Февраль 2023
Что ощущаешь с первых же минут в Вене? Нет, конечно, не в аэропорту, который ничем не выделяется, и не в такси на темных улочках, и даже не за завтраком в гостинице.
Мы вышли в город ранним прохладным утром в центре Вены и сразу поняли – мы в Европе. В старой Европе с большой буквы. Высокие, красивые дома, тихий трамвай, спокойные пешеходы. Магазины только открывались. В соседнем с гостиницей цветочном продавщицы выносили и расставляли у входа вазоны с примулами, гиацинтами, нарциссами. В большие окна выглядывали орхидеи. Прошло 20 лет с тех пор, как мы ходили по этим улицам, а ощущение было всё то же – спокойные и доброжелательные лица, ухоженные фасады, чистота и европейское достоинство. Мой троюродный брат Витя любил говорить- «имперский город». Таких, в сущности, не так уж много – Лондон, Мадрид, Париж, Вена. Особенно Вена.
Вот эту улицу мы увидели выйдя из гостиницы
Мы спускались мимо Ратуши, огромной и кружевной. В 1873 году, когда начали строить новую ратушу, в Вене проживало более миллиона жителей, а к началу Первой мировой войны 2,2 миллиона. Размах строительства был вполне оправдан.
Вот и знаменитый Ринг – улица, кольцом обвивающая центр города. Внутри Хофбург (дворцовый комплекс), Опера, собор Святого Стефана, Альбертина и прочие landmarks Вены. Справа от нас помпезный Парламент. Его строили, как и ратушу, в конце 19-го века, когда в моде было подражание старым архитектурным стилям. Для парламента архитектор выбрал греческий. С колоннадой, множеством статуй античных героев и мощными кариатидами. Мне он кажется чересчур тяжеловесным и перегруженным украшениями. Наш путь лежит через Voklsgarten (народный сад). В нем огромный розарий, но сегодня он издали напоминает стадо овец, так как на каждый куст заботливо натянут мешок, чтобы не мёрзли. На центральной площади группа китайцев под китайскую же музыку делала зарядку. Это сводилось к ритмичным похлопываниям то по одной, то по другой ноге. Главный китаец с музыкой сидел на скамейке и задавал темп: так-так-так-так-так. Позже на этих скамейках будут сидеть мамы и бабушки с колясками. Но пока для них ещё рано. Мы шли к Альбертине, большому выставочному залу, от которого должна была начаться наша экскурсия. Мы, как обычно, заказали Free walking tour. В качестве стартовой точки обозначена Альбертина и ларёк с зелёным кроликом на крыше. Кролик действительно такого размера, что не заметить его нельзя. Здесь, как утверждал наш экскурсовод, продают лучшие в Вене сосиски. Мы поверили на слово.
Экскурсия началась необычно – с памятника жертвам Холокоста. Мемориал состоит из нескольких частей. Открывают его «Ворота власти» (Tor der Gewalt). На их изготовление пошёл гранит, добытый в годы войны узниками Маутхаузена в каменоломне у Линца. Между двумя колоннами постамента Tor der Gewalt можно увидеть распластанную бронзовую фигуру еврейского старика, который скребёт мостовую. После оккупации Вены нацистами, евреев заставили стирать с улиц антифашистские лозунги. Скульптура старика на коленях олицетворяет унижение еврейского народа (вначале некоторые прохожие использовали статую вместо скамьи, фотографировались на ней. Тогда скульптор добавил к своей работе колючую проволоку). https://venagid.ru/20223-mahnmal-gegen-krieg-und-faschismus-albertinaplatz Скульптор был убеждённым марксистом, и поэтому придал еврею черты Карла Маркса. По-видимому он хотел подчеркнуть, что даже Маркс не избежал бы общей участи. Евреи Австрии, в отличие от других стран, имели возможность покинуть страну, при условии, что все имущество оставалось нацистам. Но уже в 1939-м году евреев начали высылать в Польшу, далее их путь известен. Левая скульптурная группа мемориала представляет собой собирательное изображение жертв преследования по религиозным, этническим, мировоззренческим мотивам. Правая часть монумента посвящена всем жертвам войны. Монумент установлен на месте дома, в подвале которого жители скрывались от бомбёжек. 12 марта 1945 года дом был разрушен и под его обломками погибли сотни людей. Третья часть монумента посвящена их памяти. Последняя часть мемориала — «Камень республик». Это простая гранитная стела, на которой высечены имена основателей воссозданного демократического австрийского государства и текст декларации о независимости Австрии. После войны Австрию, как и Германию, разделили на четыре оккупационные зоны – советскую, американскую, английскую и французскую. В отличие от Германии, оккупация продолжалась 10 лет. В 1955 году был подписан государственный договор о восстановлении независимой демократической Австрии.
По словам нашего экскурсовода, у австрийцев не простые отношения с событиями Второй мировой войны. С одной стороны, Австрия считается первой жертвой Германии. Этот миф о «первой жертве» изобрели не сами австрийцы, а СССР и Великобритания в 1943-м году. Миф прижился и надолго вошёл в сознание австрийцев. Но не следует забывать, что «аншлюс» был осуществлён с одобрения большинства населения и изрядная доля вины за трагедию войны лежит и на австрийцах. 1)
Вместе с нашим гидом мы отправились в Хофбург, постояли у необычного памятника Францу Иосифу, «поздоровались» с Моцартом, послушали о Сисси и даже заглянули в конюшни к знаменитым белым лошадкам - липицианам. 2)Закончили экскурсию возле собора святого Стефана. Мы были полны всякими интересными и полезными сведениями. Февраль в Вене не очень располагает к длинным прогулкам. Прелесть венских парков и венского леса для тех, кто едет весной и летом. Зато мы могли спокойно ходить по музеям. В первый же день мы отправились в гости к Сисси.
Для тех, кто не был ни в Австрии, ни в Будапеште это имя покажется странным. Как известно, для Габсбургов важнейшим делом был брак. Именно посредством брачных уз, и благодаря изрядной плодовитости женщин из этой фамилии, Габсбурги восседали на всех важнейших тронах Европы. 24 апреля император Австрии Франц Иосиф сочетался браком со своей шестнадцатилетней двоюродной сестрой, принцессой Баварии Елизаветой. Друзья и родные называли её Сисси. Судя по всему, Франц Иосиф действительно любил свою красавицу жену. Отвечала ли жена ему взаимностью, сказать сложно. Она была натура романтическая – скакала на лошади, писала стихи. И в Хофбурге, и в Шенбрунне (летнем дворце) у каждого из супругов была своя половина. На двери со стороны императора имелся звонок. На мой взгляд, больше всего Сисси любила саму себя. К ужасу свекрови, она занималась гимнастикой, ежедневно взвешивалась и обмеряла талию, ноги. На укладку роскошных волос ежедневно уходило 2 часа, причём её парикмахер должна была предъявлять все выдернутые волоски. Мытьё головы специальным шампунем из яичных желтков с добавкой коньяка занимало целый день. К чести прекрасной Елизаветы, она зря времени не теряла, и во время процедур с волосами изучала языки (в том числе венгерский и древнегреческий), читала, и даже сочиняла. Сисси любила длинные пешие прогулки, а австрийские дамы были не в состоянии за ней угнаться. Гулять же самой было неприлично. Поэтому маршрут императрицы был размечен, и сопровождавшие её фрейлины сменяли друг друга, подъезжая к следующему участку в карете.
Жизнь Сисси отнюдь не была счастливой. До замужества она пользовалась полной свободой, а став императрицей, попала в жёсткие рамки этикета и строгого распорядка. К тому же властная свекровь взялась за её воспитание в духе двора. Первой у четы родилась дочь, Софи, второй ребёнок – тоже девочка. А нужен был наследник. В двухлетнем возрасте Софи заболела и умерла. Через четыре года родился принц Рудольф. В 1898 году Сисси погибла. Её убил итальянский анархист на набережной Женевского озера. Он искал кого бы убить так, чтобы прославиться, наметил жертву из высшего света и вдруг, такая удача, он прочёл в газете о приезде австрийской императрицы. На глазах у всех анархист нанёс Сисси смертельный удар заточкой в грудь. Она ещё сумела подняться, но через несколько шагов потеряла сознание. В какой-то степени схожи судьбы принцессы Дианы и Сисси. Во всяком случае, посмертно она любима и знаменита. И Вене, и в Венгрии, которую она любила, чтят память о красавице Елизавете.
Хофбург - это не просто дворец, а огромный дворцовый комплекс. К нему неоднократно пристраивали корпуса на протяжении столетий. На его территории работает несколько музеев, в том числе и музей Сисси. На первом этаже демонстрируется коллекция придворного столового серебра и посуды. Среди экспонатов и предметы гигиены – тазы для умывания, кувшины и даже ночные вазы, все прекрасного бело-синего фарфора. Первую ванную комнату завела Сисси в 1876 году. Особенно поражает Миланский сервиз, который был заказан по случаю коронации императора Фердинанда I, провозглашённого в 1838 году королём Ломбардии и Венеции. На 30-метровом столе сверкают позолоченные вазы, солонки, чаши, подсвечники и прочая утварь. Блюда, на которые ставили все это великолепие, были зеркальными, зеркала отражали пламя свечей. Чудесным английским, французским и венским фарфором можно любоваться бесконечно.
Второй этаж музея – покои Сисси. Здесь фотографировать нельзя. Спортивные снаряды в её спальне производят впечатление. Она любила путешествовать. Один из залов – интерьер спального вагона, в котором она ездила по Европе. Конечно же, представлено множество личных вещей и портретов императрицы.
Вечером возвращались уже в темноте. Приблизились к парку Бурга и с удивлением услышали пение птиц. Птицы в темноте?! Зимой в темноте?!!! Очень странно. Шли вдоль ограды, прислушивались и наконец заметили повторение трелей — это была запись. Наверное, чтобы Моцарту с Францем Иосифом не было одиноко в пустом, уже запертом, парке.
#PoezdkiIK #ViennaIK Утро начали с похода в ратушу – узнать, когда и как можно попасть на экскурсию. Милейший молодой человек ответил на все наши вопросы. Заодно я решила выяснить, что обозначают таблички, прибитые ко многим деревьям в парке, показала фотографию. Мальчик не знали отправился выяснять у коллег. Те тоже не знали, но вполне серьёзно дали мне имя и телефон человека, которому можно позвонить и он точно ответит. Я конечно же звонить не стала, думаю это просто жертвователи на уход за парком могут написать на табличках свои имена или родственников. Сегодня наш путь лежал в Бельведер, то есть летнюю резиденцию принца Евгения Савойского, построенную в начале 18 века.
В Мраморном зале дворца 15 мая 1955 года состоялось подписание Декларации независимости Австрии. На небольшом телеэкране можно посмотреть хроники. Документ на четырёх языках подписали представители СССР, Англии, США, Франции и Австрии. Первую подпись поставил Вячеслав Молотов. Около полудня все вышли на балкон, и Леопольд Фигль, министр иностранных дел Австрии продемонстрировал собравшейся внизу толпе подписанный договор.
Второй этаж музея – искусство барокко. Самым неожиданным был зал «характерных голов». В конце 18 века скульптор Франц Ксавер Мессершмидт создавал бюсты с неожиданной мимикой. Мимолётные выражения застыли в вечности. Представьте совсем небольшой круглый зал, сплошь уставленный головами на столбиках с необычными выражениями лица. Ошеломляющее впечатление.
На третьем этаже выставлены самые интересные работы – художники века 20-го. Я окончательно поняла, что знаменитый Кокошка не для меня. А вот картины Климта и Шиле доставили большое удовольствие. «Поцелуй» Климта сопровождает вас в Вене повсюду. В каждом сувенирном магазине есть «венский джентельменский набор» - изображения Сисси, Моцарта и картин Климта. Преимущественно «поцелуй». Это чашки, блюдца, магнитики, блокнотики, вазочки, бумажные салфетки и прочая дребедень. Только в Бельведере, стоя перед картиной, понимаешь, насколько она потрясающая. И никакие репродукции ничего не передают. Если от картин Климта становится радостно и светло на душе подъём, то от картин Эгона Шиле веет другими чувствами, но также очень сильное впечатление. А от одного портрета (Эдуард Космак) просто мороз по коже. Какие глаза! И опять же, репродукции не в состоянии передать это впечатление.
Третий этаж музея – авангард, к которому я отношусь прохладно. Некоторые картины приятны для глаза, хотя никаких чувств не вызывают. Парк из окон дворца зимой выглядит как нарядный ковёр.
Вернулись в центр, и из зимы прыгнули в лето. Мне всегда хотелось посмотреть на настоящих тропических бабочек. И чтобы не под стеклом на булавке, а живыми, порхающими между растениями. В Вене это возможно. Прямо у самого Бурга есть Smetterling house, то есть Дом бабочек (я, честно говоря, думала, что это фамилия бывшего владельца). Это небольшая оранжерея с тропическими растениями. Этим нас не удивишь. Главное – в ней действительно порхают чудесные бабочки, некоторые просто огромные. Фотографировать их сложно – позирует только один вид, который садится на расставленные для насекомых фрукты. Остальные быть моделями не желают. В холодный день среди ярких красок и зелени было очень приятно.
Когда мы вечером вышли пройтись, неожиданно попали на политическую демонстрацию. По-моему, это была демонстрация против всего на свете. И против капитализма, и против каких-то нацистов, и за феминизм. Несли радужный флаг ЛГБТ с серпом и молотом на нем. Время от времени взрывались петарды, скандировались какие-то лозунги, в том числе звучало «Путин хуйло». С обеих сторон от колонны двигались полицейские, впереди и сзади ехали полицейские машины. У меня не сложилось впечатления особого накала страстей. Присоединиться к демонстрантам можно было только в хвост, так как колонну с обеих сторон ограничивали длинные лозунги. Словом, организация была на высоте.
Я не стану перечислять в подробностях каждый из дней. Остановлюсь лишь на наиболее ярких впечатлениях. Ещё из дому мы заказали экскурсию по знаменитой Венской опере. Снаружи здание не кажется особенно интересным – массивное, серьёзное, с помпезными скульптурами на крыше. К трём часам мы подошли к указанному входу и оторопели. Очередь была человек на 500, не меньше. Но двигались довольно бодро, предъявляя оплаченные билеты. Далее всех нас разбили на группы по языкам – французский, английский, немецкий и, кажется, испанский. Каждый экскурсовод имел свой маршрут, так что группы друг другу не мешали. Даже парадную мраморную лестницу со множеством скульптур осматривали по группам. Опера огромная – партер, 4 яруса лож и 2 яруса галёрки. Кроме кресел, предусмотрено 400 стоячих мест, каждое со своим экранчиком с бегущей строкой. Пока шла экскурсия- на сцене возводились декорации к сегодняшнему спектаклю. В опере каждый день идёт другое представление, за год ставится что-то около 50 (!) различных постановок, только балеты и оперы. Конечно, для такого огромного зала нужно много фойе. Каждый зал отделан в другом стиле. И все замечательно красивы. Существует отдельная, очень богато убранная, королевская комната для чая. Во время обычных спектаклей она закрыта, но при желании её можно снять – за 20 минут пребывания 500 евро. Одно крыло здания было разрушено во время второй мировой войны. Его восстановили, а декор в фойе сделали современным. Для мозаичных панно использовали мрамор из разных европейских стран, как бы символизируя единение Европы после войны. Экскурсия интересная, но короче, чем хотелось бы.
На утро 25 у нас была запланирована поездка в виллу Отто Вагнера, он же Музей Эрнста Фукса. В Википедии читаем -«австрийский архитектор, основатель новой венской школы архитектуры периода модерна. Декоратор интерьера, проектировщик мебели, градостроитель и теоретик архитектуры. Один из лидеров Венского сецессиона, основанного в 1897 году.» Без зданий Отто Вагнера Вена была бы скучнее. Он был успешен и признан. В 1886 -1888 годах в пригороде Вены Вагнер построил для себя чудесную виллу. В его гостиной собирались выдающиеся деятели венского искусства. Здесь обедали Климт, Малер и многие другие. Позже, в 1911 году, Вагнер виллу продал, себе же выстроил другую, неподалёку. В 1972 году полуразрушенное здание приобрёл художник Эрнст Фукс и вдохнул в него новую жизнь.
Мы сели в трамвай возле Ринга и через весь город ехали к окраине. Постепенно старые дома становились ниже и проще. Вот и вся разница. Такие же чистые, спокойные улицы. От конечной остановки к вилле мы шли по загородным улочкам. К домам подступали участки леса. Машины на стоянках поменьше и подешевле, чем в центральном районе.
Вот и вилла, мимо не пройдёшь – на балконе с колоннами, раскинув руки, возвышается огромная скульптура (хочется написать -тётка). Мы зашли в дом и ахнули - так это было красиво. Каждая вещь, каждый предмет мебели – произведение искусства. И вместе с тем- очень уютно, в таком доме можно жить и радоваться жизни, а не только стирать пыль с уникальной мебели. Вот и сейчас пишу, и улыбаюсь, вспоминая. Здесь нужно смотреть фотографии, слова бесполезны.
Несмотря на плохую погоду, мы поехали в Шенбрунн. Хотелось попасть в музей карет, куда мы не попали в прошлый раз. Но и на этот раз не повезло – музей был закрыт. Придётся ехать в Вену ещё раз. Пришлось пройти по дворцу. Мне казалось, я его неплохо помню, а оказалось, что многое забылось. Габсбурги были потрясающей династией. На протяжении почти пяти веков они оказывали огромное влияние на историю Европы. Разные Габсбурги сидели на тронах почти всех европейских держав. Здесь, в Шенбрунне, удаётся немного заглянуть в личную жизнь некоторых из них. Вот комната с накрытым столом – столовая Франца Иосифа и Сисси. В этой небольшой комнате семья собиралась на ужин. Завтракал Франц Иосиф за рабочим стом, чтобы не отвлекаться от дел. Все многочисленные родственники, фрейлины, помощники, которые тоже жили во дворце, ужинали в других столовых. Если были приглашённые (стол небольшой, человек на 12), то готовились блюда французской кухни. Без гостей Франц-Иосиф предпочитал более простую венскую кухню.
Мария-Терезия, которая выдавала своих дочерей замуж исключительно по расчёту, в своём дневнике искренне сожалеет о судьбе некоторых. И утешает себя и их мыслью, что они тем самым выполняют свой священный долг. Сама же Мария-Терезия любила своего мужа. После его смерти она в том же дневнике она подсчитывает, сколько счастливых месяцев, недель и дней выпало ей в жизни – дней замужества. По её распоряжению во дворце декорирована мемориальная комната императора Стефана – черный лак с золотом, на стенах портреты. Только самой любимой дочери, Марии-Кристине - было разрешено выйти замуж по любви за не слишком богатого принца Альберта. Этой любящей паре мы обязаны появлением Альбертины.3)
Многие залы просто доставляют эстетическое удовольствие. В бальном зале я попробовала посчитать сколько моих, совсем не маленьких, квартир поместилось бы в нем. Получилось, кажется 5.
Погулять по парку не удалось – ветер просто сносил, пошёл снег. Так что пришлось уехать.
В предпоследний день мы прошли с экскурсией по городской Ратуше. Вообще это место достаточно демократическое, в здание и внутренний двор можно попасть и без экскурсии. Но увидеть парадные залы самому не удастся. Вокруг Ратуши, в прилегающем парке залит огромный каток с несколькими дорожками и центральным полем. Мы с удовольствием наблюдали, как венцы всех возрастов катаются.
Венская Ратуша была возведена в 1872–83 годах. Это огромное, грандиозное здание. Все считают, что снаружи это неоготика. Все, кроме его архитектора Фридриха Шмидта. Дело не в стиле. Здание строилось во времена расцвета Австро-Венгерской империи, и это очень чувствуется. В плане представляет собой прямоугольник 152х127метров с внутренним прямоугольным двором. Главная башня на метр ниже 99 метровой башни соседней церкви ( таково был распоряжение императора). Но на ней установлен пятиметровая фигура стража, которая служит не только украшением, но является частью конструкции и громоотводом.
Первый зал, куда мы попали –зал заседаний. Его украшают портреты мэров города. Следующий портрет появляется в зале только после смерти того, кто изображён на портрете. Тогда все полотна сдвигаются, а самый старый передаётся в музей. При этом портрет пишется при жизни мэра города. Исключение составлял только один мэр, который был ранен в Первой мировой войне, потерял глаз и позировать отказался. Его портрет в профиль написан с фотографии. В этом же зале установлен недействующий камин. Не действует, поскольку нет трубы, а установлен, поскольку это подарок от гильдии печников Вены.
Парадный зал площадью 1450 квадратных метров. Это самый большой зал в Австрии. Высоченный потолок, окна с витражами, скульптуры вдоль стен. Здесь проходили и проходят Венские балы, здесь играл свои вальсы Штраус. Над возвышением, отведённым для оркестра, портреты венских композиторов – Моцарта, Шуберта, Глюка и Гайдна. Следом за бальным залом не менее красивые буфетная и курительная комната.
Парой этажей выше находится зал заседания общинного совета. Ратуша служит для управления и городом и венским округом -ландтагом. На стене висит поимённый план рассадки членов совета. В этом зале самое красивое — это резной деревяный потолок и массивная люстра. Сделана она была к какой-то всемирной выставке, а затем перекочевала в ратушу. От старинного устройства остался открытый лифт, который нигде не останавливается, а медленно движется. Надо успеть в него вскочит и вовремя спрыгнуть. Оказалось, не так уж просто.
В этот день мы побывали в музее фарфора. Он расположился в бывшем здании венского императорской фарфоровой мануфактуры. Вот место, где просто отдыхаешь среди красоты. Вообще в Вену едешь любоваться – музеями, зданиями, памятниками, парками, витринами магазинов и даже собаками, которые мирно ждут хозяев у входа в магазины. Специально у каждого магазина имеется кольцо, за которое цепляют поводок.
В день отлёта мы ещё погуляли несколько часов – погода исправилась, было холодно, но солнечно, и без ветра. До свидания, Вена. Нам было здесь хорошо.
Ложка дёгтя
Так сложилось, что всё (кроме работы), что я пытаюсь делать всерьёз, получается плохо.
Много лет тому назад, в студенческом лагере, мы с моей подругой Лелькой ходили на рыбалку. Удочки привезла Лелька – она подолгу жила у тётки в Одессе и считала себя спецом по этой части. У неё даже тельняшка была. Я же в основном присутствовала. Но мне нравилось это тихое занятие. Обычно нам удавалось поймать до десятка плотвичек и осчастливить лагерных котов. Как-то раз нас окликнула незнакомая компания: девочки, а хотите завтра с нами на настоящую рыбалку? Нам предложили в пять утра выехать куда-то на середину Днепра в большущей моторке с кабинкой.
В школьные годы такая лодка была моей мечтой. Мне страшно хотелось, чтобы родители вдруг купили моторку, и мы бы летом могли на ней ездить по Днепру и Десне, ловить рыбу, спать в палатке и прочая романтика, которую усердно вселяли в наши головы юношеские повести и рассказы. Насколько эта мечта не соответствовала моим родителям -могут уже оценить не многие, кто их помнит. Маме с папой мои вычитанные мечтания была абсолютно чужды. Они любили путешествовать, но с минимально доступным комфортом. Что же касается рыбалки, то если папа видел, как снимают рыбку с крючка, он отворачивался – ему было жаль рыбку. Так что я дома даже не озвучивала свои мечтания. И вот мне предлагалось покататься в такой прекрасной, прямо из моих грёз, лодке.
Конечно, мы согласились. Приготовили обычную наживку и в пять утра, как и велено, были на берегу. Рыбаков и рыбачек было человек пять. Отчалили и около получаса плыли к какому-то особенному месту посреди реки. Забросили удочки. Это место, наверное, было особым поскольку там не водилось никакой рыбы. Вообще никакой. Все поплавки мерно качались на воде. Прохладное утро закончилось. Становилось жарко, а результат был всё тот же. Часов в десять владелец лодки сдался и отвёз нас на берег. Коты остались голодными. Это была первая в моей жизни «серьёзная» рыбалка.
Второй опыт был «серьёзный» поход за грибами. Мы жили с детьми на даче. Часто ходили в соседний лес. Я не бог весть какой грибник, но отличить сыроежки от мухомора в состоянии. Так что мы приносили немного сыроежек, пару-тройку маслят. Как раз столько, чтобы картошка на ужин могла считаться Картошкой с грибами. Хозяйка нашей дачи была знатный грибник, вставала пораньше и ходила подальше. Как-то раз предложила мне пойти с ней в какое-то новое место, где растут белые. Это было заманчиво. Я препоручила детей няне и в пять утра (опять в пять!) мы поехали куда-то на электричке, потом ещё на автобусе и оказались в том самом верном месте. Я не нашла ничего! Вообще ничего. А Инне (так звали хозяйку) попался один гриб-печёночник. Это древесный гриб, действительно напоминающий сырую печень. Эти грибы очень большие и мясистые. Но ради такого урожая ехать так далеко явно не стоило.
Как мы всерьёз поехали собирать чернику я уже как-то рассказывала. Вкратце, если бы нам не попалось чьё-то заброшенное клубничное поле, было бы как и в двух предыдущих случаях.
К чему вся эта длинная преамбула и при чём тут Вена? Где-то на третий день нашей поездки мой муж объявил бунт: поездка будет неудачная если мы не пойдём в какую-нибудь классную кондитерскую кушать венский штрудель. Я хотела напомнить, что в прошлый раз мы уже ели штрудель и он не показался нам особенно вкусным. Но когда мой муж что-то решает, спорить не стоит. Особенно, когда он голоден. А время было к обеду. Мы как раз находились в самом центре. Из всех заведений наиболее крутым показалось кафе Аида. Даже с улицы видно какое там все воздушное, сладкое и потрясающее. Существует оно с 1913 года, о чем повествует первая страничка меню. Мы вошли. На первом этаже все столики были заняты. Аида – это розовое царство. Розовые стены, розовые столики, розовые меню, розовые официантки. В смысле они одеты во всё розовое, включая колготки. И накрашены как куколки, почти все блондиночки. Даже в туалете (единственный в Вене платный туалет в кафе) всё розовое – стены и даже пол. Вот унитазы белые, врать не буду.
На втором этаже столик нашёлся. Венский штрудель стоял на первом месте. Кроме штруделя мы заказали ещё и мусс. Я предполагала, что один и один, но Гриша объявил это не серьёзным. Когда нам принесли наш заказ и чай то всё это с трудом уместилось на столике. Ни штрудель, ни очень красивый мусс, не были чем-то особенным. Не скажу, что не вкусно, просто обычно. В соседнем с гостиницей кафе мы покупали мелочь к чаю, и это было лучше. Возможно, мы сделали неправильный выбор. От обеда мы в этот день отказались и ужин был тоже вполне скромным.
Еда в Вене вкусная. Но не стоит заказывать что-либо с названием «венский» (шницель или штрудель). Всё остальное – отличное.
2) https://animalsglobe.ru/lipitsianskaya-loshad/
3)https://ru-royalty.livejournal.com/8690116.html
No comments:
Post a Comment