Как средние англичане

 Август 2009. Сентябрь 2005

В каком-то перестроечном году, кажется 1988-1989-м, в Киев приехала выставка «Англия».

Это была чудесная экспозиция. Нам демонстрировали, как живут рядовые англичане. Можно было «пройти» по улочке небольшого городка, заглянуть в дом, посмотреть, что стоит на кухне и т.д.  На этой выставке, в частности, сообщалось: «средний англичанин отдыхает в Греции». Прочитав, я сказала:  «я согласна».

Друзья напомнили мне мое замечание, когда я сообщила, что снова собираюсь в отпуск в Грецию.

Думаю, тогда я бы отреагировала точно так же на любое другое место, т.к. поездка в любую страну, была мечтой несбыточной, а поэтому даже не мечтой.

Наша любовь к Греции началась неожиданно. Мы отмечали серебряную свадьбу. В то лето мы не планировали никаких поездок по причинам вполне прозаическим, но...  Наша умная дочка устроила большой сюрприз: подарком от всех гостей были деньги на поездку в Грецию,  как самую дешевую, но интересную из возможных «заграниц». Мы, конечно же, немедленно заказали билеты и купили путеводитель издательства «Полиглот». С тех пор «полиглоты» сопровождают нас во все страны.  Мы получили массу добрых советов от тех, «кто бывал», наметили, что бы нам хотелось повидать, и отбыли в Афины.

Афинский аэропорт не произвел на нас особо благоприятного впечатления – тесный и темноватый Представитель нашей компании Rent a car ждал с плакатиком у столба, т.к. своего места у него не было. Но главное - была машина, в которую мы погрузились и покатили в город. По дороге «Аэропорт – Афины» нас все обгоняли и что-то кричали. Мы долго не понимали, что от нас хотят, пока кто-то не прокричал по-английски примерно следующее: «откуда взялся этот козел, что ездит так медленно?». Мы же ехали со скоростью, указной на знаках. Не стану утомлять вас описанием незабываемой греческой езды с «соблюдением» всех правил. Это тема – особая. Достаточно сказать, что на наш вопрос -какая максимальная разрешенная скорость- ответ был весьма уклончив. Для тех, кто собрался поездить по Греции совет: правильная езда – в правом ряду и так, чтобы желтая полоса была посредине, т.е. половина машины на обочине. На левую сторону выезжают, только если нужно обгонять.

Афины мы видели мало. Туристская часть – Плака – расположена под Акрополем. Это – старый город, с узкими улочками и, наверное, существует со времен древних Афин, Ныне он полностью оккупирован туристским бизнесом: тур-агентства,  гостиницы, ресторанчики, таверны и бесконечные сувенирные магазинчики. Мы переночевали в гостинице, из окон которой был виден Акрополь. Рано утром (дело было в августе ) мы поднялись на холм и увидели все то, о чем столько читали. Отдав дань уважения и восхищения древним грекам, мы отправились выполнять последующие пункты намеченной программы.

В программу входили: Дельфы, подъём на Парнас, отдых на Коринфском заливе, Микены,  Эпидавр и какой-либо остров. Все это, включая Афины должно было уместиться ровно в одну неделю. Остров был неясен, т. к. мы не сумели заранее выяснить, сколько времени займет плавание. Опираясь на все тот же «Полиглот», мы наметили три варианта: Санторин, Миконос и Лесбос.  «Те, кто бывал», настоятельно рекомендовали обращаться за билетами в турбюро, а не ехать в порт, т. к. в агентствах, как ни странно, билеты дешевле. Мы вышли из гостиницы и только начали оглядываться в поисках агентства, рекомендованного в Интернете, как перед нами появился огромный негр с зонтиком и любезно предложил проводить нас. И привел. Правда, в другое агентство, в котором он тут же уселся пить кофе. который мы ему заработали своим приходом.

Тур-агент сразу почувствовал в нас клиентов и «расколол» на рассказ о наших планах. Рассказ он сопровождал нанесением маршрута на карту. В обмен на определенную сумму драхм нам было предложено: ваучеры во все гостиницы, доставка в порт и аэропорт, билеты на паром, гостиница на острове и плюс 2 обеда (с вином) в подарок,. При этом выполнялись все мои требования ( 2 ночи в Дельфах, т. к. мне непременно нужен был Парнас, пребывание на море – обязательно на самом берегу, и остров ). Разработанный нами маршрут был не совсем стандартным. Но агент не пожалел нескольких карт пока не вычертил все, что я хотела.

Мы поверили. Расстались со значительной частью отведенных на поездку денег, получили в обмен книжечку ваучеров и ни минуты потом об этом не пожалели. Все было выполнено и обеспечено в точности. Получился отличный гибрид из организованного и индивидуального туризма.

 В связи с ограниченным временем был выбран остров Миконос – ближайший из 3 островов, приглянувшихся мне в «Полиглоте». 2 других острова оказались недосягаемы из-за удаленности. Так Санторин остался несбывшейся мечтой.

 Мы увидели в Дельфах Пуп Земли и треногу, на которой сидел оракул. Мы поднялись на Парнас и заметили следы Пегаса. Пожалуй, даже многих Пегасов. Видно, всех современных поэтов одному не вытянуть. Мы даже омочили ноги в Кастальском ключе.

Мы видели знаменитые Микены и менее знаменитый, но более впечатляющий Эпидавр.

В Эпидавре находился храм Асклепия и знаменитая лечебница. В музее можно осмотреть древнюю «благодарственную книгу»  - камни с письмами исцеленных пациентов. Амфитеатр в Эпидавре вдвое больше Кейсарийского, в нем проходят театральные фестивали.

Миконос был очарователен – белый и синий, другие цвета зданий запрещены. По улицам ходят пеликаны, заходят в кафе и просят покормить. Прямо как кошки или собаки.

А Санторин …так и остался в мечтах. Зачем мне понадобился этот остров? Мне хотелось потрогать вулкан (пусть даже спящий ), увидеть пляжи с цветными песками и закат, которому нет равных. Тогда я даже не знала, что Санторин – это Sent Irene.

И вот в этом году по той же прозаической причине, что и 5 лет тому назад, мы не планировали поездку в Европу. Уж очень подорожало все, включая билеты. А Греция оказалась реальной.

Памятуя наш опыт с греческими турбюро (теперь уже мы стали «теми, кто бывал»), мы нашли через Интернет турагента, которая взялась потакать всем нашим капризам : заказала нам билеты на паром Афины – Санторин, гостиницу на Санторине на 4 дня, переезд на Крит и гостиницу на Крите, а также возвращение в Афины. Так что мечта осуществилась и не разочаровала.

Когда-то Санторин назывался Kallisti  и имел круглую форму. В 1650 до н. э. произошло колоссальное извержение вулкана, и остров буквально разорвало на несколько частей. Самая большая часть, имеющая форму полумесяца, и есть нынешний Санторин, который был заселен спустя 2 века после извержения вулкана.

Центральный островок, на котором находился кратер называется Кальдера.  


Существует версия, что извержение  вулкана на Санторине  породило тьму Египетскую. По времени, насколько возможно установить, эти события совпадают. По-моему доброкачественная пыльная буря вполне создает тьму без таких жутких катаклизмов. За время нашей жизни в Израиле, в 1994г. осенью была такая буря. Мне довелось быть на улице и  думаю, что по ощущениям это было похоже на нахождение внутри пылесоса. И тьма действительно в момент наступила такая, что зажглись фонари.  

Но вернемся к Санторину. Остров действительно очень красив. В море обрываются скалы разных вулканических пород. Мы жили в восточной части острова, где пятикилометровый пляж покрыт черным вулканическим песком. Из-за этого море  необычайно глубокого синего цвета. Другой небольшой пляж – красный. Подъезда к пляжу нет. Оставляешь машину на стоянке и идешь по узенькой тропинке нал морем,   не очень понимая, где же обещанный картой пляж.  Вдруг оказываешься над небольшой бухтой, окруженной красными скалами и внизу красный и красно-черный песок. Есть и белый пляж, но его мы видели только издали.

Мы совершили поездку на Кальдеру. Весь этот остров не жилой и не живой, видны только черные камни да сера, лежащая кое-где на поверхности. А вокруг – синее-синее море.

Вулкан просыпался неоднократно. Последнее извержение было в 1925 г., а землетрясение – в 1956 г. Каждое извержение оставило свой след и свой кратер, к которым мы поднимались. Вулкан жив, кое-где на вершине, вблизи кратера есть дыры,  из которых выходит горячий пар и пахнет сероводородом.  Можно опустить руку в дыру и ощутить дыхание вулкана, довольно горячее. Экскурсионный катер подвез нас к месту, где со дна бьют теплые струи. Правда, к самим струям подплыть на катере невозможно – слишком мелко. Так что тот, кто хотел и мог, добирался до источников вплавь, примерно метров 30.

Затем мы поплыли (уже на катере ) к острову Фирасия. По сути, этот островок – гора, на вершине которой расположены маленькие, живописные деревушки. Всего на островке проживает около 200 человек. Подъем к деревушкам  очень крутой, но современный туристский бизнес нас выручил. Вверх ленивых туристов приглашают подняться верхом на мулах или осликах. Абсолютно неуправляемые животные. Вначале они никуда идти не намеревались. Когда же собралось достаточное количество «всадников», сзади подъехал хозяин несчастных животных и что-то заорал. И тут наш «транспорт» рванул с места довольно бодро. Рядом со мной ехала белокурая не слишком молодая немка, которая немедленно заорала « Оh, mien Gott !» и дальше орала всю дорогу. Трудно представить что-либо смешнее этого «родео». Угол подъема – градусов 40.Тропа – по краю пропасти, куда это глупое животное норовит свалиться. Это было бы страшновато, если бы не орущая немка и еще несколько испуганных, но не столь эмоциональных теток. Я пыталась сфотографировать моего супруга в роли наездника, но по большей части вышли зады впереди скакавших животных и немка. В конце концов, мы добрались до деревни и были вознаграждены великолепным видом.

Вся эта экскурсия называлась “Susnet Volcano trip”. Санторинцы считают, что закат на их острове самый красивый,  по крайней мере в Европе. И есть специальные смотровые площадки для наблюдения заката. Конечно, рядом обязательно найдется ресторанчик. Экскурсия оканчивалась в деревне Иа (ударение на «И», не путать с другом Вини Пуха), где нам предложили фирменный закат.

Иа - это кубизм, воплощенный в реальность. Все поселение находится на мысу и спускается по склону к морю. Склон – довольно прочная скала, поэтому дома -кубики уходят вглубь как пещеры. Все домики беленькие с синими дверьми. Напротив возвышается серая Кальдера. Розовые лучи заходящего солнца освещают белые кубики домов, мельницу, развалины старой крепости, рыбацкие лодки глубоко внизу у подножия скал.

На Санторине все поселения находятся на высотах, т.к. в древности жители опасались нападений пиратов.

Мы чудесно отдыхали, любовались природой, восходами и закатами, крошечными церквями с синими куполами и ажурными колокольнями. И конечно, наслаждались купанием.

Через четыре дня этой райской жизни мы отправились в порт. Море было неспокойным, хотя в Санторинской бухте это не слишком ощущалось. Мы переправлялись на Крит на небольшом (всего на 350 человек) катамаране, 2 часа пути. Как только за иллюминатором показался маяк Санторина, катамаран начал раскачиваться. Теперь я знаю, что морская болезнь мне не очень страшна, в отличие от многих попутчиков.

Мы приплыли на Крит уже в полной темноте. Чем ближе мы подплывали, тем спокойней становилось море. И до конца нашего отпуска штормов уже больше не было. Мы еще раз порадовались, что столь удачно обратились к тур-агенту. И на Санторине и на Крите гостиницы оказались отличными и по приемлемым  ценам. Обе находились у самого моря. На Крите гостиница была больше и с множеством развлечений – теннисный стол, спортплощадки, бассейны и «animation team». Об этом следует сказать особо. Многие большие гостиницы держат в штате такой «team».Дочка наших московских родственников работала таким «аниматором» в Шарм-а-шейхе в Египте.

Нашими «аниматорами» были 2 парня из Бельгии, девушка из Англии и девушка из Афин. Бельгийцы свободно владели английским, немецким и французским языками. Кажется, старший из них говорил и по-гречески, но за это не ручаюсь. У гречанки был свободный английский и французский, а англичанка, как представитель гордой нации, говорила только по-английски (зато свободно). На островах греки массово заняты в туристском бизнесе и английским владеют от «умения объясняться» до «свободно».

Итак, «аниматоры» (а по-старому – массовики-затейники») с утра до вечера занимали публику. Во-первых, ежедневно проводили какие-нибудь спортивные соревнования или просто занятия. Гриша занял первое место в турнире по настольному теннису, а я осуществила свою мечту – стреляла из лука.

На каждый вечер была своя программа – либо шуточные турниры, либо шоу. У ребят есть набор костюмов и фонограмм, и они  ставят мини-спектакли: от попурри из мюзиклов до гротескных комедий. Всё на очень хорошем уровне.

Мы много ездили и, конечно, далеко не каждый вечер участвовали в этих программах, но то, что видели – нам понравилось.

Теперь о самом Крите. На острове несколько городов. Наибольший из них – Ираклион - насчитывает 140 тысяч жителей. Все города находятся на побережье и имеют давнюю историю. В основном это – порты, построенные венецианцами. Венецианские крепости хорошо сохранились, и не мудрено. Стены крепости – толщиной метров 10 – 15, я не преувеличиваю. Турки, которые пришли вслед за венецианцами, осаждали Ираклион 21 год. Венецианские порты все похожи друг на друга. Мы видели два венецианских порта – в Ираклионе и в Ретамноне.

Ираклион современный – не слишком интересен. Старая часть города имеет очарование, присущее многим старым городам. В старинных узких улочках легко ощутить себя живущим много веков назад. Магазины пряностей перемежаются с сувенирными лавками. Их великое множество. Основные ремесла – ткачество, выделка кожи и меха, макраме и керамика. Все это представлено в огромном ассортименте. Забавно, что на всех магазинах меховых изделий непременно есть вывеска по-русски «Шубы». Я люблю потолкаться на таких базарах.

Но, конечно же, главная гордость города – археологический музей. Минойская культура, которая канула в Лету после извержения вулкана Санторин, оставила большое наследие. Наиболее известный из найденных предметов – фестский диск, который до сих пор никто не расшифровал. На острове было несколько огромных дворцов, и раскопки их дали богатейшие находки. В основном это – керамика : скульптуры, вазы и ритуальные сосуды.  Кроме керамики – фрески, мозаики, оружие, украшения. Все оригиналы собраны в музее Ираклиона, а во всех остальных местах – копии.

Крит – остров гористый, разделен на несколько областей высокими горными массивами (до 2400 м ). По-видимому, лабиринт оставил неизгладимый след в образе мышления критян: ровных дорог на Крите почти нет. Точнее есть только одна – вдоль северного побережья. Северное побережье (Эгейское море ) – сравнительно пологое, а на южном – скалы круто обрываются в Средиземное море.

Отдых на Крите предоставляет возможности для любителей самого разного времяпровождения : чудесное море и пляжи, интересные горные маршруты, красивые городки и деревушки, пещеры (3000 сталактитовых пещер!) и археологические раскопки, музеи – выбирай, что хочешь. Мы постарались «откусить по кусочку от каждого блюда».

Первая наша поездка была в пещеру, где родился Зевс. Мы долго поднимались по крутому серпантину в горы, пока не оказались на плато Лассити. Основное занятие жителей таких плоскогорий – сельское хозяйство, т. к. климат здесь теплый, а окружающие горы защищают от ветров. Деревушки – маленькие, с непременными церквушкой, таверной и кофейней. Мужчины сидят в тавернах подолгу, но пьяных мы не видели ни разу. Иногда пребывание в таверне даже совмещают с работой. В небольшой деревне заходим в булочную купить хлеба – никого. Подождали, минуты через 3 появился продавец, продал нам хлеб и ушел обратно в таверну напротив.

Но едем дальше. Итак, после плато, где виноградники и оливковые рощи перемежаются с картофельными и капустными полями, дорога опять повела в горы. Езда напоминала вальсирование: раз-два-три – поворот, раз-два-три – поворот. Иногда даже раз-два или только раз … Наконец мы въехали на гору Дикти и пошли по крутой лесной тропинке вверх, к той самой пещере.


У входа в пещеру Зевса

Зевс, Дий (Z e u z) · верховное божество, отец богов и людей, глава олимпийской семьи богов. Зевс - исконно греческое божество; его имя чисто индоевропейского происхождения и означает "светлое небо". В античности этимология слова "Зевс" связывалась с корнями греческих слов "жизнь", "кипение", "орошение", "то, через что все существует". Зевс - сын Кроноса (отсюда имена Зевс Кронид, Кронион) и Реи, он принадлежит к третьему поколению богов, свергших второе поколение - титанов. Отец Зевса, боясь быть низложенным своими детьми, проглатывал каждый раз только что рожденного Реей ребенка. Рея обманула мужа, дав ему проглотить вместо родившегося Зевса завернутый камень, а младенец в тайне от отца был отправлен на Крит  на гору Дикта. Согласно другому варианту, Рея родила Зевса в пещере горы Дикта и поручила его воспитание куретам и корибантам, вскормивших его молоком козы Амалфеи. Именно на Крите сохранились древнейшие фетишистские символы почитания Зевса Критского: двойной топор (лабрис), магическое орудие, убивающее и дающее жизнь, разрушительная и созидательная сила. Изображение этого двойного топора встречается на ритуальных вещах между рогами быка, который на Крите также являлся эооморфным воплощением Зевса (в образе быка Зевс похитил Европу). Главным местопребыванием Зевса Лабриса, или Зевса Лабрандского (ср. этимологическое родство названий лабрис - лабиринт), считался лабиринт; чудовищный миксантропический Минотавр - обитатель лабиринта и есть одна из ипостасей Зевса Критского. Образ архаического Зевса сближается с Загреем, который впоследствии мыслился как сын Зевса. В системе мифов о Зевсе Олимпийском пребывание его на Крите является одним из архических рудиментов и обычно связано с мотивом тайного воспитания младенца Зевса. В Дельфах же почитался архаический фетиш омфал ("пуп земли") - камень, проглоченный Кроном, или камень как пуп младенца Зевса. Омфал был поставлен Зевсу в Пифоне под Порнасом как памятник на диво всем смертным.

Тех, кого интересует греческая мифология, отсылаю к сайту http://greekroman.ru/zeus.htm, с которого «скататана»  эта цитата.

 День был серый, тучи клубились и создавали мрачное впечатление. Вполне можно себе представить, что Зевс родился в такой день.

   Пещера оказалась серой, тёмной и величественной – 70 м глубины. Сталактиты не очень причудливых форм, зато внушительных размеров.( Я была до этого только в одной сталактитовой пещере, в Израиле. У неё совсем другой характер – легкая, изящная, даже праздничная ). Зевс родился и рос, скрытый от глаз, в этом мрачном месте, в абсолютно антисанитарных условиях. Но его вскормила коза, что доказывает, насколько козье молоко полезно для здоровья.

В прошлую нашу поездку мы побывали на островке Демос, где родился Аполлон. Там все светло и радостно. Возвращаясь к Зевсу, на Крите есть еще один «след» его пребывания. По-видимому, Зевс питал к Криту теплые чувства, как к своей «малой родине». Поэтому, когда он влюбился в дочь финикийского царя Европу, то умыкнул её на Крит. «Умыкание» происходило в образе быка, что дало впоследствии возможность многим художникам изобразить прекрасное животное. Так вот, абсолютно точно известно, где именно Зевс ( уже в собственном облике ) воссоединился с Европой. Дело происходило под платаном на берегу реки. И с тех пор платаны на этом месте – вечнозеленые. И мы этот платан видели !

Платан огорожен, и к нему прибита табличка, объясняющая, что это и есть то самое дерево. Вообще-то платану повезло, т. к. он вырос в древнем городе Гортина. Это был довольно захудалый древнегреческий город. Когда римляне напали на Крит, большинство городов отчаянно сопротивлялись. А Гортина – нет. Римляне одолели греков, а в Гортине сделали свою столицу. И, как водится у римлян, давай строиться. Построили все, чему полагалось быть в приличной римской столице : термы, амфитеатр, рынок …

Словом, потрудились. Материалом для построек служили среди прочего камни от разрушенных греческих зданий. Таким образом Одеон, т. е. зал для музыкальных представлений, был облицован плитами с выбитыми на них древнегреческими законами, Ни больше ни меньше- весь кодекс на стене примерно  4 х 15м

Это – самый древний в Европе письменный свод законов. Одеон с законами как-то благополучно дожил до наших дней и прославил Гортину, а платан – тоже тут как тут, в двух шагах от Одеона. Можно даже сказать, что сам Зевс следил за греческим правом.

На мой взгляд, наибольшая достопримечательность Крита – это Кносский музей. Минойская эпоха имеет второе название – дворцовый период. На Крите были раскопаны несколько величественных дворцов – В Кноссе, Фесте, Матале…Однако наиболее посещаем именно Кносский дворец. Почему? Курьез, но факт по одной и той  же причине это место интересно простым туристам и вызывает бешенство у серьезных ученых. Кносский дворец неразрывно связан с именем сэра Артура Эванса.


 ЭВАНС, АРТУР ДЖОН (Evans, Arthur John (1851–1941),. Родился в 8 июля 1951 и получил образование в Харроу, Оксфорде и Гёттингене. Он был человеком весьма разносторонним – этнографом, журналистом путешественником и даже директором Эмолианского музея.

На критские древности Эванс обратил внимание в 1893, изучая ювелирные изделия, относящиеся к доисторической микенской цивилизации, которые незадолго до этого были открыты Г.Шлиманом при раскопках Микен и Орхомена. В 1894 обследовал Крит в поисках печатей, которые часто находили на острове, причем местные женщины использовали их в качестве амулетов (т.н. «молочных камней»); принял решение раскопать древний Кносс и начал переговоры о работах на участке вблизи Кандии, где в 1878 были обнаружены стены и микенская керамика.

В 1898 году Крит приобрел самостоятельность и в марте 1900 пробил час Артура Эванса. Он смог приобрести участок земли и приступить к раскопкам. В первую же неделю обнаружил украшенные фресками стены, домикенскую керамику и глиняные таблички с надписями; к концу сезона от земли была освобождена четверть комплекса Кносского дворца, который напомнил ученому древнегреческие рассказы о лабиринте царя Миноса и навел его на мысль назвать дворец Дворцом Миноса, а цивилизацию – минойской.

В 1911 Эванс был посвящен в рыцари. Первый том главной работы Эванса Дворец Миноса в Кноссе (The Palace of Minos at Knossos) увидел свет в 1921, четвертый и последний – в 1936. Здесь собраны не только данные о раскопанном Эвансом дворце, но имеется энциклопедический свод сведений о минойской цивилизации Крита с зарисовками древностей из Маллии, Феста и многих других памятников, обнаруженных на острове. В основу работы положена разработанная Эвансом хронологическая схема минойской цивилизации, делящейся на раннюю, среднюю и позднюю. Предложенная ученым хронология, а также ее соотношение с хронологией Египта и материковой Греции подверглись критике еще до завершения работы Эванса и до сих пор являются предметом споров.Умер Эванс в Юлбери близ Оксфорда 11 июля 1941. 

За что же так ругают этого романтика археологии ученые-археологи? Эванс, человек, наделенный потрясающим воображением, «восстановил руины» Кносского дворца! Вместо скучных фундаментов и гидов, призывающих представить себе каким величественным был… и т. д…взору туриста предстает громадный комплекс с колоннадами, залами, лестницами и даже фресками на стенах.


Кносский дворец

Все оригиналы находок находятся в музее в Ираклионе, а здесь можно увидеть как все это выглядело. Конечно, Эванс не отстроил дворец, он именно воссоздал живописные развалины. Он проделал титаническую работу, описал каждый уголок дворца, дал название каждому залу. Опираясь на находки (рисунки на вазах, фрески, обломки стен), Эванс подобрал цвета для колонн и фасадов. Было от чего прийти в восхищение тем, кто производил раскопки. Какой восторг должен испытать человек, которому удается извлечь из земли огромный пифос (сосуд для хранения продуктов), вазу с искусным рисунком или ритуальный сосуд в виде головы быка! Минойская культура находилась на очень высоком уровне. Каково было удивление сэра Эванса, когда он обнаружил, что минойцы тысячелетия назад использовали уборную со смывной системой. Говорят, сделав это открытие, он воскликнул: «теперь я единственный человек на Крите, у которого есть настоящий туалет!». Один из залов дворца Эванс считал тронным залов. Найденный там трон считается троном судьи Миноса. Деревянная копия этого трона стоит в суде в Гааге (дабы суд был справедлив, как Минос). По-моему, им не очень помогает.

И хотя археологи и ворчат, и всячески ругают сера Артура Эванса за излишне «художественный» подход, но на нас, людей не столь просвещенных, Кносский дворец произвел огромное впечатление. И если быть честным, то впервые на археологическом сайте я таки да сумела все вообразить и представить. На этот раз моей фантазии хватило, чтобы увидеть этот холм среди зеленых равнин и на нем громадный, яркий, сверкающий, дворец, вызывавший восхищение окрестных пахарей и пастухов и прочего простого люда. Все, как учили.

Многое можно написать о Крите. На востоке  возвышаются величественные белые горы, достаточно высокие, так что на вершинах их уже нет лесов, и скалы действительно сверкают белизной. В этих горах пролегает самое длинное в Европе ущелье Самария, красоты необычайной. Только спуск до дна ущелья занял 2,5 часа. Здесь богатейшая уникальная растительность и даже цветут орхидеи. Честно говоря, это сведения из путеводителя, мы цветов не видели (Не сезон, «подумал Штирлиц и сел в сугроб»). Но впечатление от прогулки большое, даже в Альпах нет ничего подобного.

На побережье мы случайно нашли гроты и долго любовались морской пеной, которая кипела в скалах.

В городке Агиос Николас находится озерцо такой глубины, что в нем затонули, а точнее, были  затоплены немецкие танки, которые с тех пор больше никто не видел.

Из всех городов нам больше всех понравился Ретимно. Мы зашли в старый городской парк. И хотя растительность южная (цитрусовые, фикусы, платаны), на меня пахнуло Киевским детством. Старики сидят на скамейках, прогуливаются родители с детишками, играют в шахматы. Вдоль дорожек бюсты знаменитых критян (или вообще греков). И так все это мирно и такая глубокая тень, и тишина и покой…А совсем рядом порт с изумительными тавернами, запахами греческой снеди и конечно торговыми улочками. Вот уж где сувениры!

Кстати о звуках и запахах. Я бы сказала, перевирая Родари, « у каждой страны есть запах особый». В Греции на материке это, прежде всего, запах листьев фиговых деревьев. Когда растет одно такое дерево, то даже не очень замечаешь, что оно пахнет. А когда вдоль всех дорог растут фиговые деревья, аромат стоит в воздухе. На Крите фиг не много. В горах же чудесно пахнет шалфеем. А в городах тон задают таверны. Звуки тоже характерны для каждой страны. В Германии, например колокола, в Швейцарии колокольчики коров, а в Греции – цикады. В то лето, пять лет тому назад цикад было великое множество. Иногда даже приходилось повышать голос, такой они создавали шум. На Крите вызванивают мелодии козы. И конечно замечательно шумит море.

В один из дней мы решили заехать в деревню Фоделе, в которой, как сообщил нам «полиглот» родился Эль Греко. Деревня находится в паре километров от главной магистрали. Мы свернули на боковое шоссе. В направлении Фоделе двигались пешеходы, судя по языку и внешности из самых разных стран. Оказалось, вся эта «первомайская демонстрация» направлялась к месту рождения Эль Греко.

Как и во времена Эль Греко, над деревней нависают величественные горы, внизу течет речка, зреют апельсины в садах…

На окраине деревни, как и семь веков тому назад, стоит византийская церковь (XIII в., примерно на век старше, чем Эль Греко). Рядом находится то место, где, как считают, стоял дом Эль Греко.  Сейчас здесь небольшой мемориальный музей.



Мы зашли в церковь.  Лица на фресках, манера письма, архитектура напомнили нам Киевскую Софию, построенную в Xl веке. В стенах тоже есть замурованные кувшины для улучшения акустики.

Деревня старательно использует имя своего знаменитого сына. Вся центральная улица отдана сувенирным магазинам. Жительницы деревни искусные вышивальщицы, кружевницы и плетут макраме. Прямо у входа в каждый магазинчик сидит его хозяйка и плетет свои чудные изделия. Такая прямая поставка от производителя к потребителю. Улица оканчивается двумя многовековыми платанами, возле каждого маленький фонтан и слева скромный памятник Эль Греко. Ветви платанов сплетаются, образуя зеленую арку. А дальше – горы.

Положительно, всего не расскажешь. Поезжайте на Крит, не пожалеете. 

Прошло еще пять лет и мы опять на Крите. На этот раз мы поселились в районе городка Chania . Нашли гостиницу в тихом месте на самом берегу и неделю наслаждались чудесным морем, тишиной и комфортом.

Мы прилетели прямо на Крит, в пять утра и убедились, что греческий сервис не испортился – агент с плакатиком нас ждал. До поселения в гостиницу мы наметили довольно большую программу. Случайная информация в Интернете сообщала, что на Крите есть водопады. В прошлый раз мы о них не слышали. Может их построили за эти годы?  Как ни смешно – догадка оказалась правильной. В чудной деревушке Arguroupli у подножия горы стекающие источники забрали в трубы и устроили небольшие водопады. А к каждому водопаду пристроили рыбный ресторанчик. Вода стекает в водоемы с рыбкой. И немалой, в воде плавали здоровые осетры.

Мы добрались туда к двенадцати и с трудом сумели найти почти открытый ресторан – так рано в Греции не встают.

Следующий пункт – небольшое пресноводное озеро Kuras с замечательно чистой водой. Вот где можно было и поплавать, и покататься не лодочке.

Не стану утомлять вас всеми местами где мы побывали. Мы сделали то, что не удалось в прошлый раз – прошли Самарию до конца! Организационно это оказалось очень просто. Регистратор гостиницы позвонила в фирму и, за вполне нормальны деньги, в 6 утра нас забрали из гостиницы, довезли до входа в ущелье и дали краткое напутствие. Напутствие в основном содержало мысль, что назад дороги не будет и транспорта тоже. Так что если кто-то не уверен  в своих силах, пусть лучше не пытается. Проводник ненавязчиво шел последним и  следил, чтобы ничего не случилось. Пройти нужно было 16 километров, не самого сложного, но и нелегкого маршрута. Красота ущелья окупала затраченные усилия. Ущелье выходит к морю. Оттуда можно только уплыть, сухопутных дорог нет. Нас забрал катер и доставил к автобусу и – домой. В 9 вечера мы добрались до душа. Мы чувствовали себя героями. Утром я обнаружила, что нет мышц, которые бы не болели, причем оказалось, что есть такие, о которых я вообще не подозревала. Не важно, красота природы, купание в море после похода, уютная таверна, веселая компания на катере – все это запомнилось и греет душу.


В ущелье Самария

Не стану утомлять рассказом о чудном городке Chania, сохранившем венецианское очарование, о других местах. Упомяну только замечательный ботанический сад, пока еще не разрекламированный. Сад утроен на склоне горы и красив необычайно. Кто едет на Крит – не пропустите.


 



No comments:

Post a Comment

Лобио

  Мы с Лёшей дружим с семи лет. С далёкого 1959-го года, когда наши семьи переехали в новый дом, кооператив «Советский медик». Я довольно до...