесь находится действительно особенный храмовый комплекс, то есть несколько храмов, ворот , складов и других сооружений. Это по сути мавзолей Иэясу Токугава. Его строили всего 15 лет, даймё со всей страны присылали самых искусных резчиков и материалы для строительства. И спустя пятьсот лет резьба поражает воображение. На знаменитых воротах изображены летающие лошади, драконы и фантастические чудовища. Ниже – ряд человеческих фигур. Они олицетворяют великие дела Токугава, которые привели страну к миру и процветанию. Забавно, что один из столбов установлен наоборот, чтобы эти ворота не были столь совершенны. Это сделано намеренно, поскольку завершенность и совершенство могут навлечь несчастье.
На вершине горы, куда ведёт длинная лестница, находится усыпальница Токугава Иэясу. Мы и к нему поднялись, жаль, дождь не позволил полюбоваться видом. Зато посмотрели на пятиметровую пагоду под которой Иэясу Токугава похоронен. А рядом табличка сообщает, что вот этот кедр исполняет желания, если возле него как следует помолиться. Точный возраст дерева не установлен, но точно известно, что кедр рос здесь во времена Токугава!
Один из популярных святилищ - храм ревущего дракона, нарисованного на потолке. Его можно не только увидеть, но и услышать. Монах ударяет палочками в разных точках зала, но только в одной эхо звучит так, что напоминает рёв дракона. Впрочем, я верю на слово, так как раньше мне не приходилось слышать, как ревут драконы, может действительно так.
Над стремительной рекой переброшен изящный красный мостик. По легенде, Токугава охотился в здешних местах и остановился перед рекой. Дракон с небес увидел его затруднение, спустился и превратился в мостик. А чтобы не было скользко, на его чешуе вырос тростник, и сёгун перешёл на другой берег без проблем.
Мы прошлись по милому городку, согрелись в ресторане и поехали обратно в Токио. К этому моменту мы уже знали, что Гришин телефон нашёлся, и можно его получить на Токийском вокзале в “Lost and Found”. Размеры вокзала трудно себе представить. Здесь пересекаются скоростные поезда, электрички, метро. Не говоря о разных кафе, магазинах. Найти в этом лабиринте то, что тебе нужно- задача не из лёгких. Мы поднимались, спускались, Марина узнавала у служащих, искали на указателях. То есть часть Lost мы выполняли легко, с Fоund было сложнее. После получасовых блужданий мы, наконец, отыскали нужное окно, где безо всяких проблем получили телефон со всеми карточками в нём. Спасибо, Япония, и еще раз спасибо Марине.
2/05 У Японии серьёзная проблема с демографией. Рождаемость низкая, а продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. В результате многие молодые не вкладывают деньги в пенсионные кассы – они опасаются, что к моменту, когда они состарятся, в кассах уже денег не будет.
Самый высокий процент разводов среди тех, кому 60+. В обычной японской семье муж работает очень много, а женщина перестаёт работать, как только выходит замуж. Неравенство между зарплатами мужчин и женщин за одну и ту же работу огромно. Как результат, муж с женой видятся мало. Он занят на работе, вечера коротки. Когда же мужчина выходит на пенсию, в крошечной квартире все 24 часа оказывются двое не очень привыкших друг к другу людей. Как выход из положения – огромное количество очень пожилых мужчин заняты на несложных, полезных работах, которые оплачиваются символически или вообще не оплачиваются. Зато есть множество распорядителей на стоянках, людей, объясняющих как пройти в вокзалах, в “Lost and Found”, мне кажется, тоже были такие старики. Многие получают форму и, главное, статус полезного члена общества. Мы видели их во повсюду.
Утром недалеко от гостиницы огородили часть тротуара для ремонта. На всех ближайших перекрёстках появились регулировщики и на каждого из них ещё один наблюдающий. Все в форме, все при деле!
В начале нашего путешествия мы гуляли по центральным улицам, рассуждали о современной архитектуре. Собственно, другой в Токио и нет, так как в 1944м-году Токио был буквально стёрт с лица земли. Сегодня на метро едем в центральный район Синдзюку. Здесь ещё один транспортный узел, самый большой в мире. Из него есть 200 выходов! Я не ошиблась с количеством нулей. И ежедневно здесь проходит 2 миллиона человек. Каким-то чудесным образом Марина вывела нас через нужный выход. Сорока пятиэтажная Токийская Мэрия. Классический конструктивизм. Считается, что здание напоминает классический готический собор. Его даже окрестили "японским Нотр-Дам де Пари"
Все здания построены по особым сейсмоустойчивым технологиям, которые позволят выдержать 8-балльное землетрясение. После того, что мы меньше чем за минуту взлетели на лифте на 45-й этаж (243м), я верю во все технические чудеса, о которых рассказывают. Наверху находится круглый зал, позволяющий обозревать город. И я увидела то, что раньше рассматривала на карте – огромный город с большими островами зелени. При всей плотности населения и застройки о парках не забывают. В центре зала магазинчик с милыми сувенирами. А чуть сбоку – пианино, за которое подсаживаются поиграть посетители. Так что Токио мы рассматривали под классическую музыку.
Неспешно продолжаем прогулку по району. Поездка близится к концу, количество впечатлений и информации, которую хочется впихнуть в себя, огромно. Торопиться точно не хочется. Проходим мимо группы японцев, чем-то неуловимо отличающихся от других. Они вполне нормально одеты, ничем не примечательная внешность и всё же другие. Это бездомные, которые ждут бесплатной еды. Никто друг на друга не смотрит, не общаются друг с другом. Просто стоят или сидят и ждут.
Куда мы идём, спрашиваем Марину. К кошке, отвечает она. Оказалось, это громадное панно рекламы, где уже много лет на экране между роликами появляется кошка. Она что-то обнюхивает, куда-то залезает, и вся толпа стоит и ждёт её появления. А заодно и вынужденно смотрит рекламу. Мы тоже поглазели и отправились в «кварталы порока». Проституция запрещена. А сексуальные услуги нет. Как это понимать – спросите у ИИ. Мы свернули в переулок, который уцелел в войну, чуть ли не единственный. Вот там не было, ни чисто, ни красиво, ни приятно. Так что как изменился и Токио, и вообще жизнь в Японии- можно только догадываться.
Всю поездку мы неоднократно слышали два имени, о двух людях, которые кардинально меняли Японию – Токугава и Мейдзи.
Эпоха самурайской Японии продолжалась с начала 17-го века до 1869го года. Наверное, не сам император совершил коренные преобразования. Были, советники, министры и другие влиятельные люди. Но в историю следующий период называется эпохой Мэйдзи. Именно при его правлении упраздняется класс самураев и сёгунат, главой государства снова становится император, принимается Конституция и собирается Парламент. Взят курс на индустриализацию. К началу 20-го века Япония из феодальной страны превращается в государство с мощной экономикой. Поглядев повнимательнее, что делают страны Запада, Япония, которая долгое время не знала внешних войн, вооружается и завоёвывает Корею, Тайвань и даже одерживает победу над Россией в Порт Артуре.
Способных юношей направляют учиться, в основном в Англию. Британия построила в Японии первую линию железной дороги. Левостороннюю, как в Англии. Позже это распространили и на обычные дороги.
В 1924 году левостороннее движение официально закрепили законом по всей стране.
Интересный факт про Окинаву
После Второй мировой войны остров Окинава находился под управлением США, и там временно ввели правостороннее движение — как в Америке.
Но в 1978 году Окинава вернулась к левостороннему движению вместе с остальной Японией. Этот переход называли «730» — потому что смена произошла 30 июля. За одну ночь изменили разметку и перевесили знаки!
Император Мэйдзи скончался в 1912 году. На территории огромного парка находится мемориальный зал, где была провозглашена Японская Конституция. Поскольку парк было одним из любимых мест императора, то здесь же построен и его музей, и храм его памяти. Мемориал Мэйдзи был открыт в 1920м году. Парк бесплатный. Но у входа висит список правил поведения из 17 пунктов, настолько предусмотрительный, что трудно придумать ещё что-нибудь.
Под уже знакомыми воротами-ториями вошли в аллею, ведущую к храму. Нам повезло – мы случайно застали выступление гейши - танец с веерами..
В этот длинный день мы ещё успели пройтись по забавному району, где подростки наряжаются в самые невероятные наряды, и можно купить любую одежду, цветные парики или башмаки на десятисантиметровой платформе. Это особый стиль, такой японский карнавал для подростков.
Магазины не пустуют
3/05 Воскресенье. Токио. В нашем районе праздник – носят погулять ками, который, наверное, хранитель этого района. Многие сопровождающие в национальной одежде, все весёлые, радостные. И музыканты, и барабанщики – все радуют своего ками. И беседка для него вполне красивая, с золочёным украшением. Красочное зрелище.
В витринах ресторанов можно увидеть муляжи еды- блюд, которые здесь подают. Красиво и удобно. Это традиция существует с двадцатых годов прошлого века. Человек по имени Такизо Ивасаки попробовал сделать копию блюда из искусственного воска. Ему так понравилось его творение, что он превратил шутку в бизнес и основал компанию по производству муляжей еды. Изначально образцы еды были из воска, но после долгого нахождения за витриной в жаркую погоду они теряли форму, и в 1970 их стали делать из прочного пластика. В Токио есть район, где можно купить или заказать такие муляжи, и даже пройти мастер класс по их изготовлению. Дело не простое и трудоёмкое. Муляжи блюд, изготовляемые индивидуально для ресторанов, обходятся им очень недёшево. В этом же районе продаётся всё для кухни – приспособления, ножи, посуда.
Гулять по этим лавочкам – удовольствие. Но нас ждала ещё прогулка на катере по реке Сумида. Катер тоже непривычный. Он похож на стеклянную капсулу. Пока мы плыли под мостами, панорамой города любовались через окна. Когда же мосты закончились, крыша капсулы превратилась в верхнюю палубу- подняли ограждения. До этого выходить опасно, так как мосты низкие.
Мы приплыли на искусственный остров, насыпанный из переработанного мусора. На этом острове парк развлечений. И опять нам повезло – мы вышли к площадке, где танцевали танго. До чего же красиво, профессионально многие танцевали!
Домой ехали на монорельсе. Проезжали мимо окон жилых домов. Шумновато, мне кажется, жить в этих квартирах.
По случаю воскресенья на центральной торговой улице перекрыто движение транспорта. Масса гуляющих. Любуемся витринами и вдруг здание, стена которого сплошь покрыта ящиками с орхидеями. Я подошла их потрогать – живые! Меня настолько оно поразило, что следующим утром, за оставшийся час до отъезда в аэропорт я специально туда сбегала. Заодно ещё засняла очередь – ждут открытия дорогого ювелирного магазина. Нам рассказывали, что японцы относятся к очередям совсем не так, как мы. Для них это своеобразный отдых, возможность побыть наедине с собой.
Конец нашей поездке, конец моему рассказу. Удивительная страна Япония. Уезжали с чувством, что хотелось бы приехать ещё раз.
.
No comments:
Post a Comment