Октябрь 2016
Мцхета
Из Тбилиси мы на полдня съездили в Мцхету – древнюю столицу Грузии.
Указания Интернета: на метро до станции Дидубе, а там маршруткой или такси. До маршрутки мы дойти не
успели. Сразу у выхода из метро таксист предложил свозить нас в Мцхету (со
всеми достопримечательностями) за 30 лари (50 шек)! И сразу стал пояснять, что да, он нас всюду будет
ждать и назад сюда же доставит.
Естественно, мы согласились. И я до сих пор ошеломлена, что человек работал
3 часа за такие деньги.
Сам городок Мцхета мы практически не видели. Знаменит он двумя главными
достопримечательностями – храмом Светицховели и полуразрушенным монастырем
Джвари.
Грузия приняла христианство в 3-м веке. Наиболее почитаемой святой, можно
сказать «крестительницей» Грузии была святая Нина.
Святая Нина пришла в Грузию, неся крест, который сделала из виноградной
лозы, связав его своими волосами. Крест существует по сей день и хранится в
Тбилиси, в Сионском соборе. Виноградная
лоза имела чуть опущенные перекладины и это так называемый «грузинский крест»,
который мы встречали повсеместно.
Иконы в монастыре Джвари – святая Нина и Святой Георгий
Крест на территории Светицховели
О святой Нине обычно пишут
«равноапостольная святая Нина. Из Википедии: «Равноапо́стольный (греч. Ισαπόστολος, лат. aequalis apostolis) — наименование православных святых, особо прославившихся проповедованием Евангелия и обращением народов в христианскую веру.»
http://travelgeorgia.ru/90/ : «Нина сумела обратить в христианство царицу
Нану и семью царя Мириана, но сам царь отнёсся к этому резко отрицательно.
Однако, случился инцидент на горе Тхоти в Мухранской
долине, о котором хроника
"Обращение Грузии" пишет так:
И было это в один
летний день месяца июля 20, в день субботний царь отправился на охоту в сторону
Мухрани. И объехал он окрестности Мухрани и поднялся на горы Тхоти, чтоб
посмотреть на Каспи и Уплисцихе. И как только наступил полдень, солнце
затмилось и стало темно, как будто наступила ночь вечная. Темнота покрыла все
места. И свита царя от этого бедствия и нужды разбрелась в разные стороны, царь
остался один и блуждал по горам и лесам объятый страхом и ужасом. И, потеряв
надежду на спасение, он остановился. А бог, творец добра, сделал его,
несведущего сведущим, невежду знающим, и он пришел в себя и, рассуждая в уме,
сказал: «Вот вижу, что призываю во весь голос богов своих Армаза и Задена и не
нахожу утехи. А что, если сейчас обращусь к распятому на кресте, которого
проповедует Нино и совершает множество исцелений упованием на него. Не сможет
ли он спасти меня от беды этой, т. к. живой нахожусь в аду, и не ведаю для всей
вселенной это крушение и превращение света в тьму, или только для меня одного
эта беда». Немедля царь вслух сказал: «Боже Нино, освети мне эту тьму и покажи
дом свой! Исповедаю имя твое, воздвигну древо креста и поклонюсь ему, построю
обитель для твоего обитания и моего моления и буду повинен Нино в вере римлян»
В тот же день в
Византию послали просьбу прислать священников, а по их прибытии Мириан и Нана
крестились. Этот нюанс очень интересен. Из него следует, что царя крестил
именно священник, а не сама Нина. Видимо, в то время миряне не крестили людей.
Во всяком случае, женщины. В житии Святой Нины сказано, что крещальная купель
стояла около Мцхетского моста. Видимо, впоследствии её перенесли в храм
Светицховели, и сейчас её можно видеть именно там»
Итак, после того, как царь Грузии принял христианство, в Мцхете воздвигли храм Светицховели, с
которым связана несколько легенд
http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_prazdniki/view/id/1133777 :
«Согласно евангельскому повествованию, Риза Господня - часть верхней
одежды - плащ. Один из вариантов предания гласит, что воин, которому досталась
Риза Господня, был грузином и впоследствии перенёс её в Грузию. Согласно
другому сказанию, один
еврей, живший в древней столице Иверии (Грузии) Мцхете, по имени Елиоз, был
очевидцем страданий Иисуса Христа на Голгофе и уверовал в Спасителя. Он сумел
приобрести Ризу Господню у одного из воинов, и
вернулся с ней в Мцхету, где она была положена в храме Светицховели и хранилась
там до XVII века.
Риза, подобная плащу, была разорвана воинами на части. А Хитон в отличие от
ризы, нельзя было делить, иначе бы он просто распустился на нитки. Риза и Хитон ясно
различаются в Священном Писании: Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды
Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был
не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его,
а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: разделили
ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий»
Об обстоятельствах перенесения хитона и ризы из Иерусалима повествуют
разные предания.»
Похоже, без евреев не обошлось. Святая Сидония, сестра Елиоза, который
принес в Грузию хитон и одну из частей Ризы умерла по возвращению брата. Ее
похоронили вместе с хитоном. На могиле вырос красивый кедр. Кедр срубили для
строительства храма и сделали из него 7 колон. Шесть колон установили, а
седьмая повисла в воздухе и на место никак не становилась. Святая Нина молилась
всю ночь, колонна послушалась и стала на место и из нее выступил сок – миро,
которое излечивало страждущих. Светицховели означает «животворящий столб» ,
теперь понятно почему. С 16-го века
столб помещен внутрь каменной башни.
http://hram-troicy.prihod.ru/pravoslavnye_prazdniki/view/id/1133777:
В отличие от Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора
Светицховели вплоть до ХVII века,
когда персидский шах Аббас I,
опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу Господню.
В эти дни на Руси
царствовал благоверный
царь и великий князь, самодержец всея России, Михаил Феодорович (первый царь из
династии Романовых). Питая любовь и расположение к благоверному царю Михаилу,
шах Аббас часто отправлял к нему послов с дарами. Подобно сему и российский
царь присылал к нему послов с дарами. В марте 1625 года прибыл в Москву к
благоверному царю Михаилу от Аббаса некий славный посол по имени Урусамбек. Он привез с собою
послание и много ценных подарков. Кроме того, он принес с собою драгоценный
подарок святейшему патриарху Филарету, а именно: ризу Господа нашего Иисуса
Христа, положенную в золотом ковчеге, украшенном драгоценными
камнями. В этом послании персидский шах извещал, что риза Христова найдена во
время завоевания Иверской страны в митрополичьей ризнице, где она была
запечатана в одном из крестов. Взяв эту ризу, шах и отправил ее в дар
святейшему патриарху Московскому. Риза была торжественно положена в Успенском соборе
Московского Кремля.»
В 1029 году храм был перестроен архитектором Арсукисдзе. Его произведение
оказалось столь удачно и грандиозно, что ему … отрубили руку. Мы знали, что
где-то на стене есть изображение руки мастера, но без помощи местного
священнослужителя мы бы его не нашли.
Фронтон с рукой , держащей угольник – инструмент строителя
Внутри собора много захоронений, в том числе Вахтанга Гургосали.
На многих надписи и по-русски:
Не по теме. В детстве бабушка часто приговаривала «кто это за тебя сделает? Граф Бобринский?» Иногда графа заменял Пушкин. А у Нодара Думбадзе неоднократно в такой роли выступал Багратион-Мухранский. Я была уверена, что это полумифический персонаж. И само сочетание фамилий казалось смешным. А вот оказывается один из достойнейших княжеских родов Грузии.
На горе над Мцхетой, как бы сливаясь с скалой находится древний,
полуразрушенный монастырь Джвари, что обозначает крест.
Немного лет тому
назад,
Там, где,
сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто
две сестры,
Струи Арагвы и
Куры,
Был монастырь.
Из-за горы
И нынче видит
пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод
Не знаю был ли М.Лермонтов точно в этом месте, но именно от входа в монастырь видно слияние Арагви и Ку
Арагви протекает по каменистым склонам и воды ее голубые и чистые, а Кура
течет по равнине и воды ее коричневатые, с землей
Вид на Мцхету из Джвари
Самцхе-Джавахети – крепости и астрономы.
Из Википедии: «Са́мцхе-Джавахе́ти, — край (мхаре) Грузии, расположен на юге страны, граничит с Арменией и Турцией.»
Утром мы получили свою машину – джип Toyota 4Runner, на которой нам
предстояло проехать более 2000 километров, нашу верную лошадку.
Накануне вечером Гриша полчаса простоял на перекрестке, пытаясь понять, как
можно с нашей улицы выехать на проспект Руставели. Разъезд в этом месте более
всего походил на прохождение строя сквозь строй на военном параде – упражнение,
любимое членами политбюро. Стояние помогло, так как мы, проделав все
замысловатые пируэты, влились в поток машин и, в конце концов, выехали из
города.
Плохая дорога – это с
которой путник падает и его тело найти невозможно. Средняя дорога – это с
которой путник падает, но его тело можно достать. Хорошая дорога - это та, с которой можно и не упасть.
Это старый, но увы актуальный грузинский анекдот. По этой котировке мы
ездили исключительно хорошими дорогами, но о них речь впереди.
Интернет обещал нам недавно отремонтированное, незагруженное шоссе. В
реальности асфальт был…, как бы поточнее сказать, ну в общем был. Но не везде.
И количество грузовиков не радовало. Я уже начала сожалеть, что мы не выбрали
более простой, но менее живописный маршрут, как вдруг GPS увел нас куда-то в узкие сельские улочки
и потом вывел на обещанное шоссе. И наша лошадка весело побежала. Конечно это
не шестое шоссе, больше 80-90 не разгонишься, но все же без больших приключений
мы добрались до первой точки – озера Паравани. Как и обещали, за озером
высились снежные вершины. Весной, когда цветут травы, должно быть очень
живописно.
Сейчас было просто любопытно посмотреть на водную гладь, под которой скрываются древние тайны.
http://v-georgia.com/showplaces/ozero-paravani/ «Озеро хранит в себе таинственную и загадочную историю. Водолазы обнаружили
на дне водоема необыкновенное сооружение общей площадью 900 м², которое очень
сильно заинтересовало археологов. Найденную конструкцию долго изучали
специалисты из разных областей знаний. Работа ученых была объединена в общий
проект, который назвали именем озера – «Паравани». Руководителем проекта стал
преподаватель Тбилисского университета профессор Вахтанг Личели. После
продолжительной совместной работы ученые пришли к единому мнению, что на дне
озера было найдено курганное захоронение эпохи бронзы. В ходе его изучения обнаружили
и подняли на поверхность множество кухонных и бытовых предметов, посуды,
сосудов разных форм и размеров и много другое. В ходе научных исследований было
установлено, что эти предметы относятся к IV веку до н.э. Но на этом изучение дна озера не закончилось. В погребении
был обнаружен коридор, который привел в самый центр кургана. При помощи
раскопок там было найдено большое количество различных предметов быта, среди
которых керамическая расписная посуда. За множество веков, проведенных под
водой, посуда практически не испортилась, что говорит об искусном ее
изготовлении»
Следующим пунктом был городок Ниноцминда, который больше походил на
деревню. Примечателен он тем, что в него прилетает множество аистов и гнезда
чуть ни на каждом доме или фонарном столбе. Гнезда, действительно,
обнаружились, хотя и не в таком количестве ка мы думали. Но аистов мы не
увидели – то ли они улетели раньше срока, то ли им надоела Ниноцминда.
В какой-то деревне нам попалось графити такой выразительности, что просто
нельзя было его пропустить.
Еще час дороги и мы добрались до перекрестка, над которым возвышалась
крепость Хетвиси. Хотя добраться до нее было не очень сложно, мы побоялись, что
у нас не останется времени на следующий пункт. Так что крепостью полюбовались
только снизу.
Хетвиси – одна из самых больших и хорошо сохранившихся крепостей. Вообще же
в Грузии вообще, а в Самцхе-Джавахети в особенности, крепостей очень много. Эта
область Грузии приграничная и предупредить о приближающемся вражеском войске
было крайне важно. Сторожевые форпосты были построены на возвышенностях над
дорогами. Между собой они переговаривались с помощью костров, как во времена
восстания Бар Кохбы. Маленькие гарнизоны не могли сражаться с большими армиями,
но часто ударяли в арьергард. В узких ущельях, по которым проходили и по сей
день проходят дороги, развернуться было некуда. А по дымам костров в столице
узнавали о приближающейся опасности. Мы потом видели много таких крепостей,
правда чуть меньших.
Мы съехали с главного шоссе и поехали осматривать пещерный город Вардзия.
Находится он довольно высоко, но к нижним пещерам можно подъехать на шатле.
«Георгий III, отец легендарной царицы Тамары, начал
строить в отвесной туфовой скале монастырь-крепость, чтобы защитить плодородные
грузинские земли от набегов турок и персов. После смерти отца, Тамара
продолжила строительство, закончив его незадолго до войны с турками-сельджуками.
В 1283 году в результате сильного
землетрясения большинство помещений монастыря разрушилось, и он потерял военное
значение. Монастырь пытались восстановить, но в 16 веке персидские войска
захватили укрепления. По приказу шаха в монастыре были сожжены мертвые и
раненые монахи. Слой копоти покрыл стены, защитив от порчи фрески и рисунки.
Через 45 лет после присоединения Грузии к Российской
Империи русские войска освободили Джавахетию, на территории которой и
расположен монастырь. После освобождения православные греки возобновили службы
в монастыре, но после упразднения монашества в СССР пещерный монастырь объявили
музеем-заповедником.»
Мы немного походили по пещерам, но признаться они были похожи одна на другую, а мы уже порядком устали от дороги. К тому же в заповеднике идут работы, туристов тоже немало и эти три фактора портили восприятие.
К вечеру мы доехали до Ахалцихе. Отель оказался вполне уютным и, как всюду, гостеприимным. Реклама обещала вид на горы и озеро. Горы казались невысокими, а озеро маленьким, но и то и другое и вправду было.
Утро мы начали с прогулки вокруг озера, а после завтрака поехали
осматривать главную достопримечательность Ахалцихе – крепость Рабат.
http://v-georgia.com/showplaces/zamok-dzhakeli-oplot-drevnego-knyazheskogo-roda/
Оборонительные сооружения и замок на
небольшой возвышенности в черте города стали возводить правители Месхети –
представители рода Джакели. Эти феодалы, правители Ахалцихской провинции владели крепостью вплоть до XVII века.
Изначально замок назывался Ахалцихе, что в переводе означает «новая крепость».
Верхнюю цитадель, которая располагалась на высокой скале, окружали два ряда
стен. Нижняя крепость одной стороной примыкала к крутому утёсу, а остальной её
периметр был обнесён высокой оградой. В 1393 году армия Тамерлана, возвращаясь
из покорённого им Ирана к Каспию в Золотую Орду, завоевала и почти полностью
уничтожила город и Ахалцихскую крепость. Джакели быстро их восстановили. Но не
прошло и ста лет, как крепость разрушили монголы под предводительством хана
Якуба. Почти через столетие после очередного её возрождения, в 1578 году город
Ахалцихе был захвачен войсками Османской империи. С приходом турок крепость
постепенно стали называть Рабат. Арабы так именуют торговые кварталы при
крепостях или любые укреплённые сооружения. Поскольку в Ахалцихе торговые ряды
располагались возле крепостных стен, название «Рабат» постепенно прикрепилось и
ко всему фортификационному комплексу. Турки реконструировали и укрепили
оборонные сооружения. Вскорости Джакели перешли на сторону осман и приняли их
религию. Род получил статус наследных пашей и пользовался им до перехода Грузии
под власть Российской империи в 1829 году.»
В последние
годы в крепости провели реставрационные работы и она выглядит как новенькая. Но
подновили крепость со вкусом и гулять по ней доставляло большое удовольствие.
По сути это не просто крепость, а город за тремя рядами стен. Между стенами
были торговые ряды, далее городское хозяйство, а военные укрепления наверху.
В Крепость, как и сам город переживал разные времена – и расцвета, и
упадка. На территории крепости можно
найти отражение разных стилей, разных
эпох. Есть и церковь, и медресе, и дома в турецком стиле, и старые
оборонительные сооружения даже старый месхетский каменный дом.
В 14-м – 15-м веках в Ахалцихе мирно жили христиане- грузины и армяне,
евреи, мусульмане. Еврейская община была сильной и богатой. После захвата
территории турками Ахалциху покидали жители, население сильно сократилось.
Турецкий паша повелел христианский храм перестроить в мечеть. Я выслушала
две легенды о том, как плохо это закончилось. По одной из версий паша,
тогдашний властитель построил дворец выше минарета и его за это казнили. По
другой версии итальянский архитектор,
перестраивавший храм в мечеть плохо справился с задачей, и мечеть упорно
напоминала Святую Софию константинопольскую. Опять же пашу казнили.
В 1829 году русские войска освободили Ахалцихе от турок. В рядах русской
армии сражался молодой князь и поэт Григорий
Орбелиани. Он попросил разрешить ему всего один выстрел из пушки, которым сбил
полумесяц над мечетью. За это сражение
был награжден орденом св.
Владимира 4-й степени с бантом.
Григорий Орбелиани прожил яркую жизнь. Был воином и выдающимся поэтом, храбрецом и патриотом, три года провел в ссылке, имел множество наград, в том числе золотую шашку с надписью «за храбрость». Начинал службу подпоручиком, дослужился до генерала . В 1860 г. он был назначен Тифлисским генерал-губернатором, в 1866 г. был назначен членом Государственного совета.
Мы гуляли по крепости с аудиогидом, с помощью которого выслушали несколько занятных
историй. В частности о последнем Имертинском царе Соломоне II-м. Отношения оного царя с Россией были весьма
напряженными. Он попытался поддержать антироссийское восстание за что был
арестован и помещен в тюрьму в Тифлисе, откуда ему удалось убежать.
Из Википедии: «11 мая
1810 года через Ахалцихе он бежал в Турцию. Между тем 20 февраля 1810 года российская
администрация отстранила
Соломона от власти и ввела войска, чтобы взять имеретинское царство под свой
контроль. Соломон ответил тем, что вернулся в Имеретию и поднял восстание
против России, попытавшись заручиться поддержкой Турции, Ирана и наполеоновской
Франции. После поражения восстания в сентябре 1810 года он бежал в Трапезунд, где и умер 7 февраля 1815 года[1]. Соломон был похоронен в соборе святого Григория
Нисского в Трапезунде.»
Но на этом история не закончилась! В 1990-м году останки последнего
имертинского царя были эксгумированы и отправлены для перезахоронения со всеми
почестями в Грузию, в монастырь Гелати. Причем обратный путь на родину был
таким же как и в изгнание – через Ахалцихе и Тифлис, с остановками и траурными
церемониями! И это через без малого, два века после смерти!
Мы думали, что на осмотр крепости уйдет около часа, а с удовольствием пробродили по разным улочкам более двух часов. Слайд-шоу по крепости Рабат: https://drive.google.com/open?id=0B1h3F801cESNTXFiNThfVjV6NXM
Теперь наш путь лежал в Абастурмани. В этом поселке, а точнее над ним (на г.Канобили,
1650 м над уровнем моря), находится одна из первых советских обсерваторий.
Крутой серпантин вел нас через чудесный лес.
Из Википедии «Ещё в
1890-х годах известный русский астроном и исследователь профессор С.
Глазенап наблюдал тесные
двойные системы с помощью небольшого телескопа в поселке Абастумани во временной обсерватории, принадлежащей
Петербургскому университету. В ней был расположен 9-дюймовый рефрактор[1]. Благодаря отличным атмосферным условиям он смог
решить тесные кратные звезды, которые не могут быть решены в других местах. В
1893 году американский исследователь двойных звёзд Шербёрн
Уэсли Бёрнхем написал,
что наблюдения двойных звёзд профессора Глазенапа ясно показали, что Абастумани
является особенно благоприятным местом для астрономических наблюдений.» Спрашивается
каким ветром в крошечный грузинский поселок занесло российского астронома?
Оказывается, воздух Абастурмани считался целебным и там существовал курорт для
туберкулезных больных. На этот курорт приехал лечиться великий князь Георний
Александрович в свите которого и был Сергей Павлович Глазенап. Порядочный
астроном даже на курорт ездит с телескопом. Теперь читаем Википедию. В 1932 году началось строительство
Абастуманской астрофизической обсерватории, а её директором был назначен
молодой учёный Евгений Харадзе. Молодому ученому было в то время 25 лет, он успел
защитить кандидатскую диссертацию и получил назначение директором новой
обсерватории. На этом посту прослужил 60 лет! За эти годы он сам, и другие
ученые сделали серьезные открытия, о которых не мне рассказывать. Астроном,
который вел экскурсию, показал сделанный им снимок туманности Андромеда и
рассказал, как он это сделал! И музей, и
экскурсия были очень интересны. Территория обсерватории – некий закрытый мир.
Вокруг лес, тишина и асфальтовые дорожки ведут от одного здания с характерным
куполом к другому. Так в тишине здесь живут и работают, в основном по ночам.
И еще интересный факт. NASA создала
круглосуточное мониторинг. Цель - выявления крупных метеоритов, которые могут
врезаться в Землю. И Абастурманская обсерватория тоже стоит на страже.
Из Абастурмани наш путь лежал на Боржоми.
No comments:
Post a Comment