Май 2022
Закончилась наша поездка по западным штатам США,
закончился проект, который мы готовили почти год. Мы повидались со старыми
друзьями, проехали более 3500 километров на машине, посмотрели около десятка
национальных парков, поднимались и спускались, и вернулись на наш ближний
Восток.
Огромное спасибо нашим друзьям, благодаря вам мы
посмотрели не только туристские места, а самое главное, у нас был праздник
общения!
Мои ощущения подобны тем, когда несёшь полную до краёв
кастрюлю и боишься расплескать. Так хочется сохранить наши впечатления, которых
оказалось так много, больше даже, чем рассчитывали. Наш маршрут: Тель Авив –
Нью Йорк – Сан Франциско -****** - Лос Анжелес – Тель Авив.
-****** - обозначает:
Прежде чем рассказать о местах, где мы побывали, я хочу
поделиться некоторыми впечатлениями от Америки в целом.
Америка глазами туриста.
Американцы. Американцы
приветливы и доброжелательны. Мы все читали про «дежурную» американскую улыбку,
и это верно. Наверное, привычка улыбаться и даже здороваться, если встретились
глазами, вырабатывает и априори доброжелательный стереотип поведения. В
провинциальных городках или пригородах, кроме улыбки, ещё и поздороваются.
Американцы готовы прийти на помощь. Пока мы меняли лопнувшее колесо, несколько
человек предлагали свою помощь.
В отличие от Европы, дети в Америке рождаются. Мы видели
немало семей с двумя, а то и с тремя детьми, беременные женщины не редкость.
Дороги. Дороги в
очень хорошем состоянии, и магистрали и боковые. Качество покрытия просто
поражает. Ездят быстро, но аккуратно и абсолютно не агрессивно. Как быстро? Мы
ездили со скоростью 130-140 км/час и нас обгоняли что называется со свистом.
При этом, если по каким-то причинам нужно вклиниться, дорога затормозит и
вежливо пропустят. На широких улицах есть замечательная средняя полоса, по ней
не ездят, она служит только для разворота в ту или другую сторону. Мы порадовались за американскую экономику – количество
грузовых перевозок ясно показывает, что промышленность работает интенсивно. Помню,
как в Португалии нас поражало отсутствие грузовиков. Видели мы, как по железной
дороге перевозят семи-трейлеры. То есть с целью разгрузки дорог их где-то
перегружают на поезда, а в конечной точке забирают другие автомобили. Америка, оказывается
(😊 ), очень большая страна. Нигде прежде мне встречались
такие пейзажи – совершенно ровная, без признаков жилья прерия по обе стороны от
дороги. Только далеко на горизонте справа и слева тянутся горы. От того, что
дороги хороши, а рядом с дорогой ничего нет, кажется, что медленно плывёшь, и
только спидометр говорит об обратном. Другой эффект я не могу объяснить, но
возникал неоднократно. Небосвод впереди раскинулся во всю ширь и облака кажутся
искусственно пришпиленными к небу, как в оперной декорации.
Мотели. Почти всюду
мы селились в мотелях. Машина стоит у самой двери, что, учитывая количество
мест, которые мы сменили, очень удобно – чемоданы не обязательно заносить в
номер. В комнате непременно огромная кровать величиной с небольшое футбольное
поле. Остальная мебель и размеры комнаты могут быть разными, но стул всегда
один! Только в одном мотеле оказалось два стула. Чайника нет, зато есть
кофе-машина и набор к ней. Ванная всегда достаточно просторная и удобная, и
тоже есть некий неуловимый стандарт. Например, почти всюду с обратной стороны
двери крючки для полотенец - удобно.
Завтраки не отличаются разнообразием – тосты, яичница, кубики жареной
картошки, хлопья. Овощей нет никогда, а фрукты в небольшом ассортименте могут
быть.
Еда. Невкусная
американская еда давно уже миф. Если ориентироваться на фастфуд, то это дешевле.
В одной и той же сети одно и то же меню в разных городах. В Сан Франциско мы
ели в ресторанах, по давно выработанной формуле – два супа и одно второе. Порции
вполне большие, нам хватает. Самая интересная трапеза была в Сан Франциско. Мы
уже изрядно находились, устали и проголодались, а район был не очень
центральный и как-то ничего не попадалось. И вдруг мы видим японский
ресторанчик «Happy Shabu Shabu». Пошли. Столы какие-то то необычные, с
углублениями. В кафе было пусто, так что понять, что это было сложно. Мы сели.
Официантка принесла меню и спрашивает знаем ли мы что такое «сябу-сябу».
Оказалось, это традиционное японское блюдо. Тебе приносят кастрюлю основы для
супа и набор всяких продуктов – грибы, морепродукты, лапшу, листья салата,
тонко порезанное мясо, тофу и прочее. В меню – разные варианты наборов. Когда
жидкость закипает, бросаешь все по очереди (не сразу) и даёшь повариться минуты
три, вылавливаешь, макаешь в соус и ешь. И супчик тоже можно пить. Оказалось,
очень вкусно. Даже листья салата в варёном виде! И супчик чудесный, не знаю из
чего его делают. Кто хочет – может разобраться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%B1%D1%83-%D1%81%D1%8F%D0%B1%D1%83
Познакомились мы и
с тайской кухней – очень вкусно, особенно суп с кокосовым молоком. Вообще мы
ели и у китайцев, и в суши баре. Это быстро, недорого, вкусно, и вносит
разнообразие. Американские бургеры- тоже вкусная и вполне здоровая еда.
В суперах мы быстро нашли оптимальный вариант ланча на
природе – не тяжёлого и сытного. Делюсь
опытом. Туна или другая рыбка продаются запечатанными в пакетиках из фольги,
такие консервы на одного. А также можно купить упаковку из двух варёных
чищенных яиц. Если добавить помидоры, плавленый сыр и булочку - сыт до вечера.
Отношение к Трампу. В политические дискуссии мы, конечно, не вступали. Нью
Йорк переполнен анти-Трамповской пропагандой – сувениры, плакаты, значки
наводнили город. По свидетельству наших Нью Йоркских друзей, молодёжь в массе
настроена крайне против президента. Естественно, нас это огорчило. Но в самолёте
на Сан Франциско мы прочли в новостях, что Трамп собрал огромную сумму
пожертвований на предвыборную кампанию. Причём средний взнос составлял $34, а
большая часть взносов была $20. Мы летели 6 часов нас Соединёнными Штатами и
просторы внизу плюс эти цифры убеждали нас, что Нью Йорк — это ещё не вся
Америка. Нигде больше – ни в Сан Франциско, ни тем более в маленьких городах
никаких анти-Трамповских лозунгов мы не видели. А в Лас Вегасе высотная
гостиница TRUMP сияет светящейся вывеской, и
никто в неё тухлыми яйцами не бросает, так как всё равно не добросит.
Отношение к Израилю. Как и всюду, американцы очень любят задавать вопрос
«откуда вы?». Поскольку мы путешествовали по очень знаменитым каньонам Америки,
мы сталкивались с такими же туристами из других Штатов – Дакоты, Монтаны, Нью
Джерси и т.д. На наш ответ- мы из Израиля- слышали только одно «welcome to United States!». В крошечном
городке на 450 жителей (о нем расскажу позже) продавец сувенирной лавки сказал:
имейте ввиду – мы тут очень многие вас поддерживаем, мы за вас! А в самом
маленьком из национальных парков, который достаточно удалён от больших городов,
мы услышали «Шалом, тода». Я, видите-ли еврей, у меня двоюродный брат живёт в
Мейтаре». Жаль, что мы встретились с ним уже в конце поездки, так как в
провинции, где мы были на Пэсах, мацу мы не нашли. Так что праздник у нас был
совершенно не кошерный и мне это мешало.
А теперь в путь – так приятно пройти ещё раз по тем
местам, где мы проехали, пересмотреть фотографии и видео и как бы пережить
заново.
Остановка №1 Robbinsville.
В этом небольшом городке в штате Нью Джерси живут наши
друзья. Городок ничем особым не примечателен – одно и двухэтажные дома, два-три
магазина, пожарная часть, школа, дом престарелых. Назван по имени птички robin (зарянка), которые водятся здесь во множестве. В городке
есть небольшое озеро и прилегающий парк. В таких тихих городках на меня находит
умиротворение. Тишина и спокойствие за которые приходится платить немалые
деньги – за содержание школы, своей пожарной, за другие общегородские нужды.
Город строго следит за своим имиджем – тебе напомнят, что пора постричь
лужайку, покрасить дверь или отмыть появившуюся за зиму плесень где-то на
фасаде. Наши друзья живут здесь с начала строительства первых домов, но таких
жителей осталось немного – жизнь динамична, люди переезжают в соответствии со
сменившимися обстоятельствами. Посмотрите на фотографи. – правда хотелось бы
здесь жить?
Остановка №2 – Longwood
gardens или сады Дюпона
Longwood gardens - это огромный
ботанический сад с богатейшей коллекцией растений – деревьев, кустарников, цветов.
Но это не просто ботанический сад, а также чудесный парк с фонтанами,
оранжереей, клумбами, а также большой участок леса и озеро. Кстати, оранжерея
на английском – Conservatory, чего я раньше
не знала. На этих землях жили индейцы, а в 1700 году фермер George Peirce приобрёл
участок площадью 402 акра. Семья вначале использовала земли для сельского
хозяйства. Фермерский каменный дом, построенный в 1798 году, стоит и поныне. Не
то внуки, не то правнуки увлекались естествознанием и организовали на своей
земле питомник деревьев, которые они собирали в округе или покупали у других
ботаников. К 1850 году дендрарий занимал площадь 15 акров и стал лучшей
коллекцией в стране. К этому времени в Америке вошли в моду пикники, и отдых на
природе, и место стало достаточно популярным. Но наследники потеряли интерес к
этому делу, и в начале 20-го века владелец лесопилки намеревался превратить
чудесную коллекцию деревьев в столы и стулья. Узнав об этом, в 1906-м году Pierre
Samuel du Pont, приобрёл ферму - вначале с целью уберечь деревья. Постепенно им
овладела мысль превратить ферму в загородное имение, где бы он мог принимать
друзей и отдыхать. Для детей в лесной части построили несколько забавных «tree hoses» с переходами и переговорными трубами –
старые деревья позволяли сделать эти дома настоящим приключением. Он выстроил небольшой дом и начал
преобразовывать парк. Он и его жена увлеклись своей новой игрушкой и постепенно
превратили парк в жемчужину. Путешествуя по Европе, Pierre du Pont вдохновлялся
все новыми идеями – так появилась оранжерея, открытый театр и великолепные
фонтаны. У четы не было детей (Пьер был женат на своей двоюродной сестре) и
парк превратился в живой памятник, который приезжают посмотреть тысячи людей.
Мы попали в Longwood gardens в прекрасною пору цветения деревьев, которая на английском обозначается специальным термином «bloom». Мы не могли налюбоваться на тюльпаны, нарциссы, азалии и цветущие вишни. На раскидистом дереве, полном белоснежных цветов, на толстой нижней ветке родители фотографировали группу детишек. Одна из девчонок говорила маме: «I am so happy, I do not want go down» (я так счастлива, я не хочу слезать), и я её вполне понимаю. А потом мы пошли в оранжерею. Мне казалось, что в этой области меня не удивишь. Но удивление тут не причём – это такой праздник красоты, цвета, форм и запахов, что несмотря на усталость, уходить не хотелось. Каждый новый зал и ещё один «ах!». А если добавить, что мы гуляли с друзьями и это был праздник общения, то день просто незабываемый.
Остановка №3 – Нью
Йорк
Мы ехали в Нью Йорк, также как в Нью Джерси, с
единственной целью – повидаться с друзьями. С моей Нью Йоркской подругой мы
дружны практически с рождения. Ещё наши дедушки были близкими друзьями, потом
родители и мы – в третьем поколении. Но конечно, дома мы не сидели, а поехали в
новенькую Нью Йоркскую достопримечательность – Hudson Yards. Под этим названием скрывается застройка
района, примыкающего к Манхеттену. Строительство ведётся на платформе, которая
перекрывает депо поездов, ныне не используемое. Википедия утверждает, что это
крупнейшая частная недвижимость в Соединённых Штатах по площади. После
посещения имения Херста, о котором я ещё расскажу, мне это утверждение кажется
сомнительным. Но пока закончен первый этап застройки. Здесь и магазины, и
офисные здания, и прогулочная зона, которая проходит вдоль рельсов и главная
«фишка» - Vessel (судно) - художественная
инсталляция, открытая в марте этого года. Говорят, она уже получила прозвище
«Шуарма» и в этом тоже что-то есть. С Эйфелевой башней я бы это сооружение не
сравнивала, разве что по интересу, который она вызывает. Вход в неё по
бесплатным билетам, которые выдают тут же, тем самым регулируя количество
посетителей внутри – на билетике проставлено время. Так что мы запаслись
билетиком и пошли гулять по шпалам или, точнее, вдоль них. По пути встретилось
несколько любопытных инсталляций. В частности, начало экспозиции Макса Эрнста с
тремя «фигурами». Правая называлась «big brother», средняя-
«большая лягушка», а правая кто-то там Бастилии (текст по-французски). Этого из
Бастилии я нашла с большим трудом, так как приняла его за флагшток или
строй-арматуру. Лягушка обнаружилась сразу, а брат был не больше лягушки. Я ещё
раз убедилась, что современное искусство – не моя область и, простите, не пошла
искать продолжение экспозиции Макса Эрнста. А вот цветущие деревья на фоне
урбанистического пейзажа смотрелись действительно отлично. На платформе уже
высажено более 200 деревьев В одном из домов, выходящих фасадом на променад,
были выставлены такие отвратительные карикатуры на Трампа, что мне их и
фотографировать не захотелось. Но это тоже часть местного колорита. Кстати,
анти-трамповские значки продавали именно в Hudson Yards. Пришло время возвращаться к Vessel. Мы честно прошлись по всем этажам, любуясь
открывающимися видами на Манхеттен и на реку. Собственно, инсталляция ещё не
совсем окончена, внизу должно быть несколько скульптур. Одна, изображающая
тюбик губной помады (и не подумайте ничего другого), уже установлена. Другие
ещё не готовы, как я поняла.
Это выдающееся произведение современного искусства -
большая лягушка .
После Hudson Yards мы отправились к World Trade Center, где на месте рухнувших 11 сентября 2001 башен близнецов возведён Westfield World Trade Center - красивейшее современное светлое здание, наибольший торговый комплекс на Манхеттене. Снаружи мне показалось, что оно похоже на летящую чайку, внутри радует строгостью белого цвета и света. И для торгового комплекса какое-то удивительно тихое.
Остановка №4 –
Сан Франциско
Ну вот и начинается наше самостоятельное путешествие. Как
я уже говорила, летели 6 часов, переживая ещё раз 2 чудесных дня с друзьями.
Посадка и аэропорт, ещё больший чем JFK. Получили свой шевроле- и в путь. Гостиницу, точнее
мотель нашли очень быстро. Меня удивило, что в самом центре города такой
небольшой, скромный мотель, какие есть по всей американской провинции – здание
буквой П, два этажа, все номера выходят во двор, стоянка против каждого номера.
Приближался вечер, нужно было купить симку с интернетом – скоро он нам
понадобится, и поесть. И то, и другое решилось в пределах нескольких кварталов.
Из всех ближайших кафе и ресторанчиков мы выбрали Steak house. Я уговорила Гришу, что в меню будут не
только стейки. Было очень уютно, вкусно и приятное обслуживание, но цены
несколько превышали мои предварительные оценки. Дома я выяснила, что мы выбрали
лучший Steak house в Сан Франциско - за качество нужно платить. Глядя на
карту, Сан Франциско очень простой город – ровные улицы, большей частью
пересекаются под прямым углом. Улицы действительно прямые, но такого гористого
города я ещё не видела. Уклон может составлять и 45 градусов и даже больше. Это
придаёт городу необычайный колорит. Старая часть - красивейшие особняки,
непохожие один на другой и вместе с тем составляющие общий ансамбль. Мы с
удовольствием побродили в округе и единственное, что огорчало – это количество
бомжей. Климат тёплый и в апреле они ещё не уехали в более северные штаты.
Утро мы начали с прогулки по улице Lombard, о которой спорят в сети- самая ли она красивая или
почти самая красивая в городе. Так как мы жили буквально в двух кварталах от
неё, то утренняя прогулка обещала быть интересной. Lombard вела в гору с таким уклоном, что прогулку вполне можно
было засчитать за небольшой поход. Во всяком случае, поднявшись вверх, мы хором
сказали: «перевал!», что в городе, как правило, не характерно. С «перевала»
открывался великолепный вид на город и океан. Сверившись с картой, мы наметили
дальнейший маршрут. Наша цель была Union square, так как
оттуда начиналась пешеходная экскурсия в нашем любимом Free walking tours.
Это вид с верхней
точки улицы Ломбард. Обратите внимание на знак! Это и в самом деле проезжая
улица и ездят по ней довольно быстро. На верхней фотографии посмотрите обратите внимание как паркуют автомобили.
До площади мы поплутали по улочкам внизу, посмотрели на
Телеграфную горку и поняли, что на неё уже ни времени, ни сил не остаётся. На
горке возвышается Cоit Tower – наблюдательная вышка, выстроенная на деньги
Лили Койт.
Отступление №1. В одном из блогов я вычитала следующее: «Башня была построена на деньги Лили Койт в 1934 году.
Дама была известна своим паническим страхом того, что однажды в Сан-Франциско
может начаться грандиозный пожар «как в Чикаго», и для своевременного
обнаружения очага возгорания городу жизненно необходима наблюдательная башня.» Я заинтересовалась. Лили Койт была весьма
эксцентричной особой. Происходила из богатой семьи, любила азартные игры и,
чтобы иметь возможность играть, переодевалась в мужское платье и курила сигары.
Много путешествовала, была замужем, но неудачно. Пожарное дело – её страсть.
Однажды, не то возвращаясь из школы, не то с репетиции свадьбы, в возрасте 15
лет, помогала пожарным. Позже она поддерживала пострадавших пожарных и была почётным
членом пожарного общества. Она могла гарцевать впереди расчёта, мчавшегося на
пожар или участвовать в параде. Умерла в 1929 году, оставив треть состояния
городу Сан Франциско. На эти деньги была возведена вышка и памятник пожарным.
Так что ирония по отношению к ней не очень уместна.
Продвигаясь к Union square, мы попали в
Чайна таун. В общем-то, это просто стилизация и декор в китайском стиле, но
никак не китайский город. Это было моё впечатление, а позже на экскурсии мы
поняли, что я абсолютно права.
Экскурсия началась от памятника – женской колонны с
высоченной фигурой на ней. Фигура, конечно, символизирует богиню Победы и
посвящён монумент некоей битве. Но мы простояли возле него, слушая красочный
рассказ экскурсовода, посвящённый реальной женщине, послужившей моделью для
скульптора.
Отступление №2. Alma de Bretteville Spreckels, таково её полное имя. Скульптор Роберт Ингерсолл Эйткен нанял высокую красавицу по прозвищу «Большая Альма» в качестве своей модели в 1901 году - и эта работа полностью изменила её жизнь.
Альма родилась в 1881 году от родителей-иммигрантов из Дании, в районе в
Сансет, который называли «За пределами
Земли» - имя, родившееся из ландшафта с преобладанием песчаных дюн и
редкого населения. Альма бросила школу в 14 лет, чтобы стать стенографисткой,
но с самого начала своей жизни она знала, что её настоящая страсть связана с
искусством.
Пройдя несколько занятий в Институте искусств, она оказалась - благодаря ее
статной фигуре - завалена просьбами позировать для художников. Готовность
позировать обнажённой сделала её популярной, финансово независимой и… с
позорной репутацией. Она подала в суд на своего парня за «личную дефлорацию»
(лишение девственности) и, хотя он вернулся к своему обещанию жениться, но суд
проиграл и должен был выплатить $1,250, что примерно соответствует $30,000
сегодня. Но и суд не способствовал улучшению репутации. Приглашение позировать
в качестве модели для статуи означало, что отныне её образ будет увековечен в
центре Сан Франциско. Сам Теодор Рузвельт приехал в 1903 году на открытие
памятника. Но не это изменило её судьбу. Благодаря этой работе она встретила
своего мужа. Адольф Спрекельс, сын предпринимателя по переработке сахара,
Клауса Спрекелса и наследник значительного состояния, был в Гражданском
комитете, ответственном за финансирование строительства памятника. В тот
момент, когда он увидел модель, на которой была основана статуя, он был сражён.
Несмотря на 24-летнюю разницу в возрасте, Адольф и Альма в плане репутации могли соперничать. В 1884 году Адольф дважды выстрелил в журналиста в редакции San Francisco Chronicle, и прекратил стрелять, только когда другой сотрудник выстрелил ему в руку. Адольф был взбешён, поскольку писатель обвинил его и его семью в монополизации торговли сахаром. Примечательно, что Адольф был каким-то образом признан невиновным на последующем процессе по делу «Покушение на убийство», хотя его действия были явно преднамеренными.
Во всяком случае, репутация Адольфа улучшилась после того, как он женился на Алме, благодаря благотворительной работе, которой она постоянно занималась, как только стала достаточно богата. Альма и Адольф прожили вместе 5 лет прежде чем Адольф надел кольцо ей на палец в 1908 году. Она называла мужа "sugar daddy" («папик»), совершенно не подозревая, что это выражение укоренится и станет нарицательным. Это был заслуженный титул Адольфа, так как он щедро одарил свою жену экстравагантными дарами до своей смерти в 1924 году. Например, на Рождество подарил ей роскошный особняк Spreckels, стоящий по сей день.
Альма неплохп использовала Особняк Spreckels. Она устраивала частые роскошные вечеринки, полные танцоров, светских львов, трансвеститов и, по слухам, голых пловцов, но во время обеих мировых войн и великой депрессии, Альма проводила благотворительные аукционы из своего дома. Кроме того, во время Второй мировой войны её огромный гараж был превращён в бомбоубежище.
В 1914 году, прямо перед началом Первой мировой войны, Альма поехала в Европу. Находясь в отпуске в Париже, она подружилась с Огюстом Роденом и, полностью очарованная его работой, вернулась домой с 13 его бронзовыми скульптурами.
Показывая их на Всемирной выставке 1915 года в Сан-Франциско, Альма влюбилась в Французский павильон, представляющий собой копию в масштабе три к четырём парижского Дворца легионов. Когда Ярмарка, более формально известная как Панамо-Тихоокеанская международная выставка, подошла к концу, Альма стала одержима идеей создания в городе постоянного художественного музея. Шесть лет спустя началось строительство Почётного легиона Сан-Франциско - точной копии французского павильона-копии Дворца. Франция и Румыния пожертвовали работы первыми. В день открытия государственный советник Франции наградил Альму Большим крестом Легиона. Что делало Альму такой особенной и необычной — это её способность выдвигать грандиозные идеи в сочетании с глубоко практичными, часто с участием благотворительных магазинов. Со времени открытия Почётного легиона в 1924 году, Альма основала и управляла высококлассными благотворительными магазинами, а все собранные деньги направлялись на финансирование Музея. Во время великой депрессии она открыла ещё несколько благотворительных магазинов, чтобы собрать деньги, а затем пожертвовала магазины Армии спасения. Кроме того, во время Второй мировой войны Альма создала Лигу Сан-Франциско для военнослужащих, чтобы получить дополнительные запасы для армии и флота. Альма даже отказалась от своего ранчо, чтобы солдаты могли использовать его в качестве места отдыха во время отпуска.
Последний дар Альмы городу - помощь в строительстве и создании Морского музея Сан-Франциско, который открылся в 1951 году.
Конец жизни Альмы был значительно спокойнее начала. После того, как её сын умер в 1961 году, она в значительной степени отошла от дел. Умерла в 1968 году в возрасте 87 лет от пневмонии, как и её муж Адольф 44 годами ранее. ( по материалам статьи https://www.kqed.org/pop/102774/rebel-girls-from-bay-area-history-alma-de-bretteville-spreckels-philanthropist-firecracker ) По рассказам нашего гида, из Парижа она привезла не только работы Родена, но и 28 красивых женщин, обещая, что в Сан Франциско они с лёгкостью найдут себе своих «sugar daddy». Что и произошло, и одна из них стала женой мэра. Но подтверждения этому рассказу я пока не нашла.
Мы прошлись по Чайна таун, выслушали историю китайской
диаспоры, самой большой в стране. Во времена золотой лихорадки множество
китайских рабочих нанимались на суда, чтобы добраться до Калифорнии. Таким
образом в Сан Франциско корабли теряли значительную часть команды. В городе
существовало множество заведений, где предлагали выпивку или опиум. Людей
доводили до бесчувственного состояния после чего доставляли на корабли. Посетили
магазинчик-фабрику, где производят китайские печенюшки с «предсказаниями». Нам
тоже досталось по штучке, забавно, что предсказание вполне подходило и мне, и Грише, но если
бы мы вытащили наоборот, получилась бы ерунда. Жаль, я не записала, что там
было написано. В 1906-м году на город
обрушилось землетрясение, наводнение и затем пожар. Большая часть города была
разрушена, люди спасались на незастроенных территориях. Ещё через 2 года после
бедствия существовали лагеря беженцев. Тогда же сгорел и район, в котором
проживали китайцы. Белое население, пользуясь бедой, попыталось ограничить
доступ китайцев в Сан Франциско, но оказалось, что рабочих рук не хватает. Так
Чайна таун был отстроен, совершено стандартными американскими домами с
элементами китайского декора.
Уберите фонарики и вывеску и не догадаешься, что это
Чайна таун. Но такие фонари только здесь.
Из Чайна таун мы переместились в деловую часть города, в Down town, застроенный небоскрёбами. Было уже время
ланча, и улицы были заполнены «белыми воротничками» с коробками с купленной в
соседних магазинчиках едой. Многие заходили в небоскрёбы, и наша экскурсия
тоже. Оказалось, во многих высотках есть так называемы secret gardens – чудные
скверики на высоте 15-20-го этажа. Там, на скамеечках и столиках уютно отдыхает
в обеденный перерыв служащий люд. Вдруг зазвучала сирена. Точно как у нас. На
наш недоумённый взгляд гид пояснил, что это сигнал о возможном землетрясении. Похоже,
это наше новое «хобби» - сирены в неожиданных местах. Прошлая была в Тель
Авиве, на балконе оперы. В Сан Франциско на сирену никто внимания не обратил,
видимо привыкли.
Экскурсия закончилась, а мы сели на канатный трамвайчик и
прокатились до пирса. Трамвайчик славный, только шумный из-за трения троса.
Отступление №3. https://tonkosti.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE «Канатные трамваи Сан-Франциско — старейший и единственный сохранившийся до наших дней
вид этого транспорта. Вагоны приводятся в движение по принципу фуникулёра,
только ведущий канат проложен под землёй, наподобие «утопленного» рельса. За
него цепляется зубчатое колесо трамвая — и транспорт начинает двигаться. Дополнительное
преимущество этой системы — возможность движения трамвая даже на больших уклонах
поверхности. Канатные трамваи были запущены в 1873 году, и сегодня система
маршрутов насчитывает три линии и охватывает целых 69 кварталов!»
На знаменитом 39-м пирсе мы пообедали в чудном рыбном ресторанчике и отправились…ловить китов. Увидев приглашение на Whales watching tour, мы не могли это пропустить. Во-первых, это была приятная морская прогулка. А занятие оказалось на удивление нудновато-захватывающим. Попробую объяснить это противоречие. Нам было велено внимательно следить за поверхностью моря и, если кто-то что-то видит, особенно фонтан, громко кричать. Долго смотреть на море надоедает, но если ты видишь этот самый фонтан, а потом из воды медленно всплывает спина кита, и если это близко, то ощущение полного восторга – от неожиданности, от невероятности. За двухчасовую прогулку мне посчастливилось трижды и каждый раз – ощущение чуда. Домой мы возвращались пешком – благо подъёмов было не много.
Утро мы начали с поездки на тот же 39-й пирс, так как
из-за китов мы морских львов толком не посмотрели. Накануне мы были на пирсе в
разгар дня, когда жизнь кипела, всюду было полно людей, играла музыка и мне не
очень нравилось нахождение в этой весёлой толпе. А утром все кафешки и
аттракции были ещё закрыты, тихо и пусто. Морские львы облюбовали себе
платформы возле пирса и с удовольствием на них отдыхают. Это абсолютно дикие
животные, их подкармливают, но они и сами уплывают в океан охотиться. Наблюдать
за ними очень интересно. Есть такие, кто лениво лежат, есть драчуны и забияки,
дети резвятся. А голос у них – недаром названы морскими львами. Есть более
тёмные, почти черные, есть коричневые и почему такие разные не знаю. Наверное,
как люди – брюнеты, шатены…Морские котики -зверь поменьше, их мы видели потом в
аквариуме.
Отступление
№4.http://allforchildren.ru/why/misc101.php «Тюлени - это группа животных, в которую
входят два семейства: настоящие тюлени и ушастые тюлени. Внешне они очень
похожи: торпедообразное обтекаемое тело, конечности преобразованы в ласты,
живут на морском побережье, отлично плавают и питаются рыбой. Однако
происхождение у них разное. Предки ушастых тюленей - медведи, а настоящие
тюлени произошли от древних куньих. Таким образом, группа тюленей
- полифилетическая, то есть к ней относятся представители, произошедшие от
разных предков.
Семейство ушастых тюленей
включает два подсемейства: морские котики и морские львы. Как вы понимаете, к
кошачьим ни те, ни другие не имеют никакого отношения. Есть мнение, что морские
котики получили такое название или из-за роскошных усов, или из-за густого
меха. А морские львы похожи на царя зверей своим рычанием.
Места обитания ушастых и
настоящих тюленей не пересекаются: настоящие тюлени живут в основном в Арктике
и на побережье Антарктиды, а морские котики и морские львы - в северной части
Тихого океана между Азией и Северной Америкой, у берегов Южной Америки, Антарктиды,
Юго-Западной Африки и южной Австралии.»
Вот они какие, морские львы Сан Франциско
От львов мы переехали в чудесный парк Golden Gate Park, который совсем не рядом с знаменитым мостом Golden Gate bridge. От этой путаницы мы только выиграли – парк чудесный, с белочками, цветущими рододендронами, тенистыми аллеями. В конце парка большой выставочный павильон, в котором проходила выставка «Поздний Монэ». И хотя она идёт уже месяц, очередь на вход была весьма внушительная. Это иллюстрация на тему о «бездуховных американцах».
Далее мы все же проехали по знаменитому мосту, так как
направлялись в парк секвой Murrin woods. Описывать прогулку в лесу секвой я не
берусь. Мы изрядно побродили в тени гигантов, надышались и вернулись домой на
краткий отдых. У нас оставался ещё один невыполненный пункт плана. Одной из
визитных карточек Сан Франциско, наряду с Golden Gate bridge и Сhina town, являются
домики Painted Ladies. Честно говоря, в этой, довольно длинной прогулке самым
приятным оказались полные очарования улицы и площадь Alamo, с которой открываются прекрасные виды, в том числе на
эти домики. Центр площади – большой сквер на холме, в котором в этот вечерний
час собрались собачки, которые вывели своих хозяев на прогулку. И те, и другие
весело общались. Вечер завершили в кафе Happy Shabo Sabo, о котором я уже писала.
На холме в Alamo square. Вид на Сан Франциско и Painted ladies – ряд одинаковых домиков
Остановка №5–
Монтерей.
Утром мы выехали в Монтерей, город исторический, первая
столица Калифорнии. Нас же прежде всего привлекал океанариум. С него и начали.
Как истинные патриоты, мы постоянно сравнивали его с Эйлатским. Конечно,
аквариум в Монтерее больше и разнообразнее – здесь и морские котики (не львы!),
и изящные медузы всевозможных форм, и огромный аквариум с чудовищными
водорослями и рыбами «морского леса». Коралловыми рыбками и акулами нас не
удивишь. В первую очередь аквариум ориентирован на детей – рассказы о каждой рыбке,
интересные игры, чтобы детям было не скучно. На меня самое большое впечатление
произвёл громадный кальмар – эдакое чудище. А представить, что такого можно
увидеть в море – это пострашнее льва или медведя. А кроме того я не могла
оторваться от маленького, размером с домашний аквариума, в котором были мелкие
рыбёшки. Это рыбки, живущие в прибое. Их выбрасывает на камни, и они «прыгают»,
добираясь обратно до воды. В аквариуме были искусственные волны, и я
зачарованно смотрела на прыгающих рыбок.
Мы проехались в красивейший соседний городок Carmel-by-the-Sea и оказались среди многих других, кто решил полюбоваться городком и Тихоокеанским побережьем. Поэтому мы наслаждались видами исключительно из машины – запарковаться нам так и не удалось. Вернулись в Монтерей и пошли пообедать. И выбрали British Army Pub, нам показалось, что это не туристское место. И правда, интересно было наблюдать местное население, проводившее время за кружкой пива или чего покрепче. В меню я выбрала что-то с названием, которое мне что-то напоминало, но я забыла что. ЭТО оказалась индийское блюдо, курица с рисом и оно было на пределе моих возможностей по остроте. Удивительно, но пить после него совсем не хотелось и несмотря на остроту мы не оставили ни одной рисинки – вкусно! А уж Гиннесс был выше всяких похвал.
Вечером прошлись по Монтерею к Fishers wharf – это место для туристов – магазинчики, рестораны,
сувенирные лавочки. Возле многих ресторанчиков наливали попробовать супчик clam chowder – «лучший в городе», «в Калифорнии», «на
побережье» и пр. Мы отдали должное трём, больше уже есть не хотелось. Кое-где играли
музыканты. Всеобщее хорошее настроение, витающее в воздухе, виды океана в
наступавших сумерках – что ещё надо для прекрасного вечера? Уходить не
хотелось, но завтра нам предстоял длинный путь через всю Калифорнию.
На верхней фотографии памятник первому губернатору Калифорнии и основателю Монтерея. Памятник – подарок короля Испании Хуана Карлоса к 200-летию Америки капитану армии короля Карлоса третьего.
Остановка №6– замок Херста. Самый длинный день.
Это был единственный день, когда нам не повезло с погодой. Мы специально наметили поездку по видовой дороге, которая тянется вдоль океана. Но, к сожалению, туман скрыл от нас все красоты. Мы пару раз останавливались в видовых точках (view point на которые нам услужливо показывали дорожные знаки), но увы. Пару снимков для порядка и снова в путь.
К нашей первой остановке, замку Херста, добрались часам к
одиннадцати.
Участок, на котором расположено поместье, принадлежал
семье Херстов с 1865 года. Здесь был построен небольшой дом для отдыха и мать
Уильяма Рендольфа Херста не разрешала портить ландшафт никакими другими
строениями. Участок охватывает огромную (250 тысяч акров – примерно 1/2 Израиля)
территорию с зелёными холмами, участками леса, полями. Через две недели после
смерти матери в 1919 году Уильям нанял архитектора и начал планировать
замок. От въезда в поместье замок даже не виден. Дорога подымалась в гору, мы проехали на автобусе минут
пятнадцать пока подъехали к замку. А вокруг от горизонта до горизонта были холмы
и всё это принадлежало одному человеку! Архитектор Джулия Морган (первая
женщина -архитектор в Калифорнии) возвела поистине невиданное строение. Я бы
назвала это гимном эклектике.
В конце 19-го -начале 20-го века американские магнаты
массово скупали в Европе произведения искусства в невиданных масштабах.
Коллекционеры старого света не могли соперничать с американским кошельком. Из
Европы плыли за океан не только полотна великих мастеров или скульптуры. Детали
старинных зданий –портики, резные потолки, камины, двери, а также мебель,
церковная утварь, старинные люстры, ковры, обретали новое место прописки. В
Лондоне вам каждый экскурсовод расскажет, как некий американский богач купил Лондонский
мост, который разобрали и перевезли в его имение. В Лондоне это популярная
байка, а в имении Херста я искала глазами упомянутый мост (но он не там). На таких
просторах в правдивости этой истории не сомневаешься. Во времена, когда это
было местом жизни магната, на территории жили африканские козлы, газели,
кенгуру и даже был бассейн с белым медведем.
Фасад вверху скорее напоминает церковь, нежели
жилой дом, а ниже– венецианский дом, но это одно здание.
В замок можно пройти только с экскурсией, в строго означенное время. Экскурсий есть три: гостевые комнаты, по личным апартаменты Хёрста, котеджи и кухня. Как и большинство, мы выбрали главное здание с комнатами для гостей. Экскурсовод встретил нас у входа и первым делом повёл к открытому бассейну Нептуна. Туман к этому времени рассеялся. Ярко синюю водную гладь обрамляют белоснежные статуи и колоннада.
Доставлять воду на вершину холма не просто, и в этом бассейне никто сейчас не купается. Однако, по словам экскурсовода, леди Гага и чемпион США по плаванию были допущены в нём поплавать. Мы вошли в здание. И оказались в зале приёмов. Не комната, а зал музея, причём странного, так как времена, стили и назначение предметов самые разные. Например, вдоль стен стоят стулья с высокими резными спинками, как в зале заседаний церковного капитула. Я видела такие неоднократно и никогда мне не приходило в голову, что такую мебель можно поставить в жилом доме, а ведь мы находимся именно в доме, где кушали, спали, работали, принимали гостей. Гостями Херста была, естественно элита – звёзды Голливуда, политики. Чарли Чаплин был его личным другом. В этом зале все – мебель, украшения, гобелены, камин, даже потолок привезены из старого света. Не смотря на такое смешение, выглядит красиво. Мы прошли ещё через несколько больших и меньших комнат, поражавших роскошью. А в обеденной зале я поняла, что были области искусства, нисколько хозяина не занимавшие. Он явно не коллекционировал ни стекло, ни фарфор. И на обеденном столе кетчуп и горчица подавались в магазинной упаковке. В Европе такое невозможно было бы представить.
Это примерно четверть зала приёмов
Биллиардная со столами для двух видов биллиарда. Первый
стол без луз.
В замке был и свой кинотеатр, в котором показывали в основном фильмы, созданные на студии Херста Cosmopolitan Pictures.
Заканчивалась наша экскурсия в закрытом бассейне, отделанном в Римском стиле. После чего мы ещё погуляли по чудесному парку и вернулись к входу.
Римский бассейн
От замка мы вернулись пару километров обратно к шоссе, туман рассеялся, мы попрощались на две недели с Тихим океаном и двинулись вглубь страны, пересекая Калифорнию. Интересно, как менялся пейзаж. Вначале зелёные холмы, луга от края до края, изредка паслись коровы. Потом начались виноградники. И опять они выстроились вдоль дороги на много километров. Недаром американцы любят все большое, солидное, прочно сработанное. Даже в совсем дешёвых гостиницах вы не найдёте маленьких комнатушек (во всяком случае, мне ни разу не попадались, ни в одну из поездок). Наверное, размеры страны влияют на характер. После виноградников за окном поплыли фруктовые сады, тоже от края до края. Закончились сады и начались нефтяные поля с кланяющимися качалками. Когда-то я видела такие в Баку. Потом вдоль шоссе выстроились ветряки. На горизонте появились горы, и мы как-то незаметно въехали в пустыню Мохавэ. На всех этих просторах людей практически не было видно – ни работающих, ни строений. Если мне будут рассказывать про перенаселённость планеты, я отправлю их проверить, как дела в Америке. В пустыне, совершенно не похожей на наши, цвели высоченные юкки. Их ветки торчали в разные стороны и напоминали размахивающего руками человека. Оказалось, этот вид юкки называется Joshua tree. Интернет поведал, что дерево было названо в середине 19-го века мормонами, которые пересекли пустыню. Они сказали, что его силуэт напоминал Иисуса Навина, библейского пророка и преемника Моисея, когда он молился, подняв руки к небу. Так что в каком-то плане эти деревья оказались наши «родственники». Ближе к вечеру мы наконец добрались до городка Barstow, ничем особо не примечательного. В этот день Гриша провёл за рулём часов семь. Не легко, но больше таких автопробегов по «дорожью» не планировалось.
Дорога на Лас
Вегас.
Мы выбрали не самую короткую, но зато интересную дорогу
до Лас Вегаса. Первый городок на нашем пути Baker. Плакат на въезде поведал нам, что в городе проживает
600 жителей, есть 11 ресторанов, несколько SPA и боулинг. Не подумайте, что жители только то и делают, что
развлекаются. Это город дороги и в нем есть все, что нужно проезжающим в Лас
Вегас. Мы свернули на боковое шоссе и увидели ресторан «Сумасшедший грек» -
типичная вилла в псевдогреческом стиле с белоснежными статуями вдоль лестницы,
колоннами и прочими украшениями. Жаль, есть ещё было рано. А потом прямо перед
нами опустился корабль пришельцев. Думаю, это и был боулинг, но как классно
сделан!
В городе
было бы не так впечатляюще, а когда вокруг одна пустыня – «пикник на обочине»
да и только. И наш путь дальше лежал через пустыню, которая дальше переходит в Death valley, самое
жаркое место на земле. Машина отсчитывала милю за милей, ни души, даже
встречных автомобилей, а пейзаж медленно плыл за окном и лениво менялся. Местность
оживляли горы, временами со снежными вершинами, и рекламные щиты.
Как-то
неожиданно краски стали ярче, а земля белее и местами блестела на солнце как
снег. Соль. Я не могла не остановиться. Отковырнула кусочек верхней корки и
полизала – на таком солнце бактерий не будет. Точно – соль.
Других развлечений не было, пока на горизонте не показался крошечный городок Shoshone. Наверное, название происходит от индейского племени Shoshone. В городке проживает 31 человек, есть заправка, почта, офис шерифа Saloon/Café, торговля. Городок как будто сошёл с экрана вестерна – на заправке старый, ржавеющий автомобиль, колонка середины прошлого века, в крошечном музее под открытым небом орудия ручного труда, и даже бутылка от кока-колы20-х годов или ранее. В просторном магазине продавались индейские сувениры, далее они нас будут сопровождать почти до конца путешествия. Кроме туристских, были и любыепродукты, и прочие товары для жизни. Все очень мило, с любовью оформлено. На двери плакат:
Конечно, весь городок живёт ради обслуживания
проезжающих. А их на этой боковой дороге не очень много. Но впереди
Национальный парк Death valley. Там есть интересные маршруты, но мы только
доехали до перекрёстка, можно сказать взглянули одним глазом.
Сразу
оговорюсь, что в Лас Вегасе мы были дважды – по дороге к каньонам и на обратном
пути. Нет смысла описывать два кратких визита по-отдельности, так что в этом
месте я несколько отступлю от хронологического повествования.
Остановка №7–
Лас Вегас.
Я
только успевала крутить головой – то с одной, то с другой стороны возникали
чуднЫе здания. Первая из гостиниц, Royal Resort, ничем особенным не отличалась,
зато была вполне комфортной, тихой и удобно расположена в конце Стрипа –
главной улицы и главной достопримечательности Лас Вегаса. Заселились мы за
каких-нибудь пять минут. С нашей карточки сразу взяли на всякий случай 200
баксов, предупредив, что вернут по выселении. Лас Вегас, всякое бывает. Также
предупредили, что хотя в городе марихуана легализована, в гостинице не курить.
По гостиничной карточке в кафе напротив полагалась 15% скидки, где мы и поели,
и завалились отдыхать до вечера.
Сразу
расскажу и о второй нашей гостинице, на пути в Лос Анжелес. Интереса ради мы
заказали номер в огромном отеле Flamingo. Это первый роскошный
отель-казино, с которого начался Лас Вегас, как город для игры и развлечения.
Роскошный вход, иллюминация даже днём, по кругу подъезжают один за другим такси
и автомобили, выгружают пассажиров и тут же уезжают. А мы после трёхнедельной поездки,
предпоследняя остановка, в багажнике изрядный бардак и надо все сложить.
Словом, я вылезла со всеми нашими чемоданами и рюкзаками, а Гриша уехал ставить
машину в гараж. Прижалась к стеночке, чтобы никому не мешать и наблюдаю жизнь.
Ах какие замечательные типы проходили мимо меня, просто с киноэкрана. Особенно
меня умилила пожилая, разодетая американка с колясочкой, в которой везла
крохотную болонку с бантиком. Ну наконец Гриша вернулся, поднялись в лобби и
стали в очередь на регистрацию. Кого только в этой очереди не стояло – индийцы,
японцы, китайцы, европейцы. Получаем ключ, номер на 17-м этаже. Я так гордо на
всех посматриваю – вот мы какие крутые, будем на всех с нашего номера сверху
вниз посматривать. В лифте моя гордость существенно приувяла – в гостинице 26
этажей. Номер оказался самым красивым за всю поездку – просторный, белая мебель
(правда стул все равно один), ванная и душ отдельно. Возле умывальника лежал
пульт. Я его покрутила – непонятно, зачем в ванной комнате пульт. Для спуска
воды? Вошёл Гриша, тоже изумился и нажал на кнопочку. Оказалось, в зеркало
встроен телевизор – можно принимать ванну и смотреть передачу.
При всей красоте и даже роскоши номера, это
было единственное место, где забыли положить мыло. Кстати, стоил этот и первый
отель одно и тоже. В Лас Вегасе отели не дорогие. Расчёт, что оставишь денежки
в казино.
Ближе к «Миражу»
толпа стала гуще, а света вроде бы меньше. И вдруг, прямо рядом с гостиницей,
начал извергаться вулкан. Снопы пламени устремлялись в чёрное небо. Это нам
повезло попасть прямо к «извержению». Когда всё извергнулось, мы заглянули в
гостиницу, побродили по тропическому лесу и продолжили путь. Следующая
остановка – «Кейсар». Должна заметить, что размеры всех этих гостиниц
превосходят всяческое воображение. Каждая – целый город и поэтому в лобби
помещается и обязательное казино (все похожи друг на друга), и магазины, кафе,
рестораны. «Кейсар» представлял Римский стиль и всё – от кресел до эскалаторов-
оформлено в одном ключе. Вряд ли во дворце Римского патриция были эскалаторы,
но если бы были, то они бы были такими.
Неизгладимое
впечатление произвела на нас «Венеция». Я и читала, и слышала об этом
архитектурном чуде неоднократно, но впечатление превзошло все ожидания. Мы
побродили по первому этажу, любуясь прекрасными инсталляциями, но никаких
гондол и канала не обнаружили. Озадаченная, обратилась к портье и получила
исчерпывающие указания. Кстати, профессиональная вежливость и
доброжелательность служащих в гостиницах Лас Вегаса каждый раз радовала. 40 лет
жизни в стране с стандартным хамством наложили на меня свой отпечаток на всю
жизнь. Итак, Гранд- канал располагался на третьем этаже и, действительно, по
нему плавают настоящие гондолы, через канал перекинуты венецианские мостики и
даже площадь Святого Марка с искусственным небом и слава богу без голубей,
имеется.
Лас Вегас
как парк мини-мир, только Эйфелева башня, Египетская пирамида, Статуя Свободы,
Голливуд в нем совсем не маленькие копии, а громадные сооружения.
Возле
гостиницы «Bellagio» я
готова была стоять часами. Перед огромным фасадом каждые 15 минут танцуют
музыкальные фонтаны. Я не знаю, как часто повторяется программа, каждый раз
мелодия была другая и каждый раз прекрасная.
К
«Луксору» пришлось ехать на монорельсе, к нашему удивлению, бесплатном. Мы
вышли на платформу и на нас взирал колоссальный египетский фараон. Отель
выстроен в форме пирамиды и в лобби мраморный сфинкс спокойно смотрит на
маленьких людей. Не смотря на красоту фонтанов, мрамор и египетские фигуры
ощущение древнего Египта не получилось. Мешали светящиеся пёстрые рекламы
окружающих магазинчиков.
О казино. В отличие от Европы, где от посетителей требуется дресс-код, паспорт и определённая респектабельность, в Лас Вегасе всё проще и демократичней – приходи и играй. Игроков много, за автоматами сидят подолгу. С сигареткой, бокальчиком вина или просто со стаканом воды вглядываются в табло, раздумывают, играют. Много пожилых пар. Рулетка, карточные столы тоже не пустуют, но больше всего сидят возле автоматов. И, повторюсь, видел одно казино- можно считать, что видел все. Всегда игра идёт на первом этаже, искать не нужно. Интереснее всего следить за публикой, но мы были увлечены городом и нигде не задерживались.
Остановка №8–
Red Rock canyon.
Днём в
Лас Вегасе не так красиво, как вечером и мы решили съездить в Red Rock canyon - ущелье красных скал. Тем более,
что до него езды минут пятнадцать – двадцать. Накануне, подъезжая к городу, мы
видели издали красные горы.
Таких огромных валунов мы ещё не видели. Вдоль края ущелья проложена видовая дорога со многими стоянками. От каждой можно спуститься вниз и пройтись по маршруту, полазить по скалам. В отличие от Израиля туристы ходят и по немаркированным маршрутам и взбираются кому куда вздумается. Мы огляделись, попробовали дождаться, когда освободится для фотографирования живописный камень, огляделись и пошли гулять по самому пустынному маршруту, какой нашёлся. И чудесно полазили вдали от туристов, вбирались на скалы, где можно, пробирались через кусты и чувствовали себя героями – покорителями. Потом проехали по всей дороге. За красными скалами виднелись черные горы. Весна, было ещё довольно много цветов и вообще зелени.
Остановка №9– Valley of Fire.
Утром 22
апреля мы попрощались с Лас Вегасом и двинулись на северо-восток по направлению
Canyon land. Нас
ждали встречи с несколькими каньонами, которые мы долго выбирали из огромного
списка возможных интереснейших мест.
Первым на нашем пути значилась «Долина огня». Накануне мы были в Красных скалах и ждали чего-то в таком же духе, что нисколько не огорчало. Следуя указателю, свернули на боковую узкую дорогу. За окном проплывала знакомая уже прерия с юкками, ещё зелёная в апреле. Вдруг мелькнуло что-то ярко розовое. Показалось или мусор какой-то? Потом ещё и ещё, я уже всматривалась внимательнее. Как только можно было остановились и побежали фотографировать цветущие кактусы. В природе мы их видели впервые.
Через всю Valley of Fire проложена видовая дорога, от которой отходят пешие маршруты. И хотя цвет скал такой же как в Red Rock Canyon, на этом сходство заканчивалось. Представьте гончарную мастерскую великана. Он делает керамические горшки. Какие-то не получились, какие-то расплавились в печи и вот он взял весь этот керамический мусор и вывалил в долину. Если сумели представить, то вы видите Долину Огня.
Здесь
цветов было ещё больше, появились темно-синие, которые
замечательно контрастировали с красным фоном скал. Мы доехали до конца, к белым
скалам, и оттуда пошли по маршруту. Было довольно жарко и очень сухо, гораздо
суше чем в Эйлате. Но мы, с запасом воды, одолели все препятствия. Самое
тяжёлое были первые сто метров по песку, под палящим солнцем. В этом месте стоял знак «Hot Moderate. Hiking not recommended».
Мы не
испугались и были вознаграждены разнообразными чудесными пейзажами и ароматом
цветов и горьких трав. Нас даже сфотографировали вдвоём, в небольшом ущелье,
напоминавшем Эйлатский Красный каньон. На ещё один маршрут уже сил и времени не
оставалось, и мы поехали дальше к городку St. George. Горы
медленно приближались, горизонт стал уже и вдруг шоссе круто поднялось вверх, и
мы оказались зажаты в темных горах пока не добрались до перевала, оттуда было
уже близко до нашего мотеля. Комната была такая уютная, что выходить не
хотелось. И это единственное место, где было два стула.
Остановка №10–
Canyon Zion.
По
непонятной для меня причине этот каньон называют по-русски Зайон. На самом же деле каньон открыли мормоны и они
давали названия всем точкам. Так что имели они ввиду не неизвестного никому
Зайона, а Сион. И все названия перекликаются с Библией. Речка, которая
прорезала в скалистых горах этот каньон называется Virgin, по
одному из имён девы Марии. Одна из вершин носит название Приют ангелов,
Огромные скалы – Суд Патриархов, в этом же районе находится гора Кармель (тёзка
израильской). И только на конечной точке парка вершины названы Храм Синававы,
по имени индейского божества. Индейцы обитали в этих местах тысячи лет тому
назад, а мормоны поселились в 1858году. С 1909 года каньон получил статус
Национального парка. Zion –
классическое ущелье, образованное протекающей через него речкой. От дороги,
проложенной через весь каньон, отходят маршруты разной степени сложности. Мы, к
сожалению, уже в возрасте moderate, то есть сложные маршруты нам
тяжело, а средние – в самый раз. Как раз укладываемся в означенное на указателях
время. На лёгкие пока смотрим свысока. Словом, мы не поленились подняться по
Тропе стражей, отдохнули на вершине и позже проехали на шатле, выходя на
интересных остановках. Уже после обеда прошлись по совсем простой тропинке к
Изумрудному пруду. И повстречали оленей, почти ручных, и белок. Впереди ещё была
дорога к ночлегу возле Bryce canyon.
Остановка №11– Bryce
Canyon.
Утро
выдалось холодное, окно машины замёрзло, ночью температура была минусовая. Но
пока завтракали, немного потеплело. Мы поселились совсем близко от
Национального парка Bryce Canyon. Въехали
в парк, дорога вела через приятный хвойный лес, никаких гор на горизонте не
видно. Остановились на ближайшей парковке и пошли по указателю. Вот и смотровая
площадка- и мы замерли. Зрелище было совершенно невиданное, не похожее ни на
что. Представьте огромную, от горизонта до горизонта сталактитовую пещеру, с
которой сняли крышу, и вы смотрите на это чудо сверху. Вот это Bryce. Внизу,
под нами были скалы-столбы самых причудливых форм. Внизу рос редкий лес,
пятнами лежал снег, ведь мы находились на высоте почти 3000 метров. Вначале
казалось, что можно только прогуляться вдоль по краю, но потом мы разглядели и
спуски. Выбрали заманчивый маршрут, ведущий к скале Tower Bridge, и пошли
потихоньку вниз к лесу, снегу и скалам. В этих местах 180 дней в году
температура ночью ниже нуля, а днём тепло. Это замерзание-оттаивание и создало
за века причудливое кружево. Многим местам даны собственные имена (рыцарский
замок, Китайская стена, шляпный магазин…). Поверьте, не нужно обладать особым
воображением, чтобы придумать имя. Каньон назван в честь семьи Bryce, четы
мормонов, основавших усадьбу в этом районе. Эбенезер Брайс в юности был судовым
плотником. Кроме скромной хижины для семьи он построил красивую церковь,
напоминавшую по форме корабль. Для постройки нужна была древесина, и Эбенезер
проложил дорогу к амфитеатру каньона с вполне практической целью. Постепенно
местные жители стали называть каньон Брайс. Национальным парком он стал в
двадцатые годы прошлого века.
Спуск и подъем обратно у нас заняли несколько часов. Дальше от одной смотровой площадки до другой мы то перемещались на шатле, шли пешком по краю амфитеатра, поражаясь причудливыми скалами, каждый раз другими.
На пути в
мотель заехали в «а-ля индейскую деревню». Прошлись по улице. Я не
воодушевилась идеей сфотографироваться за решёткой в местной "тюрьме" – любимая аттракция
туристов. Подошли к стволам деревьев, расставленным для красоты, и только тогда
поняла, что это окаменевшие деревья, то, что так давно хотелось увидеть. Издали
от обычного пня неотличимо, но это камень.
Словом, день был полон впечатлений. А назавтра предстоял неблизкая дорога в городок Пэйдж.
Остановка №12– Таинственный
Каньон Глен. Нижний Каньон антилоп. Подкова. Плотина. Верхний Каньон антилоп. Вупатки.
Сансет.
Мы
выехали рано, так как у нас было назначено время посещения нижнего Каньона Антилоп.
Дорога оказалась свободная и мы явно приезжали намного раньше. Постепенно
местность становилась менее пустынной, появились цветочки на обочинах.
Захотелось остановиться, выпить кофе, но никаких заправок или кафе не было
видно. Вообще никаких строений. Вдруг на горизонте что-то замаячило. Мы
приободрились. Сначала показался плакат “Big Water Boats”. Я
поглядела вокруг – никакой воды не видно. Судя по карте, мы в сотнях миль от
побережья. Что за шутка, а строения приближались, вроде как небольшое
поселение. Плакат над воротами гласил
все то же “Big Water Boats”. Мы
въехали и оказались на огромном складе яхт. Правда они ничего не «бороздили», а
стояли, не двигаясь, на платформах. Большие и меньшие, явно неновые, но вполне
в хорошем состоянии. То есть хозяева их сюда привозят на хранение. Такое
использование пустынной земли. А где они плавают я не знаю. Яхты молчали, ни
души на этом складе не было. Кофе тоже не было. Так мы и доехали до Пэйджа. Cам
городок обычный. Да и появился он в результате строительства
плотины через реку Колорадо и её дальнейшей эксплуатации. Но совсем рядом
находится несколько интереснейших мест.
Мы
съездили к Антилопам, получили билетик на время, которое заказали три месяца
тому назад. И хорошо, что заказали, так как на сегодня оставались только очень
неудобные, почти вечерние часы, когда там будет почти темно. До похода времени
было предостаточно, и мы свернули в Национальный парк Каньон Глен, благо у нас
был абонемент во все национальные парки. Про этот каньон я читала, готовясь к
поездке, но никакого ущелья ни на одной фотографии не нашла. Поэтому мне было
очень любопытно. Дорога шла вдоль живописного водохранилища с ярко синей водой
и белыми скалами по берегам и привела, как и следовало, к зоне отдыха Powell Lake Resort. А где
каньон- так пока и оставалось непонятно. Мы запарковались и стали делать вид,
что мы живём в этом роскошном отеле с видом на озеро. Вот здесь нашёлся и кофе,
и мороженое, и парк, красивые виды. Правда было здорово жарко и хотелось под
душ, но это отложили на вечер. Просто подремали в тени на скамеечке -и к
Антилопам.
В сети было написано, что поход очень лёгкий, не то что Верхний каньон Антилоп и поэтому в основном туристы предпочитают этот маршрут. Как и было обещано, нас усадили в джип и отвезли к входу. Что и говорить, место уникальное. Узкий проход среди отвесных красных скал, потрясающая игра света, причудливые формы. Эта территория принадлежит индейцам навахо, и они стригу купоны, как только могут. Группы шли одна за другой на расстоянии в несколько метров. Правда организация (джипы, сопровождающий группы, билеты строго по времени) на высоте. Но все же созерцание красот в строю туристов мне мешало получить удовольствие.
Следующим
утро мы начали с прогулки вокруг Подковы. В этом месте река Колорадо делает
петлю, в центре которой возвышается огромная скала. Действительно напоминает
подкову.
На
живописных скалах вокруг туристки занимались селфированием – снимали себя в
разных позах на фоне чего-нибудь. Наблюдение за некоторыми изящными девочками
тоже вполне приятное занятие. Особенно японки любят фотографироваться. Вдоволь
налазившись по более отдалённым скалам, не занятым девицами, мы отправились на
экскурсию по плотине.
У въезда
в каньон Глен возведена плотина и собственно озеро Powell не озеро вовсе, а часть реки Колорадо. И каньон Глен находится просто
под водой. Многие деятели выступали против затопления каньона, считая его
уникальным созданием природы. Возглавлявший эту борьбу Дэвид Брауэр встретился
с президентом Джоном Ф. Кеннеди в последней попытке задержать исчезновение
Глен-Каньона буквально за часы до начала затопления.
Немного
географии. Река Колорадо является крупнейшим источником воды на юго-западе США
и на северо-западе Мексики. До того, как в 20-м веке массивные проекты плотины
приручили реку, её течение было далеко не надёжным. Наводнения и огромная
иловая или осадочная нагрузка реки создали проблемы для поселений в долине реки
Нижний Колорадо и судоходства в нижней части реки. Во время засухи было слишком
мало воды для орошения.
В 1922
году шесть штатов США подписали Договор о реке Колорадо, чтобы официально
распределить сток реки Колорадо и её притоков. Каждой половине бассейна реки
Колорадо - Верхнему бассейну, включающему Колорадо, Нью-Мексико, Юту и Вайоминг
- и Нижнему бассейну с Калифорнией и Невадой - ежегодно выделялось 9,3 км3
воды, и в 1944 году был подписан договор между США и Мексикой о выделении 1,9
км3 Мексике. Третий штат нижнего бассейна, Аризона, не ратифицировал Договор до
1944 года, потому что был обеспокоен тем, что Калифорния может попытаться
присвоить часть своей доли до того, как её можно будет использовать. Работа по
составлению договора, а главное, утверждению, длилась много лет и потребовала
больших усилий. Лишь затем началось проектирование. Потом строительство
инфраструктуры и- в конце концов- само сооружение плотины и электростанции.
Место было чрезвычайно удалённое и пришлось прокладывать дороги. Для заливки
плотины был построен бетонный завод и завод, поставлявший холодную водудля охлаждения заливок бетона.
На ранних
этапах строительства единственным способом пересечь каньон Глен был подвесной
пешеходный мост. Транспортным средствам нужно было проехать 360 км, чтобы
добраться от одной стороны каньона до другой. Строительство моста началось в
конце 1956 года и завершилось 11 августа 1957 года. Когда закончилось, стальной
арочный мост Глен-Каньон сам по себе был чудом инженерной мысли: длиной 387
м, высотой 210 м над рекой. Мост был самым высоким мостом в своём роде в Соединённых
Штатах и одним из самых высоких в мире. Мост вскоре стал главной туристической
достопримечательностью.
Начиная с
середины 50-х годов начинают прибывать рабочие и одновременно строится город
Пэйдж, названный в честь Джона С. Пейджа, приложившего немало усилий для
продвижения проекта.
В 1956
году начались работы над двумя отвлекающими туннелями, по которым река Колорадо
будет проходить вокруг площадки плотины во время строительства.
15
октября 1956 года президент Дуайт Эйзенхауэр нажал кнопку на своём столе в
Вашингтоне, послав телеграфный сигнал, который вызвал первый взрыв динамита у
портала правого туннеля. Транспортировка рабочих и оборудования на дно каньона
была чрезвычайно сложной. Первоначально транспортировка осуществлялась баржей
из ручья Ваувип, но быстрое течение реки Колорадо могло быть опасным. Позже
была установлена более безопасная система канатной дороги. Бетонные работы
начались 16 июня 1960 и продолжались безостановочно 24 часа в сутки в течение
трёх лет. В начале 1963 года плотина была достаточно высокой, чтобы начать
заливать воду; 2 января огромные стальные ворота были закрыты над правым
туннелем, и озеро Пауэлл начало подниматься. Первое электричество было
выработано 4 сентября 1964 года.
Во время
экскурсии мы спустились на лифте до машинного зала и посмотрели на работу
генераторов, а затем ещё ниже. И слушали интереснейший рассказ о сооружении
плотины и дальнейшей эксплуатации.
Утром
следующего дня мы отправились в Нижний каньон антилоп. Раньше оба каньона
принадлежали одной семье, но потом наследники решили разделиться и теперь это
две компании. Здесь тоже нужно было заказать время заранее, но без
предварительной оплаты. Тем ни менее все было чётко. Мы приехали минут за
двадцать, получили билетик и стали ждать, когда нас позовут. Вокруг тусовалось
ещё несколько групп. Одна из них японская. Среди них была одна невероятно
активная туристка и для нас время ожидания превратилось в развлечение. Сначала
японка выстраивала женщин различным образом, сама приседала в центре довольно
замысловатым образом, а мужчины их фотографировали. Потом она устроила
коллективные танцы. Кто-нибудь становился впереди и показывала простенькие
движения типа два притопа три прихлопа, и все остальные за ней повторяли. Потом
другая говорила, нет, теперь два прихлопа, три притопа и все с энтузиазмом
следовали за ней. Многие довольно грациозно. Я отошла за автомобили и
попробовала повторить японское приседание, с трудом вернулась в стоячее
положение. Так, наблюдая японские танцы, мы дождались своего времени похода. Вход
в каньон совсем рядом с местом сбора, так что никаких джипов. Все сложности, расписанные в интернете,
оказались преувеличенными. Проход совсем не трудный. Нижний каньон ещё красивее
верхнего. Наш гид, индеец навахо по имени Айзик, был на редкость приятным и
толковым. Он показывал нам природные скульптуры, напоминавшие то дракона, то
старика, то девушку с развевающимися волосами. Мы не шли в затылок предыдущей
группе, а наслаждались красными скалами в своё удовольствие. Я спросила, где же
антилопы? Айзик честно объяснил, что никаких антилоп здесь и в помине нет.
Водится какой-то вид оленей с длинным и трудным названием. А «антилопа» звучит
красиво, и это просто образное название. Можно сказать, что цвет скал
напоминает шкуру антилопы. Предыдущий гид нёс какую-то ерунду о миграции стада.
Мы
вылезли из ущелья, получили воду в подарок и поехали дальше на юг. День был
выходной и в окружавшей прерии гуляло много индейских семей с детьми. Оказалось,
они не просто отдыхают на природе, а каждая семья собирает в прерии мусор и
выставляет мешки у дороги. Нам совсем не казалось, что вокруг грязно, но индейцы
явно с уважением относились к своей земле и очищали природу от бутылок, бумажек
и прочих издержек цивилизации. И, кстати говоря, в этих местах мы обратили
внимание на таблички, предупреждающие об охране растений.
Следующим
местом на этот день был национальный парк Вупатки. Смешное слово, какого-то
украинского звучания обозначает название древнего индейского поселения. Индейцы
жили в этих местах, строя дома из камня, соединяя комнаты стена к стене. Такие
огромные индейские общежития.
После Вупаток мы проехали к потухшему вулкану Сансет, вокруг которого чудесный лес. И очень странно было видеть чёрную лаву, которая текла здесь сотни лет тому назад. Очень хотелось пройтись по маршруту, но сил уже не было, и мы поехали к месту следующего ночлега в городок Флагстафф.
Остановка №13– Гранд каньон.
Гранд каньон можно осматривать сверху с северной и с южной части (South and north Rim). В апреле North Rim ещё закрыт, поэтому выбора не было. Мы въехали на стоянку и пошли вдоль края каньона столько сколько хватило сил и желания. Сколько километров мы в этот день отшагали я даже сказать не могу. Вернулись на шатле, здесь всё очень хорошо организованно. При первом же взгляде понимаешь почему это Гранд Каньон. Такого масштаба, такой потрясающей мощи ущелий, наверное, нет больше нигде. По фотографиям кажется что виды однообразны, но в природе с каждого поворота и при другом освещении видится всё по другому. Мы не стали спускаться вниз, хотя есть небольшие маршруты. Всё равно до дна нужно идти почти целый день, а потом подниматься ещё столько же. Мы всё время думали каково это жить там, внизу. Археологи утверждают, что люди жили в этих местах более 10000 лет тому назад. И по сей день на дне есть несколько индейских поселений. Каким, интересно, представлялся мир древним индейцам?
66-я дорога
Здесь я
сделаю некоторое отступление, без него будет непонятно что мы делали дальше в
нашей поездке.
Задолго
до того, как с Востока на Запад пролегла дорога, ставшая позже Route 66,
индейцы прокладывали первые пешеходные тропы и начинали торговлю с белым
человеком. Первым европейцем, проехавшим и описавшим эти тропы, был Fr. Garces.
Сегодня область, окружающая эти ранние торговые маршруты, известна как «маршрут
35-й параллели». В 1810 году началась Великая миграция. Просочились слухи о
наличии плодородной земли на Западе, и американцы начали свою давнюю традицию
движения к тихоокеанскому побережью. По тропе потянулись фуры, гружённые
скарбом. Лошади тянули повозки, превращая тропу в дорогу. Рядом с повозкой
шагали хозяева – муж, жена, зачастую беременная, старшие дети.
Позже, в
1851 году, капитан Лоренцо Ситгривз предоставил первую техническую карту
региона.
Так была построена Beale Wagon Road, первая федеральная дорога в
Америке.
Приход
железной дороги означал быстрый рост области вдоль Била Вагон-Роуд. Поезда
обеспечивали перевозку грузов со многих ранчо и шахт по всему Западу.
Железная дорога всегда будет связана с Западом, поскольку это способствовало успеху многих городов Аризоны. Пассажирские и грузовые поезда все ещё идут параллельно «Mother road».
Инсталляция
из музея 66й дороги в Кингмане. Повозка пионеров.
С
появлением автомобилей и мотоциклов американцы осознали, что им нужны хорошие
дороги и возникла Good Roads Association, в том числе и в Аризоне. Так на месте
дороги, по которой двигались повозки, была проложена дорога с хорошим покрытием,
шоссе 66.
Великая депрессия 1929 года. Не имея другого выбора, семьи загрузижали свои скудные вещи в грузовичок и ехали на Запад в поисках работы. Маршрут 66 стал спасательным кругом к лучшему будущему.
Инсталляция
из музея 66й дороги в Кингмане. Времена Великой депрессии. Грузовичок форд
вместо повозки.
Увы. из
более чем 200 000 человек, которые бежали на запад в Калифорнию, там оставалось
менее 16 000 человек. С 1933 по 1938 год безработных мужчин из всех штатов
нанимали в качестве дорожных рабочих. В результате в 1938 году Маршрут 66 был
объявлен полностью проложенным из Чикаго в Лос-Анджелес.
Завершение
мощения накануне Второй мировой войны было очень важным для военных усилий. Для
быстрой мобилизации во время войны были необходимы улучшенные шоссе. В начале
Второй мировой войны военные выбрали Запад из-за хорошей погоды и
географической изоляции. Железные дороги во время войны были отданы в
распоряжение военных, что привело к буму в автомобильной промышленности.
Пятьдесят процентов всей военной техники было перевезено на грузовиках в
военные годы. Нередко можно было видеть колонны длиной в милю
С 1945 по
1960 год прирост населения вдоль трассы 66 варьировался от 40% в Нью-Мексико до
74% в Аризоне.
Феноменальный
рост принёс новую придорожную торговлю. Автозаправочные станции, мотели и
закусочные возникли в военные годы и начали расти как грибы в хорошие времена
1950-х и 60-х годов. =
Вдоль
автомагистралей появились другие придорожные предприятия, такие как торговые
посты, продуктовые / универсальные магазины, магазины сувениров и кинотеатры.
Путешествие по маршруту 66 было захватывающим и интересным.
В 1957
году президент Эйзенхауэр создал Национальную систему межгосударственных
автомобильных дорог.
Для
замены маршрута 66 США потребуется пять отдельных межгосударственных
автомагистралей.
В 1984
году была открыта межштатная автомагистраль 40 в северной части Аризоны, и, как
и в случае с любой новой игрушкой, она сразу же получила преимущество над
привычным, причудливым американским маршрутом 66.
С вводом
в эксплуатацию скоростных трасс маленькие городки вдоль 66-й начали умирать.
Жизнь пролетала мимо всего в 5 -10 милях от опустевшей 66-й.
Не
избежал печальной участи и Селинман. Анжел Делгадилло был владельцем
парикмахерской и биллиардной. В 1987году он решил, что хватит наблюдать за тем,
как пустеет и нищает его родной городок. 18 февраля 1987 года он созвал у себя
в биллиардной съезд представителей городов 66-й дороги и предложил превратить
дорогу в «исторический маршрут». Была создана ассоциация Исторической 66-й
трассы и Анжел стал её президентом. Он и его жена открыли первый магазинчик
сувениров 66-й дороги. Уже в ноябре штат Аризона объявил часть трассы от
Селигмана до Кингмана памятником истории. Затем к исторической части были
присоединены и другие участки, что пробудило у американцев интерес к своей
истории. Переселенцев сменили туристы. С 1988 года в первые выходные мая начал
проводится Весёлый автопробег по исторической части дороги. В 1988м году в нем
участвовало более 800 машин и каждый год их число только увеличивается.
Большую часть изложенного выше мы узнали в музее в Кинсмане. Из Флагстаффа мы утром выехали по скоростной дороге, но в Селигман решили заглянуть. Отчасти потому, что в известном мультике Тачки вроде бы был показан Селигман. Мы попали в городок-музей, в котором поддерживается и сохраняется атмосфера 60-х. Старые машины, интерьеры, заправки – все законсервированные 60-е. Любители мультика могут узнать на улицах своих любимых персонажей. Впрочем, не на улицах, а улице. По-моему, она одна и вплоть до жилой части сплошь состоит из сувенирных магазинчиков, кафешек и проч. Словом, затея Анжела себя более чем оправдала. И жители очень горды своим городком-музеем. В жилой части мне понравилось, с какой любовью высажены деревья вдоль дороги – так чтобы листва разных оттенков чередовалась. Мы заехали довольно рано и было ещё пусто, но через 20 минут стали подкатывать туристические автобусы и не только американские. Во всяком случае, японцы были готовы фотографироваться на фоне каждой машинки и скупали всякие сувениры.
В Кингман мы поехали ради музея 66-й дороги, и он сделан отлично. Кассирша, вручая билет перечислила ещё четыре городских музея, которые тоже включены в стоимость. Честно говоря, я бы с радостью их посетила, будь у нас время. В качестве бонуса в том же здании ещё и выставка старых электромобилей с богатой коллекцией.
Остановка №14– Плотина Гувера.
Из
Кингмана мы добрались до плотины Гувера, ещё одной, самой знаменитой плотины на
реке Колорадо. Визит был кратким, так как вскоре полил ливень и загремела
гроза. Но все же мы успели пройти по плотине, и кое-что увидеть.
Несколько
интересных фактов.
Одним из
препятствий для осуществления проекта стали сомнения штатов, лежащих в бассейне
реки Колорадо, в справедливом распределении водных ресурсов между
потребителями. Существовали опасения, что Калифорния, с её влиянием,
финансовыми ресурсами и недостатком воды предъявит права на большую часть
водных ресурсов водохранилища.
В итоге в
1922 году была создана комиссия, включавшая по одному представителю от каждого
из заинтересованных штатов и одного — от федерального
правительства .
Результатом деятельности этой комиссии стала подписанная 24 ноября 1922 года
Конвенция реки Колорадо, в которой были закреплены методики раздела водных
ресурсов. Подписание этого документа, получившего название «Компромисс Гувера», открыло
путь к осуществлению строительства плотины.
Штат Аризона
был последним, кто согласился с
строительством плотины и ратифицировал договор в 1944-м году, через 8
лет после завершения строительства.
Первоначальный
проект предусматривал достаточно простое архитектурное решение дамбы и здания
гидроэлектростанции.
Предложенный проект критиковался многими современниками за свою простоту, не соответствовавшую, по их мнению, эпохальному характеру сооружения. В итоге для переделки проекта был приглашён лос-анджелесский архитектор, который переработал проект, выполнив экстерьер сооружений в традициях стиля ар-деко. Верхняя часть плотины украшена башенками, «вырастающими» из самой дамбы. На водосбросных башнях размещены часы, одни из них показывают Горное время (Аризона), а другие — Североамериканское тихоокеанское время
Остановка последняя. Лос Анжелес.
Последний перегон от Лас Вегаса до Лос-Анжелеса. В начале вдоль шоссе появлялись большие отели-казино, для тех, кто любит играть, а Лас Вегас не привлекает. Постепенно они исчезли. Так же исчезли и придорожные заправки. Хорошо, что мы предусмотрительно залили бак на последней из них. Иначе пришлось бы делать крюк в 40-50 миль. Потянулась пустынная. Калифорния. Вдруг что-то знакомое. Солнечная электростанция, такая же как в Негеве. Ну точнее, наша такая же как калифорнийская, только в Калифорнии втрое большая.
Так без
приключений мы добрались до аэропорта, где с удовольствие сдали машину и
пересели к друзьям. Наше путешествие начиналось со встречи с друзьями и
заканчивалось также.
Мы
провели чудесные три дня в пригородах Лос Анжелеса. Мы были переполнены
впечатлениями, нам хотелось отдохнуть и расслабиться. У нас был праздник
общения с чудесными людьми, с которыми легко и спокойно, и можно обсуждать
проблемы или предаваться воспоминаниям. Живут они в прекрасном месте Rancho Palos Verde, на
самом берегу океана. Аркадий, по-моему, знает историю каждого дома. Ну вот,
например…
Вот
видите дом на краю, рассказывал наш друг. Жильцы много лет судились с каждым,
кто пытался построить что-нибудь на склоне. Они боялись, что без вида на океан
и поросший сорной травой обрыв квартиры упадут в цене. Да и глазу приятнее.
Многие годы их адвокаты вели тяжбу и в конце концов проиграли гольф клубу. В
доме был траур. Началось строительство, разбивали поле для гольфа. И вот, когда
уже почти все было готово, кусок склона сполз в океан. Владелец разорился, а
жильцы ликовали. Но недолго. Приехал Трамп, ещё не президент. Посмотрел,
посчитал, выкупил недостроенный клуб. Нанял хороших инженеров, и они провели
нужный дренаж, достроили поле, проложили дорожки и перед домом вместо сорной
травы замечательный зелёный склон и цветы. Квартиры в доме только выросли в
цене. Кто же выиграл? Адвокаты, которые столько лет кормились на этой истории.
А жильцы сожалеют, что столько лет платили им зря.
Аркадий,
извини, за пересказ. В твоём исполнении он однозначно лучше.
В этом
гольф клубе мы тоже побывали. По условиям штата в него допускаются все, не
члены клуба тоже. Не для игры, разумеется, а прогуляться или поглазеть на
интерьер.
Вот это
поле и я в каминной комнате роскошного клуба, ещё не сменила туристскую одежду.
В вечернем платье и с бокалом, а не кинокамерой, было бы уместнее.
Океан в
районе Лос Анжелеса выглядит великолепно. Вдоль побережья тянутся чудесные
пляжи с мелким песочком. Синяя вода манит. Но увы, температура даже в середине
лета не превышает 14-15 градусов. Несмотря на это, гостиницы не пустуют, а
отдыхающие довольствуются видами и плаванием в бассейнах.
Мы были и
в других окрестностях Лос Анжелеса (Санта Монике, Лонг Бич и др. , и в Голливуде. Голливуд, с его знаменитой аллеей звёзд было
единственное место откуда мы сбежали через полчаса. Толпы народа, какие-то
странные демонстрации, то призывающие вернуться к церкви, то за продолжение
какого-то сериала. И все это очень громко, одни перекрикивали других. Всякие
типы, переодетые в киногероев, настойчиво предлагали купить какую-то
ерунду. Мы позорно бежали. А это
исключительно в доказательство того, что в Голливуде мы были:
Ну вот и
всё о нашей поездке. Пора планировать следующую.
No comments:
Post a Comment