Краков в марте. Евреи - это атракция.

 Март 2017

Предыстория

Сколько можно вам объяснять, что из Увды можно слетать в Европу за 60€!  Я уже три раза летала!– так отчитывала меня по телефону моя подруга.

После недолгого совещания с мужем, через 20 минут я перезвонила: все, мы в марте летим в Краков! 

Начало

Время отлета – 13:45, в аэропорт приехали к половине одиннадцатого. Поставили машину - она нас спокойно подождет. Пустыня большая, стоянка бесплатно.  Аэропорт оказался довольно симпатичный и какой-то дружелюбный. Даже маленький Дьюти фри имел место. В самолете отнюдь не тесно. Кресла не откидываются, но вполне удобные. Никаких претензий к «лоу кост» у меня не оказалось.

Аэропорт – электричка и вот мы уже в центре Кракова. Прохладно. Первая же девушка, которую мы спросили (по английски), как пройти к трамваю, не только ответила, но просто отвела нас к нужной остановке. А встретив там своего приятеля (англоязычного студента), перепоручила ему заботу о нас – чтобы мы правильно прокомпостировали билеты, и чтобы не проехали остановку. Но и без этой трогательной заботы, мы бы отлично разобрались Трамваи очень комфортные, тихие, не только объявляют остановки, но и пишут на экране. Автоматы по продаже билетов есть и на остановках, и внутри вагонов. Можно за наличку, можно по карточке. Не поездка, а дополнительная аттракция.

Гостиница уютная, очень чистая, номер просторный, и все, что нужно, есть, даже с приятными сюрпризами в виде набора ниток-иголок, тапочек, губки для обуви. На стойке в лобби карты, рекламки, в том числе так полюбившейся нам компании Free walking tours. План поездки сложился немедленно. Гостиничный завтрак тоже превзошёл ожидания. 

Краков туристский.

В первый день, не смотря на дождь, мы гуляли на экскурсии «Старый  Краков» с отличным экскурсоводом Максом. По дороге выяснилось, что он из Василькова, институт заканчивал в Киеве. Он никогда не встречал евреев, которые жили на Украине и уехали в Израиль. Пареньку лет 25 и у него было масса вопросов, один из которых «а как вы знали, что вы евреи?» . 

Он никак не хотел с нами расстаться, и провожал нас после экскурсии до гостиницы, перейдя, конечно, с английского на украинский.

 

Центр Кракова- небольшой, прекрасно сохранившийся средневековый город. В 13 – 15 веках город окружали стены. Но в начале 19-го века власти (Краков относился к Австрийской империи) решили стены снести. Всегда находятся люди, которые пытаются спасти исторический объекты. Один из профессоров университета уговорил оставить для потомков фрагмент стены с воротами. Поскольку вопросы культурного наследия как сейчас, так и тогда мало интересуют власть имущих, для защиты стен были выдвинуты веские практические аргументы: А) в город будет заносится пыль и мусор

Б) в городе будет более ветрено и ветер будет задирать подолы гуляющих дам.

По-видимому последний довод оказался достаточно веским и мы можем оценить красоту древних ворот и стен. А по остальному кольцу на месте разрушенных стен тянется бульвар, Паланты.

Центр старого города – большая рыночная площадь с зданием старого рынка и огромным костелом. Мысленно перенестись на этой огромной площади в 18-й век не составляет большого труда. Единственный диссонанс вносит дурацкая скульптура огромной пустой головы, смысл которой объяснить никто не может, в том числе и скульптор, ибо он уже в лучшем мире.

Множество легенд и их материальных символов связано с этим местом. Не могу удержаться, чтобы не пересказать одну из них. Каждый час на высокой башне костела открывается окно и трубач играет мелодию, возвещая добрых горожан, что минул еще один час. Так было встарь, так есть и сегодня.

Кроме живых часов, трубач выполнял функции выпуска новостей: возвещал и о пожаре, и о приближающемся неприятеле.

Татаро-монгольское нашествие. К городу подступило вражеское войско и трубач трубит свою мелодию. Меткий лучник выпускает стрелу и … мелодия прервалась. С тех пор и поныне музыкальная фраза остается чуть-чуть незаконченной. Красиваая легенда, не правда ли? Вообще-то ее сочинил американский детский писатель и даже издал книжку «трубач из Кракова».  В Кракове он преподавал по обмену в университете, но польского не знал и кое-что услышал, а кое-что досочинил. Но легенда прижилась и с удовольствием пересказывается на каждой экскурсии.  

Как водится в порядочном (читай туристском) европейском городе, по площади разъезжают кареты с чудными лошадками и предлагают прокатиться к Вавелю.

Вавель – холм с королевским замком, собором и остатками крепости – примыкает к старому городу и нависает над Вислой.  Костел на Вавеле - место захоронения польских королей. Каждый стоящий король пристраивал к костелу свою капеллу, так что имеет место некоторая эклектичность, что совсем не мешает. Среди забавных артефактов – над главным входом подвешены кости мамонта. Они тут с незапамятных времен, когда считалось, что такая редкая и непонятная штука должна обязательно отвадить злые силы и принести процветание и мир. Христиане всегда были немного язычники.

Королевский дворец служил польским королям с 11-го по 16-й век. Элегантное современное здание построено в 16-м. Затем король Сигизмунд, которого краковчане недолюбливают, перенес столицу из Кракова в Варшаву.

Во время второй мировой войны Краков не только не пострадал, но даже достраивался. Немцы считали город своим, так как он довольно долго был в Австрийской империи. Вот и к королевскому дворцу было достроено скромное крыло для административных нужд. Надо признаться, настолько сдержанное строение, что дворцу не повредило.

Под Вавелем, со стороны Вислы, находится большая пещера. В таком удобном месте, прямо под королевским дворцом мог поселиться только… Ну конечно же -дракон, любитель девственниц. Это еще одна любимая краковская легенда. И ныне у входа  в пещеру стоит статуя дракона и каждые 15 минут изрыгает пламя.

А пещера – еще одна туристская аттракция.

Мы побывали и в Ягеллонском университете (одном из старейших в Европе), и возле дома епископа, где в свое время жил будущий папа Римский Иоанн Павел 2-й, и на набережной Вислы. По старому городу можно бродить бесконечно, так он хорош. И, в отличие от многих старых городов, расчерчен прямыми улицами, пересекающимися под прямым углом. Такая планировка обусловлена тем, что город в основном застраивался согласно рекомендациям Магдебурского права, которое предписывало прямоугольную планировку. Несколько косых улиц были проложены ранее.

Гордость Кракова – папа Иоанн Павел II (Karol Józef Wojtyła). Он не просто был первый за 500 лет папа не итальянец, не просто из Польши. Он из этих мест, учился в Краковском университете, был Краковским епископом и, будучи папой, приезжал в Краков несколько раз.  Поэтому в городе множество скульптур и портретов Иоанна Павла второго.

 

В соляной шахте

На второй день мы поехали в село Величка посмотреть соляную шахту, которая существует с 11-го века. И старый Краков, и соляная шахта были в первой десятке объектов, вошедших в список ЮНЕСКО.

Не смотря на то, что сведения из Интернета оказались не совсем точными, мы без труда нашли остановку маршруток и за полчаса оказались в Величке.  

В течение более чем 1000 лет здесь добывали каменную соль. Подземные переходы тянутся на многие и многие километры, а в глубину этажей 30, если не более. В шахту ходят только группами с экскурсоводом, есть экскурсии и на русском. Мы спускались по ступенькам на глубину 25-ти этажей. Все стены, пол с прорисованными плитками, скульптуры, панно – все из соли. Я даже полизала стенку - не обман, соленая. Инсталляции рассказывают, как добывали соль в древние и более поздние времена. А местные художники украсили выработанные штольни скульптурами. И даже есть подземная огромная церковь с чудными барельефными иконами и скульптурой, конечно же, папы римского, который и шахту посещал.

Леонардо да Винчи в солевом исполнении – один из барельефов в подземной церкви

Кстати, здесь от экскурсовода мы узнали, что любимым лакомством папы были местные пирожные «кремувки». Вечером мы убедились, что у папы был неплохой вкус.

Впрочем, выбор пирожных в любой кондитерской    (а их множество) богатейший. И это была отдельная, очень приятная часть нашего короткого отпуска. Но вернемся в шахту. Под рассказы гида, а она чудно перемешивала технические сведения с легендами и сказками, мы прошли несколько километров и добрались до…. туалета и сувенирного магазина.  Дальше можно было еще немного пройтись или пойти в музей или закончить экскурсию и подниматься лифтом. Не ожидая подвоха, мы дождались, когда подойдет наша очередь, зашли в клеть и тут нам, напоследок, показали как ездят шахтеры, а не туристы. Когда казалось, что уже больше места нет, в кабинку буквально впихнули какого-то громадного поляка с его спутницей. И лифт медленно пополз 25 этажей наверх. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. К тому же все, кроме поляка, оказались израильтяне. Что выяснилось, конечно, немедленно. Было смешно и страшновато. Доехали.

Краков еврейский (в прошлм)

На третий день мы пошли на экскурсию по еврейскому району. «Город Казимеж был основан в 1335 году королем Казимиром Великим, с именем которого и связано его название. В изначально христианском городе с конца XV века стали поселяться евреи, и постепенно город превратился в еврейский пригород Кракова, что наложило отпечаток на его архитектуру. В течение 400 лет Казимеж был практически еврейским городом»  - http://www.krakow.ru/tour/history.htm . В 1800-м году Казимеж вошел в состав Кракова, евреи стали селиться и в других районах, но вся еврейская и духовная жизнь оставалась в Казимеже.

У меня, наконец оформилась мысль, которую я никак не могла четко сформулировать уже пару лет. Сегодня евреи – это туристическая аттракция. В Испании, Италии, Польше, Германии и др. водят экскурсии и рассказывают о евреях. Это отдельный бизнес. Открываются еврейские рестораны, звучит еврейская музыка, рассказывают легенды.  Вот и в Кракове, в бывшем еврейском районе Казимеже масса туристов, звучат экскурсии на разных языках.

Надо отдать должное нашему гиду – рассказ был грамотным и эмоционально взвешенным. Мы начали от старой синагоги, потом посмотрели и послушали истории еще нескольких. Мы остановились возле еврейского центра и экскурсовод рассказывала о некоей паре, активных членах еврейской общины Кракова. Рассказ примерно следующий:

 Некая молодая пара ждала ребенка. Жена, в преддверии родов разбирала семейные документы и (о ужас!) обнаруживает, что ее мать была еврейка. С мыслями- как же скрыть такой позор от семьи мужа, она наводит порядок в семейных документах супруга и обнаруживает, что он еврей и по отцу и по матери!  Три дня молодая семья переживает открытие, а затем решает обратиться к еврейству. Ну и так далее.

Признаться, меня этот рассказ привел в полное замешательство. Кроме нас в группе не было ни евреев, ни бывших соотечественников. Спрашиваю – как так они не знали? А что в паспорте было написано?

Экскурсовод, в свою очередь, удивляется – в Польше никогда не писали национальность в паспорте! Вот тогда-то мне и стал понятен вопрос Макса «а как вы знали, что вы евреи?»

Честно говоря, я думаю, что польские евреи и до и после войны и без паспорта прекрасно знали о своей национальности. И соседи их тоже определяли кто есть кто. Возможно, были те, кто предпочитал ассимилироваться и пытался скрывать от детей национальность.

Постояли возле дома, где родилась и жила в детстве Елена Рубинштейн, заглянули на кладбище и медленно двинулись за Вислу, куда выселили евреев в гетто. События, показанные в фильме “Список Шиндлера” происходили здесь, в Кракове. Вот дом, который показан в фильме. А вот поленница дров, за которой- и в жизни, и в фильме- пряталась одна из героинь фильма. После войны район заселяли бомжи, проститутки, воры и богема. Власти не возражали – квартиры потребовать было некому, а таким образом, как надеялись, сотрется и память, что когда-то это был еврейский район. В современной Польше вам расскажут, что послевоенный антисемитизм был исключительно насажден коммунистами. Мягко говоря, это не совсем так. Хотя и коммунисты свою руку приложили. Кого интересует – вот неплохая статья: http://www.lechaim.ru/ARHIV/242/kostyrchenko.htm

Главная площадь гетто. Сюда сгоняли людей, отсюда увозили. На площади расставлены во множестве стулья.

Когда евреи покидали дома, они прятали свои небольшие ценности, зачастую в мебель, с обратной стороны сидений стульев. Первое, что делали немцы, войдя в пустые квартиры, выбрасывали мебель из окон и искали в обломках. Все улицы были завалены. Вот оставленная как память стена гетто. Она совсем невысокая – уйти было не сложно, а куда дальше? Один из спасшихся из Краковского гетто – Роман Поланский. Ему было всего 10.

Обратите внимание – стена как будто сложена из могильных плит. Это был намек и вполне понятный.

Мы прошли через гетто к фабрике Шиндлера. Благодаря Спилбергу эту историю знает весь мир.

Вместо заключения

В этот день в Кракове отмечался день Тадеуша Костюшко. «Национальный герой Польши, США, Литвы и Белоруссии^[2], почётный гражданин Франции» Неплохо для одного человека!  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88 

Мы, конечно, ничего не знали о торжествах. Пришли на площадь и застали праздник с оркестром, театрализованным представлением и проч. Гриша даже поучаствовал в надувании воздушного шара.

 

Ну и напоследок, пару коротких впечатлений.

На улицах чисто. Не вылизано как в Германии, а просто чисто. И люди сами следят, чтобы не бросить бумажку мимо урны.

Еда замечательная и дешевая. Самый дорогой ужин, с бокалом мартини, в ресторане шеф обошелся в 140 шекелей на двоих. Самый дешевый – в столовой самообслуживания (работает с 1899г!) в 33 шек опять же на двоих. И было тоже очень вкусно и симпатично.

Люди приветливые, улыбаются, рады ответить и помочь.

Множество магазинов с алкоголем, работают 24 часа. Водка польского производства стоит совершенные гроши. На улице пьяных почти нет (видели двоих). Распивать спиртное (любое) на улице строжайше запрещено, штраф огромный.

Бомжи и нищие есть, но совсем не много. В Париже, Лондоне, Барселоне было много больше. Не говоря уже о Будапеште или Тбилиси.

Хорошая получилась поездка!