Октябрь 2016
Третий лепесток –
Кахетия.
Рано утром 15 октября мы выехали из Тбилиси в Кахетию. Наш GPS постарался и нашел-таки жутко разбитую дорогу – выезд из Тбилиси, но километров через 10 мы добрались до магистрали, и больше у нас уже приключений с дорогами не было.
Дорога медленно поднималась в гору. Это совсем не те горы, что на севере и
западе, более низкие, поросшие лесом. И понятно
было, что это и есть «холмы Грузии» (с ударением на первом слоге), как у
Пушкина. Правда, никакой ночной тьмы не было, а были просто тени на холмах, так
как солнце было еще низко.
Наша первая остановка – город Телави. Город поразил нас
сразу чистотой и ухоженностью. Казалось,
что в Кахетии живут с большим достатком, чем там, где мы уже побывали. Это было
первое впечатление от Кахетии, и оно сохранилось, когда мы ездили по сельской
местности.
Из достопримечательностей в Телави были заявлены самый старый в Грузии
800-летний платан и старинная крепость с дворцом кахетинских царей. Платан
оказался на месте, а в крепость нас не пустили ввиду ремонта. Пришлось
ограничиться прогулкой вокруг стен и по старому городу. В старом городе
несколько улиц парадно отреставрированы, выглядит очень приятно. Правда,
заглянув в приоткрытую дверь, мы убедились, что и здесь отопление дровяное и на
первых этажах попросту дровяные склады.
На небольшой площади наше внимание
привлек скромный памятник. Гранитная черная плита по форме – карта Грузии.
Красным гранитом обозначены области, оккупированные Россией. Внизу список фамилий – ребята этого района
Телави, погибшие в войнах с Россией. Лаконично и впечатляет. Грузины ничего не забыли, и ничего не
простили. Но при этом не открещиваются от истории – улицы Пушкина, Лермонтова и
др. не переименовываются, не открещиваются от русской культуры – по телевидению
идут русские каналы и фильмы на русском языке. И отношение к России не
переносится на гостей, говорящих по-русски или приехавших из России.
Памятник погибшим в недавних конфликтах с Россией
Путешествовать по Кахетии – все равно, что ездить по карте вин. Множество
названий деревень мы знаем по этикеткам бутылок. Вот и сейчас мы ехали в Цинандали.
В этой деревне находится замечательный музей и парк – имение Александра
Чавчавадзе. Существовало две ветви князей Чавчавадзе, и каждая дала Грузии и
миру выдающегося деятеля. Об Илье Чавчавадзе я еще расскажу, а пока об
Александре.
Из Википедии:
Сын князя Гарсевана Ревазовича Чавчавадзе, посла царей Ираклия
II и Георгия XII в России, подписавшего в 1783 году со стороны Грузии (Картли-Кахетинского
царства) Георгиевский
трактат, и его супруги — урожденной княжны Мариам Авалишвили. Крестник императрицы Екатерины II.
Александр Чавчавадзе (1786—1846) прожил, как сейчас бы сказали, нескучную
жизнь. Был и храбрым воином, и дипломатом, и талантливым администратором. В
молодые годы участвовал в восстании против России с целью восстановления
Грузинского царства. Но был помилован, провел год в ссылке в Тамбове, после
чего прощен и определен в пажеский корпус. Участвовал в отечественной войне. Побывал
в Париже. Был женат и вырастил трех дочерей и сына. О двух его дочерях я
упоминала –Нина Чавчавадзе 16-ти лет вышла замуж за Грибоедова. Екатерина была
замужем за Владетельным Князем Мегрелии Давидом
Левановичем Дадиани ( помните - музей
в Зугдиди), и после смерти мужа была правительницей княжества. Александр Чавчавадзе
был прекрасным поэтом Его песни, так распространены в грузинском народе, что
считаются народными. Поэтическая сила таланта Чавчавадзе заключается в
особенном сочетании чрезвычайной глубины чувства с удивительной лёгкостью стиха
и богатством метафор. Помимо его оригинальных стихотворений, существует много
его переводов из Саади, Гафиза, Пушкина, Гюго, Гёте.
Александр Чавчавадзе понимал полную невозможность ухода Грузии из состава
Российской империи. Он прилагал усилия к тому, чтобы принести в Грузию
достижения европейской цивилизации. Он был первым , привезшим в Грузию бильярд,
рояль и карету. Кстати, свадебный подарок Александра Грибоедова невесте –
пианино. Алесандр Чавчавадзе основал первую в Грузии винодельню, производящую
вино по европейской технологии.
Ещё полный сил и здоровья Чавчавадзе погиб жертвой несчастного случая: его
выбросила из экипажа понесшаяся лошадь, и он умер 5 ноября 1846 года.
«Служба потеряла в нём
достойного генерала, Тифлис — примерного семьянина, Грузия — великого поэта», — было сказано о нём в некрологе.
http://www.advantour.com/rus/georgia/tsinandali.htm: Усадьба в Цинандали – отражение его устремлений. Он не ограничился внедрением европейских архитектурных приемов в строительстве и внутренней планировке, разбив вокруг дворца английский сад. Причем, из Великобритании были выписаны не только деревья, но и садовники. Не остановившись на этом, Чавчавадзе приглашает из Европы и лучших виноделов, вместе с которыми он строит первый завод по производству вина по европейской технологии. Так появилось знаменитое сегодня вино «Цинандали».
Чавчавадзе
был не только боевым генералом, но и образованнейшим человеком своего времени.
Писатель, переводчик, полиглот, крупный помещик и прекрасный поэт. Его лирика
дошла до наших дней в виде песен, ставших народными. Усадьба поэта и генерала
превратилась в центр интеллектуальной жизни Грузии XIX века, где собирались люди культуры и
искусства, общественные деятели. Первый рояль в Грузии зазвучал именно в этих
стенах. Сюда приезжали погостить великие русские поэты Александр Пушкин и
Михаил Лермонтов, поэт-декабрист Александр Одоевский и французский писатель
Александр Дюма-старший. Драматург, поэт и композитор Александр Грибоедов
знакомится в Цинандали с княжной Ниной Чавчавадзе, своей будущей супругой.
История
семьи Чавчавадзе и их родового поместья тесно вплетена в историю Грузии.
Вот мы в Цинандали, и без труда нашли усадьбу. От стоянки к входу тянется
красивая аллея кипарисов. А дальше – чудесный английский парк с старыми
деревьями, полянками и лабиринтом в центре. Небольшой старинный особняк и …
бесконечное число посетителей. Мы в ужасе смотрели на эту толпу и совершенно не
понимали когда же мы попадем внутрь, тем более что никакого времени на билетах
не значилось, и толпа галдящих туристов то приливала к входу, то расступалась –
движения абсолютно хаотические. Вдруг какая-то бойкая москвичка, с улыбкой и
извинениями «мне только спросить» всунулась в заветную дверь со своей дочкой.
Мы шмыгнули за ней и присоединились к небольшой русской экскурсии, которую
начали со второго зала, зато не ждали неизвестно сколько. И как-то сразу суета
отступила и, увлеченные рассказом экскурсовода, мы попали в неспешный 19-й век.
В музее любовно собрана обстановка, личные вещи, посуда либо принадлежавшие семье Чавчавадзе,
либо похожие. Судьба имения была несчастливой. Вот на сайте читаем
«Удалось
собрать по родственникам Чавчавадзе и трогательные материальные свидетельства
безвозвратно ушедшей эпохи: сюзане, вышитые руками дочерей Чавчавадзе,
французские часы той эпохи, портреты членов семьи Чавчавадзе, рисунок имама
Шамиля, нарисованной Анной Ильиничной в плену. В музее – рабочий стол поэта,
первый рояль, ломберный столик, личные вещи и книги.» Анна Ильинична – это
жена Давида Дадиани. В каком же плену она была? После смерти Александра
Чавчавадзе имение перешло по наследству к его сыну Давиду. В 1854 году имам
Шамиль предпринял очередной поход, во время которого захватил в плен семью Давида Чавчавадзе –
жену, полугодовалого сына, 18-летнюю племянницу и гувернантку. За выкуп пленников запросили невероятные
деньги – 1 миллион рублей серебром. Конечно, у князя таких денег не было и,
чтобы выкупить семью, Давид обратился к царю Николаю I и получил нужную сумму в долг под залог
имения. Имение было сожжено Шамилем, но позже восстановлено, а в 1886-м году
было передано Российскому императору. Поэтому в самом имении не много
оставалось от семьи Чавчавадзе. Атмосфера ушедшей эпохи, характер и пристрастия
обитателей искусно воссозданы работниками музея. После немного грустного рассказа гида
последовал вопрос от москвичей: «а что же царь, такой богатый, не мог простить
семье Дадиани долг?» Советское сознание дает о себе знать по сей день. К
сожалению, фотографировать в музее запрещено.
Мы вышли потрясенные и еще погуляли по чудесному парку. Погода была дивная,
и не хотелось верить прогнозу, что это последний солнечный день нашего
путешествия – дальше нам обещали сплошной дождь. Рядом с усадьбой находится винный завод Шуми с
дегустационным залом и непременной экскурсией. Мы с интересом прослушали лекцию
о различиях грузинской и европейской технологий. Грузинская технология внесена
в список культурного наследия ЮНЕСКО. С большим удовольствием попробовали
чудного вина и даже прикупили бутылочку. А потом пошли гулять по музею под
открытым небом – огромному винограднику с коллекцией более ста сортов
винограда. Так что чем закусить нашу дегустацию- нашлось.
Чтобы использовать погожий день до конца, мы еще поехали посмотреть озеро
Ильи, уже совсем близко от нашего жилья в Кахетии. Подъезжаем и застаем
примерно четверть озера, а остальное – серое дно. Оказалось, за лето озеро
мелеет, почти как наши вади. Тем не менее прогулка вокруг живописной оставшейся
части заняла минут сорок. Видно, что озеро и прилегающий парк – любимое место
отдыха местных жителей. А над озером возвышается современная частная гостиница
«не для всех» с охраняемым въездом.
День уже совсем клонился к вечеру, мы пообедали в ближайшем городке Кварели
и поехали разыскивать наш гестхауз Нона, расположенный в нескольких километрах
от Кварели в деревне Шильда. Когда заказывали, как-то в самом Кварели нам
ничего не приглянулось, а этот гестхаус показался подходящим по всем
параметрам. Как хорошо мы сделали! Мы пробыли в «Ноне» три дня и это было очень
приятное, теплое и удобно расположенное место. А какие хозяева! Нет. о дяде
Картлосе я должна сказать пару слов. Это замечательный человек и прекрасный
хозяин. Все время в работе – планирует, строит. Лет ему около 70-ти и весь свой
бизнес поднял сам. У него и гостиничка «Нона» на 10 номеров, и летний бассейн,
и виноградник и свое вино. Он возит экскурсии на своем миниавтобусе. С гордостью
показывал, что уже почти готова новая пристройка – наверху тренажерный зал,
теннисный стол, внизу, в полуподвале – небольшой зал торжеств, со своим очагом.
Все красиво, в грузинском стиле, есть даже народные инструменты и договор с
музыкантами. Через неделю после нашего отъезда он ждал группу из Германии,
которая приедет праздновать чей-то юбилей. Наемные работники (строитель, две
женщины поварихи) – родственники. Дети живут отдельно. Дочка - учительница,
внук учится в университете. В один из
вечеров нас пригласили участвовать в приготовлении чурчхелы – традиционной
грузинской сладости. Готовится она так. Заранее на нитку нанизываются орехи.
Затем виноградный сок смешивается с мукой и варится при постоянном помешивании,
пока не загустеет. Довольно тяжелая работа перемешивать сок. Жена Картлоса
(настоящая красавица в свои 65) с удовольствием обучала меня всем тонкостям. Затем
низки орехов обмакивается в сваренный сок и вывешиваются на просушку на 2
недели. Все это было после хорошего ужина, естественно с вином, и очень весело.
После первого же завтрака мы перестали искать, где бы поужинать, и ели вечером
только дома. В один из вечеров кроме
домашнего вина на столе была домашняя чача, и я теперь поклонник и этого
грузинского напитка. Мы не мало поговорили «за жизнь» и я не могу не привести
один из тостов, которые поднял дядя Картлос: «За нашу страну, за вашу страну и
за вашу бывшую страну!»
С дядей Карлосом
В последнее утро, когда мы пошли расплачиваться, дядя Картлос уже был за
работой - за компьютером. Вот такой настоящий бизнесмен и чудесный,
гостеприимный хозяин нам повстречался.
Где же мы побывали в эти три оставшихся, увы, дождливых (прогноз не
обманул) дня.
Алаверды
Алаверды - http://travelgeorgia.ru/407/ : Алаверди (ალავერდი) - монастырь и собор, официально собор
Святого Георгия в Ахметском районе Кахетии. Собор является вторым по высоте в
Грузии, первым среди сохранившихся средневековых соборов.
Этимология
Происхождение
слова "Алаверди" несколько гипотетично. Иногда его неверно переводят
как "Аллах дал" (Alla + Verdi -
прошедшее завершенное время тюркского глагола vermek - "давать"). Непонятно, кому
могло придти в голову присваивать христианскому храму тюркское название. Именно
так произошло название армянского города Алаверди,
который основали тюрки-кочевники. По наиболее убедительной версии название
монастыря - это искаженное Алва-Хварди, то есть "Алванская равнина".
Он построен именно на Алванской равнине, так что все логично.
История
Монастырь
Алаверди - творение ассирийских отцов, а именно Иосифа Алавердского, который
пришел сюда в середне VI века, построил храм и умер в 570 году, и был похоронен в этом храме,
причем могила существует по сей день.
Алавердский собор
построил кахетинский царь Квирике III Великий, который унаследовал Кахетию в 1010 году,
то есть, в год возведения собора Светицховели.
Кахетию почти сразу же
завоевал Баграт III,
но он умер в 1014 и Кахетия снова добилась независимости. С 1014 года по 1037
Квирике правил Кахетией и это были лучшие года этого края. Именно в этот период
и был построен собор Алаверди. Это была эпоха, когда Кахетия была переферийным
государством грузинского мира, зажатым между Тбилиским Халифатом и
горцами-аланами, и удивительно, что оно позволило себе проект "Великий
кафедрал", на который решались только крупные царства вроде
Тао-Кларджетского или Абхазского.
Дальнейшая история монастыря
известна плохо. Он почти сразу стал центром Алавердской епархии.
Алавердийский храм
неоднократно страдал от нашествий и землетрясений.
В 1614 году разорительное
нашествие шаха Аббаса коснулось Алаверди. Царь Теймураз I бежал в Имерети, а иконы из монастыря
увез в Светицховели. Персы переселили на Алванскую равнину племена
туркменов, которые превратили монастырь в коровник и тюрьму. В 1659 году
произошло Бахтрионское восстание против персов и туркменов, и говорится, что
восставшие захватили крепости Бахтриони и Алаверди.
После присоединения Грузии к
России и отмены автокефалии грузинской церкви епархию в 1828 году ликвидировали, потом
несколько раз восстанавливали в разных формах, в 1917 её восстановили снова, а
в 1929 советская власть ее вновь ликвидировала. Так что статус собора в эту
эпоху менялся весьма часто.
Что есть сейчас
|
Сейчас монастырь стоит прямо у трассы и
представляет собой периметр стен, внутри которого находится собор Святого
Георгия, жилые постройки и винохранилище. |
|
Несмотря на
все катаклизмы, собор сохранил свою первоначальную форму. Пропала только
галерея, которая окружала его с трех сторон - остался только западный ее
фрагмент.
Внутри
сохранились некоторые фрески. Они разных эпох и сохранились в нескольких слоях.
Хоры собора
сейчас имеют вид узкого балкона, но похоже, что раньше они были деревянными и
занимали весь западный неф. Внутри у северной стены видна лестница, но
подниматься по ней посетителям не разрешают.
Я позволила себе такую большую цитату дабы не заниматься описаниями. Мы
застали все именно так, как сказано выше. Не смотря на будний день, в соборе
было довольно много посетителей, большей частью местных. На стоянке щла бойкая
торговля чурчхелой, сувенирами местного производства и…воздушными шарами. Далее
за монастырем виднелись какие-то палатки вроде цыганского табора. А по дороге к
ним располагались группы людей, занятых какой-то непонятной деятельностью. При
ближайшем рассмотрении оказалось, что все они приехали с баранами, живыми или
уже освежеванными и готовят или собираются готовить мясо. Дети собирали
хворост, женщины чистили овощи, а бараниной занимались только мужчины. В
палатках тоже оказались столы, где готовили еду. Мы разговорились с группой женщин
и выяснили, что поехать в Алаверди, а затем зарезать и съесть барашка – древняя
традиция – праздник Алавердоба. И семьи по сей день ей следуют. Официально
Алавердоба 21-23 сентября, но мы были в октябре и тоже застали. Посетителей
много, а мусора – никакого. Все за собой аккуратно убирают, а весь мусор в
мешках выстаивают на обочине – потом проедут и соберут.
Икалто
http://georoute.ge/Ikalto_monastery : Этот монастырь - в числе самых древних в
Грузии. Он был основан одним из ассирийских отцов, Зеноном Икалтойским во второй половине VI века. От построек той эпохи практически ничего не
осталось.
В XII веке, по
инициативе наставника царя Давида Строителя, Арсена Икатоели, здесь была
построена академия. Икалтойская академия знаменита тем, что в ней учился Шота
Руставели. Именно в связи с этим фактом здесь в октябре (информация не
подтверждена) отмечают праздник Шотаоба.
Во время нашествия шаха Аббаса в 1616 году академия была сожжена, и монастырь
прекратил свое существование. Церкви, входящие в комплекс, были восстановлены
только в XIX веке.
Икалто
сегодня. В центре
комплекса купольный храм Хвтаэба (Святого Духа), датируемый VIII-IX вв. То, что видим сейчас - это результат
реконструкций, произведенных в XIX веке. Таким образом, внешний вид храма сильно изменился. Внутри не
осталось следов привычной для грузинских храмов богатой росписи. У южной стены (правее алтаря) располагается Могила Зенона Икалтойского.
Возле храма Святой Троицы археологами был раскопан фундамент здания. По
предположениям специалистов, это был дом епископа. В северной части дома старое
марани (датируют XI-XIII вв.). Помимо марани, среди остатков стен
угадывается виноградный пресс. Вдоль него аккуратно уложены порядка 30 квеври. На
некоторых квеври остались печати мастеров, изготовивших их.
Марани – это винный погреб. В Кахетии вино содержится в квеври – больших глиняных
кувшинах определенной формы, вкопанных в землю. Мы с удовольствием пошатались
по пустому монастырю, нашли табличку, свидетельствующую, что здесь учился
Руставели, а также несколько любопытных старых могил с надписями на русском. И
поехали в Греми.
Греми
http://www.advantour.com/rus/georgia/gremi.htm: Возвышаясь над сочно-зеленой Алазанской
долиной, Греми привлекает взоры каждого путешественника, чей путь пролегает
между Телави и Кварели. Мрачноватый и монументальный, стоящий особняком от
ближайших населенных пунктов замок является одним из самых посещаемых
туристических объектов в Грузии. Архитектурный ансамбль Греми в том виде, в
котором он дошел до наших дней, был построен в XVI веке при царе Леване Кахетинском. Он же объявил
Греми столицей Кахетинского царства.
По приказу Левана на небольшой горе был возведен дворец и церкви, а у подножия
вырос богатый торговый город с населением более 100 тыс. человек.
Царствование Левана было
мирным, а потому Кахетинское царство при нем достигло экономического расцвета и
значительно окрепло. История свидетельствует о том, что через Греми в то время
проходила одна из веток легендарного Шелкового пути, что немало способствовало благоденствию города.
Увы, Греми просуществовал недолго, всего полтора века. Уже в начале XVII века он был уничтожен до основания
войсками иранского шаха Аббаса I. После этого город так и не смог полностью восстановиться, и в середине XVII века Кахетинские правители перенесли
столицу государства в Телави. Интересно рассматривать развалины некогда
процветающего города, в очертаниях которых еще можно угадать караван-сарай,
баню, торговые ряды, хранилище вина, остатки оборонных сооружений и
водопроводов. В местном музее выставлена экспозиция из предметов быта того
времени. Также можно заглянуть в отреставрированный царский дворец. На первом
этаже дворца расположен музей. Дворец – трехэтажный, по нему можно свободно
перемещаться. Любопытное место во дворце – царский туалет. Посетителям стоит забраться
на крышу дворца, с которой открывается вид на Алазанскую долину.
В отличие от Икалто в Греми реставраторы постарались вовсю Греми находится
у самой дороги и миновать ярко декорированные ворота и замок на вершине холма
невозможно. Поэтом здесь полно туристов. Вид с крыши открывался чудесный,
обещанный туалет во дворце экспонировался. Так что все обещанное мы посмотрели
и поехали греться в дегустационный зал Харебского винзавода.
Винный туннель
http://travelgeorgia.ru/374/: - Хареба (ხარება) - крупная
грузинская винодельческая кампания, одна из самых известных, с большой сетью
магазинов. Образовалась в апреле 2004 года. Производит вина разных видов и
виноградное масло. Сейчас "Хареба" имеет в собственности 750 гектаров
виноградников, то есть, практически не зависит от посторонних поставщиков. Компании принадлежат два винзавода: один в
Имеретии, второй в Кахетии. Кроме винзаводов им принадлежит весьма знаменитый в
Грузии склад в Кварели, представляющий собой туннель длиной 7700 метров. Он
известен как "Кварельский туннель". Это само по себе
достопримечательность, туда возят экскурсии и проводят дегустации.
Вот в этот туннель мы и отправились. На стоянке оказалось немало машин, а
вокруг был красивейший парк с фонтанчиками, дорожками, беседками. У входа в
туннель стояли одетые в национальные одежды певцы и приветствовали гостей. За
небольшую сумму мы получили личного гида и двинулись вглубь туннеля. Построен
он был в 60-х, когда Союз готовился к международному конкурсу вин и представлял
на нем, в том числе, грузинские изделия. Так до конца не известно- то ли
туннель планировали только как вино хранилище, то ли еще и как убежище. Мы
попали в освещенный дегустационный зал, он же музей виноделия. Нам вынесли
бокалы с вином на пробу и тарелку маленьких бутербродиков. Между посетителями
шнырял курчавый мальчуган лет семи с товарищем. Он тут же нацелился на наши
бутерброды и вмиг смел полтарелки. Наша гид ахнула и вынесла другую тарелку, а
шустрый пацанчик уже «грабил» других посетителей. «Это внук хозяина» -
извиняющимся тоном пояснила гид – «у них тут сегодня какое-то семейное
мероприятие». Жаль, подумала я. Я ведь думала, что это нас так приветствовали
певцы на входе. А позже мы видели всю эту компанию в большой беседке, где ярко
пылал очаг, был накрыт стол и пели музыканты.
Некреси
http://travelgeorgia.ru/325/: Некреси – это
небольшой симпатичный монастырь высоко на горе над Алазанской равниной.
Оригинален тем, что на восточной стороне Долины очень мало чего было построено,
а немногое построенное уничтожено лезгинами. Сейчас это только монастырь на
горе, раньше тут (под горой) был целый город. Изначально на этом месте находился древний город
Некреси. В VI веке
около города появился монастырь, который основал один из ассирийских отцов, Або Некресский (Он же Авив или Абибос). Поскольку весь регион находился
тогда под персидской оккупацией, то монастырское движение испытывало
определенные трудности. Трения с зороастрийцами привели к тому, что персы
увезли Або Некресского в Мцхету и там казнили. По этой причине тело основателя
монастыря похоронено не в Некреси, а в храме Самтавро в Мцхете. Позже
монастырь многократно страдал от нашествий разного рода. Говорят, что во время одного такого нашествия
монахи поместили в монастырь стадо свиней (или обложили монастырь тушками?), и
мусульмане постеснялись туда заходить. Поэтому в монастыре существует традиция на
праздники делать шашлыки только из свинины.
Монастырь находится наверху, на горе и подъем довольно крутой. Машины наверх не допускают, но есть маленькая маршрутка, которая отправляется по мере заполнения. Нам повезло, прямо перед нами подъехала большая семья, и водитель согласился ехать. По дороге мы видели пару немолодых людей с усилиями преодолевавших подъем. К сожалению из-за непрерывного дождя вид сверху был не слишком интересным . В каменных стенах было грустно и холодно, и долго задерживаться не хотелось. Пара наконец добралась до верха, мы, как старожилы (уже 10 минут как приехали) показали им самое интересное – марани и ящик с костями- по-видимому, святых. Разговорились и пошли вниз пешком вместе. У женщины интересная биография. Русская, вышла замуж за грузина, родила ребенка. Зии, а в 90-х уехали в Россию. Брак не сложился – она не могла жить в разрушающейся Грузии, а он – в России. Мирно разошлись У нее образование – педиатр, а зарплаты не хватает. Жила где-то в районе Пскова. Нашла мужа-датчанина, лет на 10 старше ее и уехала с ним в Данию. Оный датчанин, симпатичный и интеллигентный, явно души в ней не чаял. Она же, хоть и не скрывала, что переезд в Данию был просто спасением , но тоже относилась к супругу с любовью. Ей удалось подтвердить диплом и стать врачом и в Дании. В поездках такие мимолетные встречи и знакомства бывают не менее интересны, чем достопримечательности.
Кварели
Кварели –небольшой городок. Тысяч восемь жителей. Не смотря на крошечные размеры, в нем три музея – дом-музей Ильи Чавчавадзе, музей денег и музей грузинского режиссера Котэ Марджанишвили.
Илью
Чавчавдзе называли отцом грузинского народа. Родился он в Кварели, в семье
князей Чавчавадзе, не слишком богатых. Но все же свое имение в Кварели у них
было. На территории имения сторожевая бащня, вроде тех, что мы видели в
Сванетии. Это способ защиты от набегов дагестанцев – граница с Дагестаном
близко. Во время одного из таких набегов, в этой самой башне и родился Илья
Чавчавадзе.(1837 -1907). Из Википедии: Получил образование в Санкт-Петербургском
университете на
камеральном отделении юридического факультета; в 1861 году, на четвёртом курсе, оставил университет
вследствие тогдашней «студенческой истории».
В начале 1864 года, когда проходила освободительная крестьянская реформа в пределах Кавказского наместничества, Чавчавадзе
был командирован в Кутаисскую
губернию в
качестве чиновника особых поручений при кутаисском генерал-губернаторе для
определения взаимных отношений помещиков и крестьян.
В 1864—1868 гг. был мировым посредником Душетского уезда Тифлисской
губернии, а затем,
до 1874 г., мировым судьей в том же уезде. Состоял
председателем общества распространения грамотности среди
грузинского населения. 7 апреля 1906 года был избран членом Государственного совета от дворянских обществ.
За
этими скупыми строчками трудно разглядеть необыкновенного, необычайно
энергичного и деятельного человека. Чем только он не успевал заниматься –
издавал и редактировал газету, создал грузинский банк, организовывал школы с
преподаванием грузинского, написал учебник грузинского языка, писал стихи,
переводил с английского и русского, участввовал в деятельности театра. До 1917 года все преподавание в школах велось
только на русском. Влияние Ильи Чавчавадзе было огромно. В 1907 году он был
убит при невыясненных обстоятельствах. Из Википедии: Несмотря на то, что убийство Ильи Чавчавадзе 30
августа 1907 г. у
села Цицамури не было раскрыто[7], наиболее широкое распространение в исторической
науке получила
версия о том, что за убийством стояли большевики[4][8][9]. Профессор Анна
Гейфман в работе,
посвящённой террору в Российской империи указывает, что в этот период в Грузии велась ожесточённая борьба между
социал-демократами во главе с большевиком Филиппом Махарадзе и демократами-националистами под руководством «великого Ильи» — князя Чавчавадзе. Большевиков не
устраивала открытая критика князем Чавчавадзе их программы, так как этим он
серьёзно подрывал их политические позиции. Историк отмечает, что главной
причиной для политического
убийства князя
была огромная популярность Чавчавадзе: он привлекал людей, особенно крестьян, к
делу национальных демократов и уводил их таким образом от радикального
социализма. Большевики не могли честно конкурировать с возглавлявшимися Ильей
националистами-демократами, и, когда клеветническая кампания против Чавчавадзе
на страницах местной большевистской газеты «Могзаури» («Путешественник») не
дала результата, ему был вынесен смертный приговор[4].
Местные большевики[10] называли организатором убийства тайную полицию, а
мотивом —
антирусскую позицию Чавчавадзе.
Обе версии, на мой взгляд, правомочны. В музее,
собственно был выходной день и экскурсию нам любезно предложил
милиционер-охранник. И хотя он не профессиональный гид- с ним было не менее
интересно, и чувствовалось его гордость за великого соотечественника и земляка.
Он провел нас по всем залам нового музея, а затем через сад, под
непрекращающимся дождем, в дом, где прошли детские годы Ильи. Скромный дом
всего из нескольких комнат с небогатой обстановкой. А затем в башню, где
родился Илья Чавчавадзе и у выхода показал водяную мельницу – через усадьбу
протекает ручей. «В 90 годы, когда в Кварели не было электричества, мы эту
мельницу запустили и мололи муку для всей округи»- рассказывал наш гид-милиционер.
Комментарии излишни.
Музей денег
Прямо через дорогу располагался музей денег. Поскольку принадлежит Грузинскому банку, вход бесплатный. Небольшой музей с профессиональным гидом. Довольно занятные экспонаты разных банкнот и монет, древних, старинных и просто устаревших. А также образцы купюр валют со всего мира, которые получают банки. Образцы уменьшенного размера, т.е. это не деньги, а именно образцы, чтобы банки знали, как выглядят, и какие меры защиты у различных валют.
Гурджаани
На пути обратно в Тбилиси я решила заехать в Гурджаани. Некогда это был популярный курорт, потом совершенно запущенный, а в последние годы начал возрождаться. Самое интересное – прекрасный старый парк и …действующий вулкан. Ну ладно, шучу, не вулкан, а грязевой вулкан, но исправно действующий. В парке есть обширное грязевое поле, размером с футбольное. Серая грязюка, совершенно непривлекательного вида. И время от времени на ней образуется такой невысокий грязевой фонтанчик. Забавно, хотя откровенно говоря, парк доставил больше удовольствия.
Сигнахи.
Кому бы я ни говорила, что мы едем в Кахетию, все советовали обязательно посетить Сигнахи –«город любви», как написано в Интернете. Мы честно исходили его весь, от верха до низа, ловя редкие просветы для фотографий. Городок и правда очень живописный, со старой крепостью, башнями и извилистыми улочками.
Дорога обратно была примечательна лишь придорожной торговлей – продавали
баранину, свинину и тыквы. Кое-где встречались сыры, мед, варенье.В каждом
районе Грузии свои продукты на продажу.
Вот и все. Мы вернулись в Тбилиси, в свой отель Central, где были встречены
как родные. На последок пошли еще раз в бани и посетили театр марионеток, Но об
этом я уже рассказывала. Все. Продолжение НЕ следует.
No comments:
Post a Comment