Многоканальный отпуск. Часть 2-я Венеция

Июль 2011

В Венеции мы второй раз. В прошлую нашу поездку по Италии мы отвели на Венецию 1,5 дня. Этого как раз хватило на то, чтобы понять две вещи. Первое – мы хотим приехать еще раз. Второе – хотя жить в пригороде много дешевле и вполне удобно, но все-таки, чтобы посмотреть Венецию вечером или рано утром, стоит поселиться в самом городе. Гостиницу мы выбрали не самую центральную, в глубине квартала. Реклама обещала район, в котором живут венецианцы. Нам это показалось интересным. Гостиница прислала очень подробные указания как добраться из аэропорта Марко Поло и, следуя им мы оказались на площади Рима - современные ворота Венеции, т.к. сюда приходят поезда и автобусы. Далее сухопутного транспорта нет вообще. На катере мы доплыли до своей остановки и далее шли по карте и описанию. К нашему удивлению через 10 минут ходьбы по узеньким улочкам и странным проходам мы оказались на требуемой Campo S.Augostin и увидели вывеску нашей гостиницы ”Locanda Sant’  Agostin”. Здание ничем не примечательное, но от дверей, выходящих в узкий переулок, тянулась мраморная лестница с ковровой дорожкой. Крутизна была явно меньше, чем в Амстердаме. Гриша поднялся и тут же вернулся с очаровательным портье Роберто. Изящный итальянец с легкостью подхватил оба наших чемодана, и, казалось, взлетел наверх. В холле с зеркальным паркетом были вывешены старинные картины, стояла горка с чудными фигурками и вся обстановка напоминала небольшой дворец. Номер оказался в том же стиле. Тяжелые портьеры на венецианском (надо же!) окне и люстра из муранского стекла. Кондиционер также имелся, что было весьма кстати.

В отеле - лестница и в нашем номере

Первый вечер мы бесцельно слонялись вдоль каналов  и глазели – самое подходящее занятие.

Первый день мы начали с дворца дожей. За наш относительно ранний приход мы были вознаграждены отсутствием очереди.

Википедия : http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B9

Основное строительство было осуществлено в 1309—1424 гг.

Это главное здание Венеции было, прежде всего, резиденцией дожей республики. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд, и вершила свои дела тайная полиция. На первом этаже размещались также конторы юристов, канцелярия, службы цензоров и морское ведомство. Надстроенный сверху балкон служил своего рода праздничной трибуной, с которой дож являл себя народу. Гости города, которые причаливали к самому дворцу со стороны Пьяцетты, оказывались, таким образом, у ног правителя Республики.

Представьте прибывающих в Венецию иностранных послов. Их изумленному взгляду открывается кружевное светлое здание. Внутри – роспись, позолота, паркетные полы, мраморные лестницы, статуи. Как это должно было ошеломлять тогда.

Потрясает и сейчас. Самая большая картина в мире – Тинторетто, Рай. 7 х 22 метра. На мой взгляд, самое поразительное то, что это полотно, висящее в Зале Большого Совета, находится торце зала и не кажется чрезмерно большим. Не зал, а футбольное поле.

Лестница дожей. Окно на мосту вздохов - последнее, что видел осужденный перед заточением.

Во дворце дожей работали и жили. Личные покои правителей не поражают особой роскошью.  Дож – лицо избранное, не монарх. После избрания новый дож приносил клятву верности, стоя на верхней площадке лестницы исполинов. Между Марсом и Сатурном он тоже, наверное ощущал себя гигантом, глядя вниз на толпу. Структура власти была разработана до тонкостей – совет Десяти, совет Двенадцати, совет Трех… И у каждого свои обязанности, полномочия, степень посвящения в те или иные вопросы. К дворцу примыкает здание тюрьмы. Поскольку суд находился тут же во дворце, то здания соединены маленьким мостиком – Мост вздохов. Осужденным было от чего вздыхать. Казематы страшные, двери метровой высоты – быстро не выскочишь, из таких не убежишь.

В Венеции крепостей нет – не было нужды. Море служило лучше крепостных стен. Но крепости строить венецианцы тоже умели. В разные времена Венецианская республика держала под своим управлением довольно удаленные земли. К примеру, Крит был частью Венецианской республики. И мощные крепости стоят там по сей день.

Площадь Святого Марка была, как всегда полна туристов. По сравнению с нашим прошлым приездом, количество голубей значительно уменьшилось. Мы переехали на Джудекку и, в общем, напрасно – издали этот остров выглядит более привлекательно. Все таки мы здорово устали ,т.к. безуспешно пытались подойти к видневшейся в двух шагах колокольне – по слухам на нее можно подняться на лифте. В конце концов, мы оставили тщетные попытки найти проход. Дома, посмотрев на карту внимательней, я поняла, что интересовавшая нас колокольня уже на другом  острове…

Вечером отправились на Сан Марко. Площадь была покрыта водой – прилив. Что это не авария понимаешь не сразу, туристы в толпе обсуждают проблему. Высказывают предположения. Самое замечательное услышали от московской, судя по говору, компании: «наверное, у них такой способ уборки».

Вода под ногами нисколько не мешала праздничному настроению. В трех больших открытых кафе звучала чудесная живая музыка. Площадь настолько велика, что звуки музыка из одного места не долетала до другого.  Вначале мы слушали скрипачку стоя за последним рядом столиков. Потом стало неудобно, и решили заказать что-нибудь попить. Присели за свободный столик. Я наслаждалась музыкой, а Гриша минут через десять начал оглядываться – вроде и кафе не переполнено, а официант не подходит. Мы посидели, послушали еще минут пятнадцать, у музыкантов начался перерыв и так как к нам так никто и не подошел – ушли с чистой совестью. В следующем кафе играл чудесный каменный оркестр, пить нам расхотелось, а слушать никто не запрещал.

По дороге в гостиницу мы решили, что пожалуй, нам стоит снять деньги, расплатиться за гостиницу ( разница при оплате наличкой и карточкой была достаточно существенная), а потом идти гулять. И тут оказалось, что по непонятной причине с помощью Гришиной карточки расплачиваться можно, а снимать деньги – нет.

Позвонили в банк, но досадная неувязка устранена не была. Они видели сбой, а сделать ничего не могли – только поменять код, который высылается почтой. Не беда - посоветовали в израильском банке – зайдите в любой банк и снимите деньги в кассе. ОК.  Итак идем в банк, ближайший. За входной дверью оказалось крошечное, примерно 1мх1м пространство с еще одной наглухо закрытой дверью. Войти в нее можно с помощью какого-то хитроумного устройства , только одному и попадаешь в клетку, которая тут же закрывается и лишь найдя второе хитроумное устройство, ты можешь попасть в сам банк. Весь банк – маленькая комната, два клерка, которые объясняют, что денег в их банке нет, они работают только с документами и файлами. Выход обратно – та же процедура, что и на вход. В следующем банке, другой сети, все повторилось. Разница была только в устройстве дверей. Мы поняли, что ограбить банк в Венеции – пустая затея. Благо с моей карточкой все было в порядке.

Реклама не обманула – в нашем районе действительно много обитаемых домов. В Венеции сейчас живут либо занятые в туристском бизнесе, либо работающие на обслуживании самого города. Так что пустующих, закрытых домов довольно много. Центр жизни – campo, маленькие площади, куда выходят дома. В центре площади неизменно колодец и более поздняя колонка. Утром на площади собираются соседи, многие с маленькими собачками. Соседки обмениваются новостями, собачки тоже. Детей очень мало, но все же есть. Вечером на скамейках сидят старушки, жалуются, что соседей все меньше. Те немногие венецианцы, с которыми нам пришлось сталкиваться, были симпатичны и приветливы.

За последние годы мы побывали во многих странах и во многих храмах. Венецианский Santa Maria Gloriosa dei Frari произвел на меня огромное впечатление и в прошлый, и в этот, приезд. Это массивное, 28 метров в высоту здание, с тяжелыми кирпичными стенами. Совершенно  непонятно как такая громадина возведена на сваях и прочно стоит с 1400 года. Знаменитая Тициановская «Assunta» («Вознесение Богоматери») украшает главный алтарь. Полотно прекрасно сохранилось или отреставрировано – не знаю. В музеях тициановские картины очень темные. Интерьер и свет направляют каждого к алтарю, к «Вознесению». Картина притягивает взгляд. В отличие от очень многих картин на библейскую тематику, богоматерь совершенно живая, с понятными яркими чувствами. На ее лице – страх и полнейшая растерянность: куда меня тащат, что это со мной происходит. Все остальное – антураж.

В этой церкви несколько захоронений с прекрасными памятниками. В том числе здесь похоронен  Тициан  и сердце скульптора Кановы.

Из музеев мы выбрали Ка Реццонико. Прекрасный дворец, с множеством красивых парадных залов и не менее красивых, но более уютных комнат для личной жизни. Прекрасная живопись. Новое для меня имя Пьетро Лонги – по его картинам можно изучать жизнь венецианцев. И ясно видишь, насколько своеобразен был быт в этом городе. Если интересно – советую статью с большим количеством иллюстраций: http://www.art-catalog.ru/article.php?id_article=588

Впрочем, на Петро Лонги ссылок множество. Куда скромнее материалы по Антонио Дизиани. Мне так понравилась его картина “Bertolino che vola legato alle oche”, что мы ее даже сфотографировали: 

 Согласитесь, сюжет не тривиальный – Нильс по- итальянски. К сожалению, мне пока не удалось выяснить, почему этот Бертолино отправился в такое интересное путешествие.

Венецианское гетто. В период Венецианской Республики евреи были обязаны жить в этом квартале. Слово «гетто» венецианское. Обозначает «плавильня», т.к. в этом районе находились первые мастерские по обработке металла. Позже здесь поселились евреи. Живут здесь евреи и сейчас. По сути гетто – несколько небольших улиц, сходящихся к большой площади. Все дома 6-ти -7-ми этажные. Конечно, первое, что мы увидели был бейт хабад. Хабадник немедленно обратился к Грише с предложением наложить тфилин, а заодно и поинтересовался, не нужна ли нам какая-нибудь помощь. На вопрос «есть ли здесь синагога» получили в ответ длинный список – для выходцев из Турции, для выходцев из Германии и т.д. В районе живет около 500 евреев и пять или больше действующих синагог. На стене гетто барельефы в память о Холокосте и небольшой список погибших. Оказывается, Муссолини объявил Гитлеру, что в Италии евреев нет, есть итальянцы исповедующие иудаизм и все. И пока Муссолини был у власти, не было концлагерей и евреев особо не трогали. Только ближе к концу войны, после падения Муссолини евреев начали сгонять в концлагеря.

Вечером мы снова пришли на Сен Марко. Постояв некоторое время, мы заняли столик в кафе с полюбившимся камерным оркестром. На настоятельные Гришины жесты появился удивленный официант. Мы выбрали на ужин тост с сыром,  пирожок и две чашки чаю. На наш крохотный столик поставили большой поднос с необыкновенно изящным чайным набором, прекрасного фарфора чашечками и блюдцами. Еда тоже оказалась выше всяких похвал. Стоимость этого заказа я приводить не буду. Я отнесла эти расходы в статью «билеты на концерт» и все сразу встало на свои места. Концерт под луной на площади Сан Марко... - будете в Венеции – не пропустите!  

Один день мы посвятили поездке на острова Мурано и Бурано. Мурано – остров стеклодувов. Там живут и там же работают. Так было встарь, так и по сей день. Равного Муранскому стеклу нет. Так свободно играть красками и формами не умели и не умеют нигде в мире. Замечательно, что это искусство не утеряно в веках как многие другие, передававшиеся от отца к сыну, от мастера к ученикам. Чтобы стать стеклодувом надо начинать учиться в 14-17 лет и через 15 лет, может быть станешь мастером. Профессия всегда считалась очень почетной, брак дочери стеклодува с сыном дворянина почитался как равный. Одна беда – уехать стеклодув не мог никуда. Если стеклодув пытался бежать-за ним посылали двоих – дипломата и убийцу. Кстати, тоже две профессии в которых венецианцы весьма преуспевали. Если дипломату не удавалось убедить мастера вернуться, приходилось работать второму. О стекле писать я не берусь - надо видеть. 

Стеклодув за работой. На Мурано.

В прошлый раз мы попали на бесплатный показ работы стеклодува. Приемы были не только обычные и бокал, который он изготовил, был сотворен Мастером. Гриша немного поговорил с ним после показа и , почувствовав человека знающего, нам разрешили пройти в закрытый выставочный зал «для избранных». Зал был разделен на отсеки и в каждом изделия другого цвета – синие и голубые, красные от почти черных до нежно розовых, зеленые и.т.д., отдельные участки, показывающие разную технологию. Все это сверкало и радовало глаз цветом, формами, фантазией, вкусом …

Теперь устраивают показ за деньги, для широкой публики, ничего в этом не смыслящей. Уровень ниже и лошадка вышла самая обычная. И все равно бродить по бесконечным галереям для меня – праздник. Единственный совет тем, кто соберется на Мурано – не ходите в музей стекла. Неинтересно.

 

На Бурано мне ехать не хотелось – не такой я любитель кружев. Но до Венеции плыть почти час, а до Бурано минут 15. И время еще было. Бурано оказался очаровательным местом. В отличие от Мурано, где фабрики и мастерские создают не самую интересную картину, Бурано очень живописен. Никаких пустующих домов или неотремонтированных фасадов, как в Венеции. Все дома раскрашены, как в детской книжке, в яркие тона – красные, желтые, зеленые. В дверных проемах полощутся полосатые шторы – день жаркий. Хочется открыть все настежь. Конечно же, были и знаменитые кружева. А кроме того – масса цветов в горшках. Гранд канал, как в Венеции, но этим, пожалуй, сходство ограничивалось.

Мы специально подогнали нашу поездку к, третьей субботе месяца, когда в Венеции празднуется Реденторе.

http://www.hotelrigel.it/ru/eventi/evento.php?id=9

Праздник Реденторе это событие, которое напоминает об указе Венецианского Сената (4 сентября 1576) о строительстве церкви Реденторе для освобождения города от чумы 1575-1577, это бедствие унесло жизнь более трети населения города всего за два года.

По окончании чумы, в июле 1577, было решено ежегодно праздновать освобождение от чумы , возводя по обету мост .

С тех пор каждую третью субботу июля открывается длинный мост держащийся на лодках поперёк канала Джудекка, соединяющий остров с Дзаттере на уровне Церкви Святого Духа, позволив, таким образом, добраться пешком до Церкви Реденторе.

Помимо религиозного характера, этот праздник известен своим великолепным пиротехническим спектаклем, который проходит в ночь с субботы на воскресенье в бассейне Сан Марко, а также тремя регатами типичных венецианских лодок, организуемых на следующий день, привлекая таким образом широкую публику со всего мира.

В особенности субботний вечер, который завершается великолепным спектаклем салюта, собирает почти всех венецианцев вдоль всего периметра бассейна Сан Марко и набережных острова Джудекка за столами, чтобы поужинать под открытым небом в компании родственников и друзей.

Все правда. В вечер праздник толпы туристов и венецианцев идут к площади Святого Марка и на набережную Джудеки, чтобы повеселиться и увидеть салют над водой. Мы с утра прошлись на стрелку таможни, понаблюдали, как строится мост, наметили маршрут. Венецианцы в основном проводят вечер на Джудеке – те, кто  побогаче, заказывают столики в кафе. А для прочей публики выставляются столы вдоль воды и большие компании со своей снедью устремляются сюда. Те, кому не хватило места, расстилают одеяла и устраиваются на них. Поют, хохочут, едят и ждут салюта. Такая «маевка по-венециански». Напротив плотными рядами стоит турист. Опять же. Богатые сидят в кафе или в гондолах. В залив выходят все гондолы и лодки. А посередине стоят суда, с которых и будет фейерверк. Мы потолкались среди венецианцев и пристроились на мосту. Таких “умных“ как мы, было на удивление немного. Оказалось, ближе к салюту полицейские попросили всех с моста уйти! Ну что ж - мы послушались, но медленно, так медленно, что к началу салюта оказались просто на другом конце моста. А тут погасили все лампочки, и начался фейерверк и на нас уже никто не обращал внимания! Фейерверк длился ровно полчаса.  Да, Такой фейерверк – зрелище.... феерическое, иначе не скажешь!.

Так, под звуки салюта, завершилась «многоканальная» часть нашего отпуска.

У двух самых известных городов с каналами мало общего. Каждый по-своему интересен и прекрасен. Амстердам – город прошлого, настоящего и будущего. Венеция – город-музей. И, надеюсь, проживет еще многие века. Недопустимо, чтобы вся эта красота погибла.