Монетки в фонтане (Заметки о Риме)

 Октябрь 2019

Мы прилетели в Рим. Вопреки страшным рассказам об очередях на паспортном контроле, мы прошли его почти бегом. Чиновник, даже не глянув на меня, поставил печать и всё. И вот мы в такси, а за окном проплывают ничем не примечательные пейзажи. Дороги из аэропорта часто разочаровывают – ждёшь встречи с чем-то новым, необычным, а видишь заурядное. Впечатление скрашивали пинии – стройные сосны с кроной-шапкой наверху. Такие не встречались нам на севере Италии, во всяком случае в таком количестве.

Через город проехали как-то очень быстро, не успев рассмотреть величественные колонны и стены, промелькнувшие за окном. Оставили чемоданы в гостинице и пошли знакомиться с Римом. Буквально за углом обнаружился знакомый всем по фильмам и фотографиям фонтан Треви. Вблизи фонтан поражает своей огромностью, колоссальностью и красотой. Рядом расположился «пост охраны фонтана» - военная машина и девушки в камуфляже с автоматами наперевес. Потом мы встречали такие же посты и в других популярных у туристов местах.

Фотография 3 в одном: пинии, камуфляжная охрана и колонна Траяна, о которой упомяну позже

Толпа вокруг фонтана по огромности сравнима с самим сооружением. И все пытаются сфотографироваться «на фоне» или сделать селфи «я и фонтан Треви». Шум топы, шум воды. Фонтан примыкает к фасаду дворца Поли, в котором сейчас располагается институт дизайна или что-то вроде. В 19-м веке второй этаж дворца занимала княгиня Зинаида Волконская и в этом здании бывали все русские деятели культуры, приезжавшие или жившие в Риме –Гоголь, Тютчев, Брюллов, Кипренский, Глинка. Сама Зинаида Волконская была личностью незаурядной. Кому интересно читайте здесь

https://suomilarissa.livejournal.com/966913.html

А это о Гоголе в Риме http://juliesatu.com/blog/gogol-v-rime

Напротив дворца находится церковь Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi, в которой похоронена Зинаида Волконская, рождённая православной и принявшая католичество. До 2002 года церковь была католическим храмом, в ней даже похоронены сердца 22-х пап. В 2002 году папа Иоанн Павел второй преподнёс эту базилику в дар Болгарской ортодоксальной, то есть православной, церкви. Круг замкнулся. https://www.atlasobscura.com/places/22-papal-hearts-at-santi-vincenzo-e-anastasio-a-trevi

Но вернёмся к фонтану. Поразительно, но фонтан на этом месте существует с 20 года н.э. Конечно, не было беломраморных скульптур и дворца, а стояла чаша с питьевой водой, поступавшей по акведуку. Декор поменялся, а акведук все тот же, построенный 2000 лет тому назад! – вот он «водопровод, сработанный рабами Рима». Отнюдь не поэтический образ, а материальная реальность. 

И таких свидетельств римского строительного гения множество.

Мы, не спеша, двинулись по узкой улочке. Толпы туристов всюду, гиды рассказывают на любых языках, преобладает английский, русский и японский. И итальянский, конечно. Вокруг снуёт бесконечное количество смуглолицых продавцов палок селфи и батарей к телефонам. Они назойливы и настырны, но я ни разу не видела, чтобы кто-нибудь покупал. Множество менее смуглых продавцов сувениров (браслеты, фигурки, картинки), которые создаются прямо при вас. На одном углу скульптор ваяет из песка собаку. Каждый день. Думаю, к вечеру он её заканчивает, собирает песок в ведро и уходит, а утром все с начала. Живые скульптуры, довольно изобретательные. Один построил себе пьедестал и устроился в ряду статуй цезарей вдоль Форума. Естественно, тоже изображал римского патриция в тоге. Мальчишка лет 12-ти подошёл рассмотреть его поближе и с криком отскочил, так как «статуя» заговорила. Во всех туристских местах звучит музыка уличных музыкантов, правда чаще всего «под фанеру». Музыка, конечно, приятно, но обилие «около туристского бизнеса» удручает – от него веет невозможностью нормально зарабатывать на жизнь.

У меня были намечены чёткие планы и маршруты на каждый день, включая и первый, а жизнь вносила свои коррективы. Неожиданно мы оказались на небольшой площади. Вдоль фасада здания слева высились огромные колонны, по виду очень древние. Как оказалось, мы вышли на Марсово поле. Одиннадцать 15-ти метровых колонн сохранились от Храма Божественного Адриана, который был воздвигнут в честь обожествлённого Адриана примерно в 145 году н.э. В 19-м веке колонны встроили здание биржи.

Цель нашей первой прогулки Церковь Сан Луиджи деи Франчези, то есть Французская церковь святого Людовика. Количество церквей в Риме, по-моему, учёту не поддаётся. И количество шедевров живописи и скульптуры в них огромно. Мы открыли способ, как определить, есть ли в данном храме творение великого мастера или просто можно повосхищаться общим видом. Если в какой-либо капелле есть полотно выдающегося мастера, то капелла освещена не будет. Возле неё скромный автоматик – брось 2 евро и на пять минут зажжётся свет. Любуйтесь на здоровье.  Бесхитростный способ заработка. Но все же много дешевле, чем билеты в музеи. В французской церкви находятся три картины Караваджо и то, что это шедевры- понятно без комментариев. Глаз не останавливается на бесчисленных мадоннах и святых, а здесь застываешь и хочется рассмотреть все в деталях.

Центральный Рим, старый город — это бесконечное переплетение улиц и улочек, которые пересекаются под любыми углами. В Риме существует искусство пешехода и искусство водителя. Пешеход на широкой улице пересекает её, когда ему вздумается и где вздумается – автомобили остановятся, сколько бы их не было. Пешеходы на узкой улице должны уметь вжаться в стену или найти ближайшую нишу – ширина улицы и автомобиля почти равны. Искусство водителя в Риме… Этого я себе не могу представить. Ориентироваться в Риме не очень сложно, нужно больше опираться на чутье и меньше на карту.

Современных зданий, ни стеклянно-бетонных, ни стилизованных под старину, просто нет. Или мы их не нашли. Есть пласт античности, на который все время натыкаешься, даже там, где не ждёшь. Вдруг оказывается, что ты опять оказался рядом с форумами – республиканскими или императорскими, или возле какой-то арки, или храма Геркулеса, или колонны. Из этого постепенно понимаешь, что Рим даже в античные времена был большим городом. Форумы – это места, где были расположены храмы, учреждения, торговые ряды – словом вся общественная жизнь. В центре Римского форума стоял и по сей день стоит мильный столб, на котором указывалось расстояние от Рима до главных городов империи.

Мы привыкли, что археологические раскопки представляют собой обозначенные фундаменты, изредка отдельные колонны. Но нигде я не встречала столь грандиозных сооружений, огромных колоннад, триумфальных арок. Я честно пыталась представить себе, как в храме богини Весты, от которого сохранился лишь белый портик и часть стены, весталки поддерживали священный огонь, как по вот этим камням ступал Юлий Цезарь. Получалось плохо. И даже было чуть скучновато, пока мы не дошли до арки Тита. Той самой арки, на которой выбиты барельефы со сценами взятия Иерусалима, разграбления второго храма. На одном из центральных барельефов выносят менору, угоняют людей в рабство. Говорят, что после падения Иерусалима из него было вывезено столько богатств, что цена на золото упала во всей Римской империи. Вот на этом месте, глядя на этот барельеф, я ощутила дыхание истории. Не отвлечённой, а моей собственной, так как это мои далёкие предки были изгнаны из Иудеи. 

 Барельеф на арке Тита.

Как рассказывал один из экскурсоводов, после этого барельефа все разговоры о Палестине бессмысленны.

Римляне помнят о своём величии. Со временем мода на триумфальные арки прошла, их сменили огромные колонны, украшенные также барельефами с битвами и сражениями – для потомков. Колизей, огромный театр под открытым небом, казался настолько знакомым, что не поражал воображения. Кстати, Колизей, Colosseo, обозначает просто «огромный».

Но огромностью поражают скорее другие постройки. Средние здания в древнем Риме были пяти – шестиэтажными. Вдумайтесь – многоэтажное строительство до нашей эры. В любом старом средневековом городе экскурсовод обязательно расскажет, что нечистоты выплёскивали прямо из окон. В Лондоне верхние этажи нависают над нижними, чтобы на головы прохожих и соседей не лить нечистоты. В Риме строительство первой канализационной системы было начато в 600г до н. э. И дальше она усовершенствовалась и развивалась. Тогда же в городе существовали общественные туалеты, в которые подавалась вода. Жаль, что, в отличие от акведуков и канализации, общественные туалеты не сохранились. С этим вопросом в современном Риме как-то не очень. Да, римляне были великими строителями и инженерами. Именно инженерами, так как освоив какой-либо приём, они умели повторять и тиражировать решения. Римляне умели производить цемент и бетон. Ещё одно здание, поражающее воображение - это Пантеон.

Построен во втором веке н.э. и был посвящён богам планет, чьи статуи украшали семь ниш. Ни статуи, ни красивейшие бронзовые и позолоченные украшения до наших дней не дошли, но здание, в том числе и самый большой не армированный купол в мире стоят и выглядят вполне устойчиво. Позднее Пантеон был превращён из языческого храма в христианский и стал использоваться для захоронения великих мира сего. В частности, под скромным надгробием покоится Рафаэль Санти.

Но вернёмся на Форум, от него мы поднялись на Палатин, то есть на холм над Форумом, на котором строили дома богатейшие люди Римской империи. И опять раскопки этих домов поражают в первую очередь массивностью и грандиозностью. Поскольку мода предписывала дома большие и просторные, для них даже появился специальный термин «домус». Похоже, что нынешние новые русские тоже строят себе домусы. Как в древнем Риме. Здесь же на Палатине разбит в 17м веке ботанический сад. То есть из Рима античного мы плавно переместились в более новые времена. И в заключение прогулки мы поднялись на Капитолийский холм, один из самых маленьких и, на мой взгляд самый красивый. В центре холма находится спроектированная Микеланджело площадь с конной статуей Марка Аврелия. Во дворце сената находится резиденция мэра Рима. Вот эта площадь, окружённая не очень высокими зданиями, столь уравновешена и совершенна, что ею хочется любоваться ещё и ещё.  И усталые туристы так и делают, усаживаясь на тротуар по кругу. Двое немолодых мужчин вели такой примечательный диалог, который не могу не привести. Почему-то мне кажется, что это сын и отец. Сын, показывая на что-то в телефоне, - говорю тебе, это картина Караваджо. Отец: нет, это Микеланджело, там даже и написано. Сын: нет, это Караваджо, а звали его Микеланджело. А Микеланджело был Микеланджело Буонарро́ти. Отец: я и говорю, что Микеланджело. Сын: ты пойми, Караваджо - это фамилия, а имя Микеланджело. Кажется, в конце концов ему удалось уговорить упрямого отца, почему-то ему это было очень важно.

По-моему, ажиотаж вокруг Рима в значительной мере создан кинематографом. Всем хочется очутиться в кино. Достаточно сказать, что «Уста истины» после Римских каникул стали столь популярны, что к ним стоит очередь. Конечно, все фотографируются, вложив руку в прорезь маски Тритона. Если бы не очередь, мы бы тоже это сделали.

Уста истины

Не менее интересным, чем античный Рим, является Рим папский. Каждый папа строил для себя и своих приближенных дворцы, возводились прекрасные базилики, фонтаны.

Знаменитая площадь Навона – ещё одна визитная карточка Рима. В античные времена здесь располагался стадион и площадь сохранила его овальную форму. В центре – грандиозный (простите за частое употребление этого слова) фонтан Четырёх рек работы Бернини, то есть четырёх главных рек того периода – Дуная, Нила, Ганга и Ла-Плата. Спросите себя, какие главные реки четырёх континентов вы бы назвали. Я бы точно выбрала другие. На лицо Нила наброшено покрывало, так как истоки его в те времена не были известны

В двух концах площади ещё два фонтана, уже поменьше.

Неподалёку от площади по сей день стоит знаменитый Пасквино. Путеводитель: «возвышается мраморная статуя Пасквино (II век до н.э.). это одна из «говорящих статуй». В действительности являющаяся античной колонной III в.  – торсо. На неё прикрепляли памфлеты в стихах на злободневные темы. Начало традиции положил некий портной Пасквино». Мы пошли искать эту мраморную колонну, а нашли небольшой, изъеденный временем торс, естественно без головы. Но удивительно то, что памфлет был! И через пару дней другой. То есть традиция жива по сей день. 

В древние времена читать эти стенные газеты стекался весь Рим. Если верить литературе, то оставлять комментарии на стенах было излюбленным способом выражать своё отношение к событиям. Делалось это большей частью ночью. И даже специально нанимали «стиральщиков» с губками, дабы удалять слишком критические высказывания.

Если посмотреть на карту, то парков вроде бы немало. Но они либо чуть подальше, либо их масштаб несколько преувеличен. Исключение – парк виллы Боргезе. Мы поднялись по знаменитой (опять же по кинематографу) Испанской лестнице, прошли мимо особняка виллы Медичи и попали в парк, со множеством фонтанов, павильонов и даже крошечным озером с лодочками. Старый парк, с гравиевыми дорожками, не очень ухоженный. Я заранее отметила себе на карте, какие фонтаны хочу посмотреть. Водные часы разочаровали, так как это оказался заросший пруд с островком, к которому вёл ветхий мостик, закрытый для публики. На островке возвышались обычные часы, и почему они водные - я так и не поняла. Вот там, судя по всему «фонтан Моисея». Мы уже успели к этому времени побывать в церкви Сан Пьетро ин Винколи и полюбоваться знаменитым Моисеем Микеланджело. Поэтому и здесь ожидали увидеть нечто подобное – мощного старца со скрижалями или может Моисей рассекает скалу и из неё течёт струя – чем не тема для фонтана. Приблизились. В центре круглой чаши росли кустики циперуса и из них выглядывала полуобнажённая женская фигура. А где же Моисей? Присмотревшись, мы увидели в зарослях младенца, который радостно болтал в воздухе ножками. Моисей в тот момент, когда его нашла дочь фараона (весьма римского вида). Больше я поисками фонтанов не занималась, а мы просто бродили по парку, отдыхая от суетного, переполненного туристами, города.

В парке виллы Боргезе

В списке намеченных заранее церквей значилась Санта Мария дель Пополо. В ней, опять же находятся бесценные полотна Караваджо. На ступенях базилики в позе «древнеримского грека» картинно возлегал нищий. В церкви шла месса, и осматривать её в это время невозможно. Мы немного посидели на задней скамейке и вышли. Народу перед церковью прибавилось – не одни мы ждали окончания службы. Через какое-то время нищий оживился. Первым делом он закрепил на шпингалеты наружные двери. Затем занял пост у внутренних дверей. Всем вновь подходящим он разыгрывал пантомиму, выразительно объясняя, что сейчас внутрь нельзя, но вот ещё 5 минут и можно будет. Временами он засовывал голову внутрь, затем оборачивался и показывал, что вот уже почти-почти закончилось. Наконец он услышал конец службы и картинно распахнул двери перед туристами. После чего опять улёгся на ступенях со своей шляпой. По-моему, ради этих минут ощущения своей значимости он там и обитает.

Почти в каждом городе с христианскими храмами и памятниками я натыкаюсь на что-нибудь удивительное. Рим не исключение. В церкви, куда мы пришли ради Моисея Микеланджело в качестве святыни в витрине демонстрируются вериги (то есть весьма грубая цепь) святого Петра. Да и сама базилика носит название святого Петра в веригах. Но не реликвии и поклонение им были для меня новостью в Риме. На площади Испании, в правом её конце возвышается колонна с фигурой девы Марии наверху. Это колонна …непорочного зачатия! http://miasardegna.ru/turizm/prazdniki-sardinii/immacolata-ili-neporochnoe-zachatie-devy-marii.html
«Считается, что Дева Мария была зачата обычным способом земными родителями Анной и Иоакимом, но на неё не перешёл первородный грех. Споры о непорочном зачатии Девы Марии продолжались достаточно долго и только в 1617 году Папа Павел V запретил публично опровергать непорочное зачатие. В 1661 году специальная булла установила всеобщее церковное почитание Непорочного зачатия, даже если Святой Дух не открыл Церкви всей тайны о том, как оно произошло.

8 декабря 1854 года была издана апостольская конституция Ineffabilis Deusс такими словами: «…Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха, является учением, явленным в Откровении Богом, и потому в него должно твёрдо и постоянно верить всем верным. Эта „сияющая и совершенно уникальная святость“, которой Она „одарена с первого мига Своего зачатия“, целиком дана ей Христом: Она „искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг Ее Сына“».
С этих пор 8 декабря считается официальным праздником католичества».

8 декабря из Ватикана к колонне идёт процессия. Памятник украшают огромным числом роз. На специальном подъёмнике к верху колонны подымается кардинал (или папа, я не запомнила) и вешает на руку статуи венок.

Праздник только католический, ни в православии, ни в протестантизме не признается.Естественно, нас интересовал и район бывшего еврейского гетто. Начинается он от площади Маттеи, где находится ещё один знаменитый фонтан - фонтан черепах.

http://rome-with-love.ru/evrejskoe-getto-v-rime-chto-posmotret-gde-poprobov Маленькая жемчужина еврейского гетто – фонтан черепах был построен в XVI веке. Согласно легенде, граф Маттеи поручил построить за один день этот фонтан под окнами своей возлюбленной, чтобы доказать ее отцу, что его намерения в отношении будущей невесты достаточно серьезны. А черепах добавил в  1658 году знаменитый скульптор Джан Лоренцо Бернини.

У входа в бывшее гетто расположен любопытный магазинчик – все из перца. Причём степень остроты градуирована от одного до четырнадцати и на всех изделиях (пряностях, соусах, приправах и пр.) указывается, насколько они острые.

Само гетто как закрытый район просуществовало с 1555 до 1888 года. Тогда гетто окружала стена. Выходя из гетто, только в дневное время, евреи должны были носить жёлтую звезду на одежде. Исключение делалось для врачей. Поскольку территория гетто не увеличивалась, а население, не смотря на трудную жизнь росло, то дома надстраивались и сейчас здания довольно высокие. На территории гетто есть и церковь, куда к каждой службе отправляли некоторое количество представителей общины. Но все-таки насильственного крещения не производилось.

http://rome-with-love.ru/evrejskoe-getto-v-rime-chto-posmotret-gde-poprobov В 1849 году, после объявления Италии республикой, ворота гетто снесли, а в 1870 году евреев наконец-то приравняли к итальянским гражданам.

Территорию квартала начали расширять и застраивать. Но самому страшному событию в еврейском гетто ещё предстояло случиться.

На рассвете 16 октября 1943 года нацисты окружили квартал и забрали в заложники 1000 евреев. Два дня спустя, их погрузили в поезда и увезли в лагерь в Аушвиц. Из тысячи человек в лагере выжили всего лишь шестнадцать.

Перед многими домами в тротуар вделаны таблички с именами жителей, которых забрали из этого дома.

На главной площади бывшего гетто множество ресторанов, некоторые кошерные. В большом здании находится синагога и музей. В йом кипур мы отправились в синагогу. Весь район был перекрыт. На каждом входе стояли посты из нескольких, явно местных, евреев. Ни одного в кипе. По нашим израильским паспортам нас пропустили и на входе в синагогу ещё раз проверили и паспорта, и сумку, чрезвычайно тщательно. Мы вошли во двор и далее пошли на свет. Гриша зашёл в зал, на удивление маленький, я -за загородку в конце. Мужчин было человек 20 – 25, женщин и того меньше. Некоторые молились с сидуром, остальные про себя. Временами включалась запись, временами все пели. Вполне понятно. Где-то минут через 20-30 мы вышли. Удивительно, неужели в Риме так мало евреев? Мы решили обойти здание вокруг и оказались возле центрального входа. Вот здесь был и большой зал, и кантор, и человек 200 молящихся. Тут мы уже достояли до конца службы. Конечно, Гриша не мог не разобраться, что же это за два зала. Оказалось, что в большом зале читают «сидур Рома», а в маленьком «сидур Ливорно». Даже в такой небольшой общине есть две группы – сколько евреев, столько и мнений!

Один день мы отвели на посещение Ватикана. Для меня оказалось полной неожиданностью, что Ватикан, как государство существует всего с 1929 года. Утро. Вся огромная площадь перед собором святого Петра была заставлена стульями – завтра должно было состояться благословение папы. На площади установлена скульптурная композиция «мигранты», в абсолютно реалистичной манере. 

По-видимому в одну лодку поместили и еврейских беженцев, и современных мигрантов. Меня идея не вдохновляет, но папе виднее.

До входа в музеи мы шли минут пятнадцать. Первым делом наш экскурсовод повела нас в огромный внутренний двор, где в центре красовался «шар с зубами» - подарок супермодного современного скульптора. Таких шаров он наваял уже великое множество, мы их видели во многих городах. Но всегда на престижном месте. 

Во дворе во множестве расставлены щиты с фрагментами росписи сикстинской капеллы. Все экскурсоводы рассказывают все, что положено, именно здесь, так как в капелле разговаривать запрещено. Равно как и фотографировать – это условие японцев, отреставрировавших недавно капеллу. В музеях меня не столь впечатлило прекрасное собрание живописи, сколько скульптура. Увидеть прекрасные греческие и римские античные статуи было просто наслаждение несмотря на то, что многократно видели их в альбомах.

Забавно, что почти у всех статуй мужеского пола причинное место было укорочено и прикрыто мраморным виноградным листиком. Почему-то только Вакх остался нетронутым. Но в общем, это не главная деталь прекрасных статуй.

Абсолютным открытием был музей этрусков. Я знала, что это народ, живший в отдельных городах в центре Апеннинского полуострова, завоёванный и поглощённый римлянами. Как отдельный народ этруски перестали существовать в 5-м веке до нашей эры. Но какая же высокая культура была у этого народа! В значительной степени римляне унаследовали эту культуру, язык, обычаи. Этруски тесно торговали с греками и греческие предметы находят в захоронениях.

Этрусское надгробие

Неожиданным оказалось и небольшое собрание более современного искусства – рисунок Кандинского, несколько картин Шагала, Ван Гога. И даже тёмный зал суперсовременного искусства с какими-то движущимися фигурами на стенах. Очень напоминает музей Помпиду, что в моем понимании отнюдь не комплимент, чтобы не сказать больше.

Один из прекрасных длинных залов увешан средневековыми картами с потрясающей деталировкой.

Сикстинская капелла, бесспорно, величайшее произведение. Однако несравнимо меньшая, но не менее красивая капелла Джотто в Падуе производит не меньшее впечатление. Там впускают строго определенное количество людей на строго отведённые 15 или 20 минут. В результате никакой толпы, можно свободно перемещаться от фрески к фреске и все посмотреть в деталях. В Сикстинской туристов немеряно, а я в такой толпе всегда чувствую себя очень нехорошо. Зато собор святого Петра столь огромен и прекрасен, что туристы перестают замечаться.  Наша экскурсовод позаботилась о специальном ваучере ценой 3 евро, чтобы из Сикстинской капеллы перейти без очереди в собор святого Петра. Некоторые считают, что собор в Севилье больше. Но дело не в размерах и даже не в великих произведениях искусства, а в комплексе, ощущении безграничной гармонии и красоты в каждой точке собора.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84 Роль Бернини в создании скульптурного убранства собора очень велика, он работал здесь с перерывами почти пятьдесят лет, с 1620-го до 1670 г. В подкупольном пространстве над главным алтарём находится шедевр Бернини — огромный, высотой 29 м балдахин (киворий) на четырёх витых колоннах, на которых стоят статуи ангелов. Среди ветвей лавра на верхних частях колонн видны геральдические пчёлы семейства Барберини. Бронзу для кивория взяли из Пантеона, разобрав по приказу папы Урбана VIII (Барберини) конструкции, которые поддерживали крышу портика. Сквозь балдахин видна находящаяся в центральной апсиде и также созданная Бернини кафедра Святого Петра.

Римляне вообще нередко практиковали использование материалов из старых строений. К примеру, Колизей наполовину разобран, его камень использовали для строительства других зданий. Говорят, что частичка Колизея есть в каждом старом римском доме. Пчелы из герба Барберини можно заметить на многих фасадах. По легенде, торговец мёдом спас умиравшего мальчика, последнего в роду, и  в память о чудесном исцелении пчела заняла место в гербе рода. Когда папа Урбан VIII (Барберини) приказал снять бронзовые украшения с Пантеона на говорящей статуе появилась надпись «чего не сделали варвары, то сделал Барберини». Но будем честными, бронзовый киворий прекрасен.

Напоследок на площади нам показали окно, из которого папа машет рукой раз в неделю. Так что, если вам необходимо благословление папы, обращайтесь, я знаю как его получить.

Из собрания бюстов. Знаменитые военачальники. Какие портретные лица! Никаких приукрашиваний

В зале анималистической скульптуры

 

Знаменитые мозаики

Вопреки ожиданиям, собраний живописи в Риме немного. Отдельные полотна в базиликах, отдельные в нескольких музеях. Мы решили посетить виллу Корсини. Хорошо, что мы отправились туда в первое воскресенье месяца, когда все национальные музеи бесплатны. Вилла хороша, но интересных полотен я не нашла. Зато прогулка по ботаническому саду, примыкающему к вилле, доставила удовольствие. Так хорошо было побродить среди зелени, воды и птиц.

В ботаническом саду

После виллы Корсини я с большой опаской шла в виллу Боргезе. Это посещение было отнюдь не бесплатным. Мы заказали билеты больше, чем за месяц на сайте самой виллы Боргезе. Перед самым отлётом получили сообщение «к сожалению билетов на заказанный вами день или на ближайшие нет». Зато на сайтах множества посредников билеты были, на те дни, что нам подходили, но… по двойной цене. У входа стояли милые девушки разных фирм, проверяли заказ и вручали билеты. Все честно.

Мы не пожалели. А то я уже стала упрекать себя за излишний снобизм. Но здесь мы с большим удовольствием бродили по залам и любовались как произведениями Рафаэля, Караваджо, Рубенса, так и вовсе незнакомых мне художников и скульпторов.

Должна заметить, что с хитроватым выманиванием денег сталкиваешься в разных областях. Пару раз в ресторане я просила разменять деньги. Официант приносил, но последние 5 евро придерживал со словами «вы же хотели дать мне это как чаевые, не правда ли». В одном случае я собиралась дать чуть больше, в другом чуть меньше, но как-то раньше мне не приходилось с таким сталкиваться нигде, в Италии мы не впервые. По-видимому, это римские порядки.

На площади Венеции возвышается монумент в честь первого короля объединённой Италии Виктора Эммануила. Римляне считают его слишком помпезным и называют «вставной челюстью». Действительно, ничего подобного по размаху я не видела нигде. Нам он служил верной приметой, помогая ориентироваться в разных частях города. 

Рим, бесспорно, очень интересное место, но наибольшее удовольствие мы получили от поездки в Тиволи на виллу д’Эсте.   До Тиволи мы доехали поездом и потом минут двадцать шли через чудный средневековый городок. https://italy4.me/lazio/tivoli/villa-deste.html Ипполит II был большим ценителем культуры и искусства, поэтому новая резиденция не произвела на вельможу должного впечатления. Строение, ранее служившее пристанищем для монахов, показалось скучным, серым и невзрачным сибариту, привыкшему к роскоши. По этой причине кардинал решил разбить вокруг замка парк, несравненный по своей красоте. Начало разработки проекта пришлось на 1550 год, однако, окончательная версия была утверждена кардиналом лишь 10 лет спустя. Автором проекта стал Пирро Лигорио (Pirro Ligorio) – архитектор и знаток своего дела, который прежде был на службе при папском дворе и приложил руку к таким шедеврам, как Сад чудовищ Бомарцо (Parco dei Mostri) и папский дворец в Ватикане (Casino di Pio IV in Vaticano). Самым великим его шедевром стала все же вилла д’Эсте. Роскошное оформление виллы должно было подчеркнуть ее статус культурного очага, где планировалось проводить встречи представителей искусства. Отделка внутренних помещений замка началась в 1563 году и к моменту смерти кардинала (1572 год) была практически закончена. Обновление парка началось в 1605 году преемником Ипполита, Алессандро д’Эсте (Alessandro d’Este), который для этих целей привлёк великого архитектора Джан Лоренцо Бернини (Gian Lorenzo Bernini). В17м веке вилла, в виду отсутствия надлежащего ухода, пришла в плачевное состояние: водопровод, питавший многочисленные фонтаны устарел, статуи и декоративные постройки стали рассыпаться, парк приобрёл неухоженный вид. Имение перешло во владение Франца Габсбурга (нем. Franz Habsburger), а в преддверии Первой мировой войны — эрцгерцога Франца Фердинанда (нем. Franz Ferdinand). По окончании военных действий вилла была национализирована государством. Последняя реставрация проводилась после завершения Второй мировой войны.

В парке виллы работает более сотни фонтанов, один красивее другого. Считается, что парк виллы послужил прообразом фонтанов Петродворца. Мы спускались одного уровня на другой и на каждом хотелось оставаться подольше.

 Городок Тиволи ещё в древности служим местом для загородных вилл. Одна из них – вилла императора Адриана. Мы доехали и сюда и честно прошлись по всей территории, но после красоты д’Эсте смотреть на величественные развалины как-то не очень хотелось. 

Я постаралась не утомлять вас перечнем всех интересных мест, где мы были. Зелени в городе немного, но набережная Тибра с старыми платанами -приятное исключение.

Все туристы в Риме бросают в фонтан Треви монетки, для исполнения желаний, и чтобы вернуться в Рим. Говорят, город неплохо зарабатывает на этой традиции, собирая около миллиона евро в год на помощь неимущим. Мы даже наблюдали в одно утро как работает «монетоотсос». Сами же бросать монетки не стали – в моем списке есть ещё столько мест, которые я хочу посмотреть!