Май 2017
Нет, это не
рассказ о кулинарных чудесах или винных погребках. Я назвала эту поездку
дегустационной лишь потому, что мы только чуть-чуть попробовали, что это за
страна Португалия, побывали всего в нескольких интересных местах, которых
множество. И только начали входить во вкус, как уже пора было уезжать. Восемь
дней -это слишком мало.
В любом
магазинчике сувениров, в любой лавчонке вы в изобилии найдете расписных
петушков – фигурки, магнитики, рисунки на фартуках, занавесках, футболках.
Легенда рассказывает, что некий галисийский паломник, направлявшийся в Сантья́го-де-Компосте́ла был ложно обвинен в воровстве и приговорен к
повешению. «Я не виновен! И вот этот петух - он показал на жареного петушка –
прокукарекает, сообщая о моей невиновности!» И в самом деле, петух
прокукарекал, судья побежал на площадь и успел спасти галисийца от петли. Вот
такая красивая португальская легенда и петушки поэтому черные (т.е. жареные) с
росписью. Я прочла эту легенду в нескольких источниках (например http://travelfrog.livejournal.com/56110.html ) и меня больше всего удивило, почему
галисиец, совершая паломничество, оказался в Португалии. Сантья́го-де-Компосте́ла
– столица Галисии (область Испании). Кстати, в католицизме Сантья́го-де-Компосте́ла
третий по значимости город, после Иерусалима и Рима. Паломнический путь сыграл
большую роль в средние века. Из Википедии: «Во второй половине XX века значительный вклад в дело
восстановления паломнического маршрута внёс Элиас Валинья
Сампедро, благодаря стараниям которого, начиная с 1980-х годов, популярность
маршрута вновь начала возрастать: так, если в 1978 году по нему прошли всего 13
человек, то в 2009 — более 145 тысяч
Определённую роль в популяризации Пути Святого Иакова сыграл роман Пауло Коэльо «Дневник мага», изданный в 1987 году»
Вот как далеко завела меня легенда о петушке.
Готовясь к
поездке, я растерялась – мои знания о Португалии были ничтожны. Я не смогла
назвать ни одного писателя, художника или композитора. Может, не стоит туда
ехать, в эти задворки Европы? Первые же поиски отмели всякие сомнения –
фотографии представляли невиданные красоты.
Уложить маршрут в восемь дней было труднейшей задачей, столько мест
хотелось посетить.
Вот что у нас в
конце концов получилось.
Лиссабон, день
первый и второй. Мы приземлились в середине дня. Хозяин квартиры предупреждал, что лучше
взять такси, т.к. от любого транспорта придется изрядно пройти в гору по крутым
улочкам. С чемоданами мне это упражнение не улыбалось. Очередь на такси
казалась чудовищной, но двигалась довольно быстро и примерно через 30 минут мы
уже сидели в машине. Назвали адрес. От аэропорта до города очень близко, по сути
аэропорт прямо в городе. Мы зря не спросили сразу сколько стоит поездка – очень
устали от полета и ожидания.
Конечно, первый
вопрос водителя «откуда вы?». Узнав, что из Израиля, а говорим по-русски, тут
же стал рассказывать о своей тете, которая вышла замуж за израильтянина и живет
в Рамат Гане. И о своей жене, русской, поэтому русский он немного понимает. А в
Тель Авиве у него двоюродный брат, повар в отеле, кажется, Хилтон. Мало того,
он тут же из машины позвонил этому брату и попросил побеседовать с нами на
иврите. Мы поздравили брата с праздником Шавуот, а брат пожелал нам хорошего
отпуска. За всеми этими байками мы оказались в переплетении узких улиц и такси
остановилось над нашим домом, к которому вела лестница. Ближе подъехать
невозможно. За проезд и развлечение мы заплатили 24 евро, что на 8 -10 евро
дороже, чем следовало.
Квартира,
которую мы сняли, оказалась просторной и чистой. Мебель была с бору по сосенке,
но все удобное, целое, и все, что нужно туристу, было в наличии.
Пообедать
решили в ресторанчике (3 или 4 столика и стойка) прямо в нашем доме. Туристов
там не было, а местная публика за пивом обсуждала разницу между иммигрантами и
эмигрантами. Понять суть спора было не сложно, а стиль общения напоминал
Израиль. Мы жили в районе Алфама, самом старом районе Лиссабона.
Улочки Алфамы-
пешеходная и проезжая
В 1755г. на
город обрушилось страшное бедствие – землетрясение и затем цунами. Почти весь
город был разрушен, устояла только Алфама, расположенная на горе, на скале.
Мы отправились
бродить по окрестным улочкам, которые усиленно наряжали всякой мишурой. Хозяйка
квартиры нас предупредила, что в пятницу - субботу (мы прилетели в среду)
ожидается большой праздник, а какой- мы не поняли. Ширина всей улицы метра
полтора, над головой сушится белье, соседи переговариваются. Полно кафе и
ресторанчиков – от маленьких для местных до более парадных, рассчитанных на
туристов. Не смотря на запутанность
улочек, мы в первый день нисколько не заблудились и спустились к набережной, а в
конце концов дошли до площади Коммерции, куда и собирались. После улиц площадь
показалась огромной. Да она и есть огромная, правильной формы с памятником
посередине и аркой, ведущей в центр города. Памятник королю Жозе 1-му
установлен на очень высоком пьедестале, чтобы его было видно с реки, куда он
смотрит. В помпезном памятнике кроме самой конной статуи короля, присутствуют
змеи, лошади, античные герои и даже слон. Это все аллегории чего-то там,
призванные подчеркнуть величие Португалии вообще и короля Жозе 1-го в
частности. Король этот никакими особыми талантами не отличался, любил оперу и
охоту, но был достаточно умен, чтобы отдать государственные дела в руки маркиза
Помбала. На его несчастье именно в его правление и случилось страшное
Лиссабонское землетрясение. Король после этого страдал клаустрофобией, а маркиз
Помбал с большим успехом отстраивал Лиссабон.
Площадь Коммерции. Памятник королю Жозе 1
Следующий день
мы полностью отвели на прогулки по Алфаме. Я снимаю шляпу перед теми, кто
подробно и внятно может описать свои маршруты в этом районе и бесчисленные
достопримечательности.
Впрочем, с утра
и мы двинулись к главной достопримечательности – крепости святого Георгия.
Пришлось посторониться, пропуская автомобиль. В конце улицы, аккурат посередине
торчал столбик, а автомобиля уже не было. Что за черт, как же он тут проехал?
Оказалось, столбик – это светофор. Зеленый свет – столбик прячется под землю,
красный – торчит.
Светофор!
В крепость
пришли, как и задумывали, с утра и побродили по ней в свое удовольствие. Не то,
чтобы это была особенная крепость, но вид из нее чудесный плюс тенистый парк на
территории. В парке живут павлины и важно свешивают с ветвей деревьев радужные
хвосты. Ну и осознание, что вот здесь король принимал вернувшегося из
путешествия Васко да Гама, добавляет ощущения причастности к истории.
Путеводитель
рекомендовал пройти по стенам и подняться на все 16, кажется, башен. Я себе
представляла, как я упаду замертво после подъема на 4-ю, максимум 5-ю.
Действительность оказалась куда как проще – от башен остались небольшие
возвышения, примерно этаж высотой. Так что с гордостью могу доложить, что мы
поднимались на все башни!
Вид из крепости, видна площадь Коммерции
Вот они, башни!
Окрыленные тем,
что мы так хорошо ориентируемся, мы отправились искать собор Сэ, т.е.
епископский. Мы пробродили часа два, с удовольствие окунаясь в бурление
Лиссабонской жизни. Где-то в кафе играл гитарист, где-то зазывали на экскурсии,
ремонтировали дома, развешивали к празднику гирлянды. Как позже оказалось, мы в
поисках собора даже заходили во двор нашего дома, но с другой стороны, а там
тоже какой-то собор или церковь, в которых нет недостатка. В Лиссабоне
множество смотровых площадок («мирадоров»), с каждой открывается чудесный вид.
Так мы и бродили – вниз –вверх- полюбоваться очередным видом и опять вниз.
Вид на Алфаму и собор Сэ
В конце концов
мы изрядно устали и все же разыскали Сэ, совсем рядом с площадью Коммерции и в
10 минутах ходьбы от нашего дома.
Все путеводители считают Лиссабонский трамвай
одной из главных достопримечательностей. Я вообще люблю трамваи - напоминают
детство. Правда, в Киеве таких маленьких трамвайчиков не было. Здесь же эти
крохотные вагончики карабкаются вверх по самым узким улочкам, подвозят жителей
туда, куда никакой другой транспорт не доедет. Как и в моем детстве, на
подножке ездят «зайцы». Линии разделяются не только номерами, но и цветом –
желтые (самые старые, исторические), красные (специально для туристов), зеленые.
После разрушения города в 1755 году маркиз Помбал развернул бурное строительство. Под его руководством возник новый Лиссабон, район Байша. Он соседствует с Алфамой и являет собой полную противоположность – широкие проспекты, улицы пересекаются строго под прямым углом, красивые здания и нарядные площади. Конечно жизнь здесь бурлит совсем иначе, чем на Алфаме. Улицы заполнены туристами, яркие витрины притягивают взгляд. В район попадаешь, пройдя под арку площади Коммерции. Отсюда тянется широкий проспект к главной площади - Россиу. Примерно посередине этого отрезка, в торце улочки, уходящей влево, еще одна достопримечательность Лиссабона – подъемник Сен Жуста.
Это очень широкая улица, по нейтрамвай идет в обе стороны. «Заяц» на подножке
Лиссабон гордится, что этот подъемник спроектировал Эйфель. Вообще-то этот лифт проектировался для доставки стройматериалов при сооружении башни. Но денег хватило только на лифт. Зато наверху устроили еще один мирадор. Думаю, Эйфель, который построил в Европе множество сооружений, никогда не предполагал, какую прибыль принесут его творения. Турист с удовольствием платит за подъемы куда-нибудь повыше и с радостью фотографируется на фоне «моста Эйфеля». Мы не были исключением. И, честно сказать, кружевное переплетение перекрытий и вид с верхней площадки доставили удовольствие. Мы спустились вниз и продолжили путь на Росиу. Забавно, что сама плата за лифт входит в разные комплексные билеты, но еще 1.5 евро за подъем от верхней станции, ножками на верхнюю площадку – это уже отдельно.
Подъемник Сен Жуста
Витрины, как я
уже упоминала, притягивали взгляд. И мимо одной из них мы, все трое, пройти не
смогли. Это был фирменный магазин керамики. Выставленные изделия были такой
красоты и таких цветов, что миновать было просто невозможно, тем более в
магазине не было никого. Продавщицы нам очень обрадовались, несмотря на наше
предупреждение, что мы зашли просто полюбоваться, а не покупать. Нам устроили
маленькую экскурсию, рассказали о традициях фабрики с милыми отступлениями типа
«вот видите эту пиалу как бы из капустных листьев. Это очень старая форма, моя
бабушка покупала такую в начале 20-го века, и она до сих пор у нас есть».
В конце концов мы распрощались и дошли до красивейшей площади Росиу.
Следующий день
мы провели в районе Белен, об этом позже. А вечером, не смотря на усталость, вышли
ещё погулять по Алфаме. Мы пошли на звуки музыки и оказались в гуще праздника.
Чтобы никому не было обидно, на домах были развешаны динамики, из которых и
доносилась мелодия. Вдоль улочек (помните, какие они широкие!) стояли маленькие
прилавки или бочки, всюду где только можно было приткнуться - простые столы со
скамейками. Продавали вино и наливки на разлив, жарили на гриле сардины,
торговали пирожками и прочей снедью. Здоровенные негры предлагали свой нехитрый
товар – очки, светящиеся украшения, шарики. Один из них попытался всучить Грише
палку для «селфи». Гриша резонно объяснил, что он с фотоаппаратом, зачем ему
«селфи». «Ты откуда?»- поинтересовался продавец и узнав, что из Израиля,
радостно завопил: «так мы же соседи! Я из Судана!» Многие танцевали, вызывая
неизменный восторг зрителей. Постепенно мы поняли, что сидят за столиками или
танцуют – местные, а фланирующая публика – туристы. Неважно, всем было
одинаково весело, и мишура, казавшаяся нелепой днем, стала уместной.
День третий, Белен. Этот район Лиссабона несколько удален от
центра. Собственно, раньше это был не Лиссабон, а пригород Белен, он же Вифлеем
по-португальски. В 1559 году на берегу реки Тежу был возведен королевский
дворец. Король Жозе 1й (который на коне на площади) очень любил этот дворец,
так как в нем пережил землетрясение – в Белене разрушений почти не было. Здание сохранилось, несколько раз
перестраивалось, и сейчас в нем располагается президентский дворец, а на входе
несут караул гвардейцы. Рядом с дворцом находится монастырь Жеронимуш. С него
мы и начали нашу экскурсию, и это было первое, но далеко не последнее «вау!» в
этот день. Мы тряслись в желтеньком трамвайчике и вглядывались в окно, боясь
пропустить остановку. Мимо королевского дворца можно было бы и проехать, но
монастырь! Такое не пропустишь.
Монастырь Жеронимуш
Монастырь
построен в стиле мануэлино. Один раз увидев готический собор, навсегда поднимешь
что такое готика. Один раз увидев здание в стиле мануэлино, будешь определять этот
стиль мгновенно.
http://marinagra.livejournal.com/97493.html : Собственно название "мануэлино" появилось лишь в 19 веке. Стиль был назван в честь короля Португалии Мануэла Первого, прозванного Счастливым, который правил страной в звездный час ее истории, с 1495 по 1521 годы. Вслед за временем первых морских экспедиций, организованных в 15 столетии ИНФАНТОМ ЭНРИКЕ МОРЕПЛАВАТЕЛЕМ , наступила эпоха Великих географических открытий. От Бразилии до Индии простерлись португальские владения, колониальное золото и пряности обогатили страну, повсюду, с невероятным размахом и в невиданном для того времени темпе, развернулось строительство. Дух океанских странствий питал португальское искусство. Мануэлино - стиль триумфаторов, стиль дерзких первооткрывателей, покоривших водную стихию и достигших неведомых доселе берегов. Новые континенты, - их экзотическая культура, незнакомые прежде растения, - привнесли в архитектуру удивительные мотивы.
Монастырь принадлежал ордену святого Иеронима, некогда богатому и могущественному, ныне почти исчезнувшему. Строительство началось в 1501 году, а закончилось в 17-м веке. Для такого огромного комплекса достаточно быстро. От потрясающего фасада ожидаешь и не менее потрясающего интерьера. Второго «вау» не было, хотя конечно, очень красиво, в особенности внутренний двор
От монастыря мы
мимо королевского дворца отправились в музей карет. Он расположен в бывшем
королевском манеже, и соответственно, представляет собой зал с галереей. В
нижнем зале можно с удовольствием рассматривать кареты и представлять, как в
них запрягали лошадей, где сидел кучер и как из окон выглядывали дамы в
кринолинах. А с верхнего этажа взирают портреты монархов - раньше следили за
тренировками в манеже, а теперь следят за посетителями музея (на всякий случай,да
и вообще любопытно J). Честно сказать, собрание карет в Букингемском дворце может и чуть
меньше, но сами кареты явно богаче.
При переходе в
следующий зал привлекла внимание не то скульптура, не то кукла со щитом и
длинным кнутом. Оказалось, это фигура мавра, которая использовалась для игры
наездников. Кавалерист должен был ударить в щит копьем, от удара фигура
поворачивалась и поднимала кнут, а наездник должен был успеть увернуться от
удара. Такой механический тренер. Называлась эта игрушка Charging of Estrafermo, что переводится примерно, как тренировка идиота. Во всяком случае это
самый мягкий вариант перевода Estrafermo, который я нашла.
Еще один зал
был посвящен пожарным каретам и всевозможной технике. И это было не менее
интересно. Пожары и противопожарная техника были актуальны во все времена, и в
наши тоже. Недавние лесные пожары в Португалии, уже после нашего возвращения
тому пример.
Распрощавшись с
каретами, мы направились в прилегающий «сад заморских растений». И Это было второе
«вау» за этот день. Ну казалось бы, нас не удивить тропической растительностью.
Однако этот небольшой парк так хорош, так прекрасно спланирован, что покидать
его не хотелось
Покинув
тенистые аллеи, мы перешли дорогу и через сквер с фонтанами, клумбами и
водоемами с лотосами вышли на берег, к монументу первооткрывателям. И это было
третье «вау». Поразителен даже не сам монумент, который как нос корабля
врезается в воду. Поражает цепочка исторических личностей, каждый из которых
достоин отдельного рассказа, каждый привнес свой вклад в географию. И все они –
португальцы, жившие в довольно короткий промежуток времени. Возглавляет шеренгу
король Энрике-мореплаватель, наиболее почитаемый Португальский монарх. В море
он выходил, кажется всего однажды. Но титул свой носит вполне заслуженно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C : Начиная с 1419 года и вплоть до своей смерти, Энрике
одну за другой
снаряжал экспедиции, которые открыли ряд островов у западного побережья Африки:
остров Мадейра (1419), Азорские острова (1427), острова Зеленого
Мыса (Диогу Гомеш в 1456). В то время европейцы не
знали, что находится за мысом Нун на побережье современного Марокко;
старинные морские мифы называли этот мыс пределом для мореплавания,
предупреждали об океанических монстрах, непригодном для плавания море и палящем
солнце, которые уничтожат любой корабль, посмевший заплыть за этот мыс, но
мореходы принца Энрике пренебрегли ими: начиная с 1421 года, они стали
регулярно заплывать за него. Эти экспедиции обогнули мыс Бохадор (Жил Эанеш в 1434), мыс Кабо-Бланко, исследовали устья рек Сенегал и Гамбия (Диниш Диаш в 1445). Продвигаясь все дальше и
дальше, они привозили золото с гвинейского побережья, создавали на открытых
землях опорные пункты. Сразу после появления первых партий чернокожих
невольников и начала работорговли, Энрике ввёл государственную
монополию на торговлю рабами.
Начало было
положено. А дальше… Позволю себе еще одну цитату http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=965&t=173448 : (кстати, очень советую прочитать по ссылке
весь пост целиком)
Король
Португалии Афонсу V,
правивший сорок три года, потратил их на то, чтобы через династические браки,
политические интриги и открытые войны присоединить Кастилию и Леон к Португалии
или наоборот, но так, чтобы самому быть во главе. Ничего не получилось, только
истощил казну. А вот его преемник Жуан II, урок предшественника выучил и понял быстро, что
для подавления внутренней оппозиции и внешней экспансии требуются деньги,
деньги и еще раз деньги. А, чтобы их раздобыть, пора задействовать опыт всех
предыдущих открытий и отнять у Венеции ее монополию торговли с Востоком.
Гениально! И вот уже в 1487 году Жуан II отправил шпионов в Восточную Африку и Индию через
Египет. Неизвестно, как далеко на Юг Африки добрались шпионы, но известно, что
в Суакине, в Судане, на побережье Восточной Африки они были. А в следующем 1488
году Бартоломе Диаш обогнул Мыс Доброй Надежды.
Поэтому
следующий король Мануэль I, прекрасно понимал, куда и зачем он отправляет Вашку да Гама с четырьмя
кораблями в 1497 году. Говорят, что тогда на месте Душ Жеронимуш была небольшая
часовня, в которой Вашку да Гама молился об успехе экспедиции. А после того как
он открыл Восточный морской путь в Индию и успешно возвратился в 1499 году,
судьба Венеции была предрешена. А в благодарность за успех, Мануэль I начал строить существующий монастырь в
1501 году.
Вот эти смелые
мореплаватели и определили судьбу страны на многие века. Наиболее почитаемый –
Васко де Гама. Его имя на карте всех городов, ему установлены памятники и т.д.
Нас в школе учили, что первый обогнул земной шар Магеллан, а в Португалии его
упоминают мельком. Денег стране он не принес, не то что Васко. Тем ни менее, в
шеренге он отмечен. Пред монументом огромная карта с маршрутами
первооткрывателей.
От монумента
вдоль реки мы двинулись к знаменитой Беленской башне.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%B8-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD : Построена в 1515—1521 годах Франсишку ди
Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно
небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней.
Башня считается одним из символов Лиссабона. Она и
вправду хороша. Более сдержанна, чем находящийся напротив монастырь Жеронимуш.
Построена также с стиле мануэлино. Мы осмотрели внутренний двор, отстояли минут
20 в очереди на подъем на башню, повернулись и ушли – было жарко и нудно.
И направились в морской музей. Вот где было тихо, прохладно и интересно. Как всегда, с удовольствием рассматривала модели парусников. Некоторые использовались в мореходных училищах как учебное пособие. Как сложно должно быть выучить все эти бушприты и бом-брамсели.
Наибольшее впечатление на меня произвели карты. Нарисованные от руки, без знания законов картографии, они содержали массу сведений. О встреченных животных, об облике туземцев и, конечно, очертания береговой линии. Сколько труда и таланта, чтобы нарисовать такое!
Обратите внимание на две вертиальные линии ( я выделила их стрелками). 1493-й год, еще Васко да Гама не отправился в плавание, еще не
открыты Молуокские острова, богатые пряностями, еще только Колумб ступил на
землю Америки, принимая ее за Индию, а Испания и Португалия делят мир –
открытый и не открытый! Делят и освящают свои права папской буллой – это правая
линия. А через год Португалия еще отодвигает линию раздела в свою пользу (Тордеси́льясский
договóр) и опять освящают договоренность папской буллой, уже в 1506 году.
Подробнее здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
И вот перед нами карта, та самая, с линиями раздела!
Папы вообще занимались интересными проблемами. Например,
среди моряков бытовало поверье, что те, кто обогнет мыс Нун -превратится в
негра. Поэтому собрать команду для путешествия в сторону Индии было практически
невозможно. И король, тот самый Энрике мореплаватель, обратился за помощью к
папе.
«Такой непреодолимый ужас перед плаванием в
Южных морях породили эти россказни, что папе, дабы хоть как-нибудь доставить
инфанту моряков, пришлось обещать каждому участнику экспедиций полное отпущение
грехов; только после этого удалось завербовать нескольких смельчаков, согласных
отправиться в неведомые края. И как же ликовали португальцы, когда Жил Эаниш в
1434 году обогнул дотоле слывший неодолимым мыс Нон и уже из Гвинеи сообщил,
что достославный Птолемей оказался отменным вралем, "ибо плыть под парусами
здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата, и всего в ней в
изобилии". Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Португалии уже не
приходится с великим трудом разыскивать моряков - со всех сторон являются
искатели приключений, готовые на все люди. С каждым новым, благополучно
завершенным путешествием отвага мореходов растет, и вдруг налицо оказывается
целое поколение молодых людей, ценящих приключения превыше жизни: "Navigare necesse est, vi? vere non est necesse"
- "Плавать по морю необходимо, сохранить жизнь не так уж необходимо".
Эта древняя матросская поговорка вновь обретает власть над человеческими
душами. А когда новое поколение сплоченно и решительно приступает к делу, мир
меняет свой облик». Стефан Цвейг. Энрике Мореплаватель.
Мыс Нун или Нон расположен на юге Марокко, где-то между Сиди Ифни и Тарфая. Все, дальше не плавали! Как мал был мир
В Белене же находится знаменитая кондитерская, в которой
продают пирожные «паштейш де Белем» - особые
корзиночки с кремом. Кажется, рецепт изобрели в каком-то белемском монастыре.
Такие же корзиночки продаются в большинстве португальских кондитерских. Вкусно,
но были и более вкусные десерты. Но туристы усердно стояли в очереди в «то
самое» кафе и выходили осчастливленные с фирменными пакетиками. А мы наблюдали
за ними, стоя напротив на остановке трамвая.
Едем домой
паковать чемоданы. Завтра с утра на такси в аэропорт и потом на арендованной
машине поедем дальше. Осталось чувство, что в Лиссабоне можно было бы пожить и
дольше.
День четвертый,
через Обидуш в Томар.
- Дорогая, что
бы тебе хотелось получить в подарок к дню нашей свадьбы?
- Ах, дорогой,
я бы так хотела иметь где-нибудь недалеко от столицы защищенное место, где я бы
могла коротать время пока ты будешь воевать или охотиться.
-Прекрасно,
ангел души моей! Я подарю тебе город с крепкими стенами и высокими башнями, с
мирными жителями, в живописной местности.
Так, или
примерно так беседовал король Диниш со своей будущей женой, 11-летней Изабель в день их свадьбы в 1282 году И
подарил город Обидуш , который тех пор называют «свадебным подарком».
От Лиссабона до
Обидуша езды около часа. Парковка находится прямо возле крепостных стен. Через
главные ворота мы вошли в город. В арке ворот, украшенной азулежу, играл
музыкант на каком-то диковинном музыкальном инструменте. Сразу у входа нас
встречал некто в венецианском карнавальном костюме и дальше вдоль главной улиц
двигалась веселая туристская братия.
Мы
воспользовались советом путеводителя, и сразу поднялись на стену. Таким образом
мы обошли весь город по периметру, заглядывая в чудные дворики и любуясь
зелеными полями и лесами вне стен. Совет избавил нас от необходимости двигаться
в толпе – сверху было довольно пусто. Городок крохотный, ухоженный, весь в
цветах. Говорят, королевы и принцесса любили оставаться в нем пока мужья
охотились. Неплохое место они выбрали.
Обидуш славится
вишневым ликером, который подают в шоколадных чашечках. По-видимому, тоже
наследие самодержавия. Очень вкусно.
Спустившись
вниз, мы потолкались по улочкам и сувенирным лавкам – все такое яркое,
привлекательное, нарядное! Зашли в церковь и обомлели. Впервые видели храм,
облицованный внутри плиткой. А как красиво!
На всю прогулку
у нас ушло часа полтора, заполненных только приятными эмоциями.
Мы покидали Обидуш
через те же ворота, что и заходили в него. В воротах уже играл другой музыкант.
Еще в Лиссабоне мы заметили, что в людных местах музыканты меняются,
по-видимому у них есть расписание.
Дальше наш путь
лежал в Томар, небольшой город к северу, хотя и не такой крошечный как Обидуш.
Томар мы включили в план, так как в нем находится
крепость-монастырь, послуживший прообразом для монастыря в книге Умберто Эко
«Имя Розы». Действие книги происходит в Италии, но для описания мрачного
монастыря послужил замок из Томара. Была уже середина дня, и прежде всего мы
поселились в гостинице под названием «Синагога». Ну как можно было пропустить
гостиницу с таким названием, тем более что расположена она в центре. Теперь при
случае можно сказать «а когда мы в Томаре жили в синагоге…», и это будет правдой.
На горе над
городом возвышается величественная крепость-монастырь-замок тамплиеров. В
Португалии судьба была благосклонна к храмовникам, несравнимо благосклоннее чем
в остальной Европе. Во Франции, Испании, Великобритании, Германии тамплиеров
преследовали - пытали, сжигали на кострах, гноили в тюрьмах. В Португалии
король Диниш, тот самый, который подарил Изабелле Обидош, был благодарен
тамплиерам за помощь в изгнании сарацинов. И попросту преобразовал орден,
переименовав его из ордена Храма в орден Христа. Поскольку с папской властью у
Диниша тоже были хорошие отношения, то папа Иоанн XXII новый орден утвердил. По
сути , новый орден был продолжением старого и просуществовал в Португалии до
16-го века. Во всяком случае король Энрике мореплаватель был главным магистром
ордена. Знамена с крестом тамплиеров гордо развевались над португальскими
каравеллами, под этими знаменами плыл Васко да Гама. Король Диниш, прозванный
король-земледелец, вообще отличался редкостным миролюбием (всего одна короткая
война) и мудростью. За время своего царствования он заложил основы гражданского
и уголовного права, развивал добычу природных ископаемых. «Диниш так же основал португальский флот
под командованием генуэзского адмирала и приказал построить несколько доков.
Его главным делом было развитие и стимулирование сельской инфраструктуры, чему
он и обязан своим историческим прозвищем, Земледелец. Диниш перераспределял земли, поощрял сельское
хозяйство, организовывал сообщества земледельцев и проявлял персональный
интерес в налаживании экспорта. Он основал регулярные ярмарки во многих городах
и следил за их функционированием. Одним из его главных достижений была защита
сельскохозяйственных земель от наступающих прибрежных песков посадкой
знаменитой корабельной рощи в Лейрии. - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88_I Немало деяний для одного короля.
Но вернемся в
Томар. По склону горы мы поднялись в крепость и через ворота попали к подножию 16-ти
угольной башни. Написано, что архитекторы монастыря черпали вдохновение в
фортификационных сооружениях в Святой Земле. На меня же от этих стен повеяло
чем-то мрачным и властным и представить себе знаменитую библиотеку из романа
Умберто Эко было очень легко.
Башня является самым старым зданием комплекса, позднее монастырь достраивался и расширялся и в разных частях сооружения мирно соседствуют разные стили. Внутри башни оказалась совершенно необычная церковь с круглым алтарем посередине. Словами не описать замечательный декор. Среди икон меня удивила одна, на которой кого-то ангелы возносят на небо. Потрясенная толпа провожает его удивленными взглядами и жестами. Икон и картин с вознесением девы Марии есть множество. Но здесь я не знаю кому посвящена икона, так как мы видим лишь ступни, и я даже не знаю принадлежат ли они мужчине или женщине. Мои изыскания в интернете пользы не принесли.
Мы переходили
из одного здания в другое и в каждом было чем полюбоваться - прекрасные
азулежу, окно в стиле мануэлино с диковинной символикой, старинный рукомойник,
кладовая для вина… Ощущение перенесения назад
во времени меня не оставляло. Из монастыря мы вышли ошеломленные, спустились в
город и по средневековым улочкам пошли ужинать.
День пятый
Томар – Бусако – Порто
Следующий день
принес новые приятные открытия. Утренний, еще спящий Томар (было воскресенье и
народ так рано не просыпался) был чудесен. Особенно парк на берегу реки. В
программе у нас еще значились музей спичек, старая синагога и гробницы
тамплиеров., Все это располагалось в пешей досягаемости от гостиницы. Мы начали
с дальней – кладбища и церкви с гробницами, церковь оказалась закрыта. По
дороге еще побродили по блошиному рынку, что всегда любопытно. А в музее спичек
застряли довольно надолго. Собственно, это музей не спичек, а спичечных
этикеток. Некий коллекционер завещал свое собрание городу. И занимает оно
несколько залов. Витрины сгруппированы по странам- из Азии и Латинской Америки,
из Африки и конечно всей Европы. А какие красивые серии – живопись, птицы,
костюмы.
Евреев
Португалии постигла та же участь, что и испанских евреев в 16-м веке. Синагога
15-го века, ныне музей, располагалась на узкой улочке. Крошечная и довольно любопытная.
Колоритная пожилая смотрительница музея прочла нам маленькую лекцию, что четыре
столба в центре символизируют четырех праматерей. А двенадцать пилонов – 12 колен
израилевых. А также показала выходы кувшинов, вделанных в стены для улучшения
акустики. До сих пор мы видели такие кувшины только в византийских храмах.
Программа была
выполнена, мы оправились к машине. Здесь нас ждал маленький неприятный сюрприз.
В Томаре, в старой части города, бесплатная стоянка 30 мин. Об этом нет никаких
объявлений, но в гостинице предупредили. Рядом большая подземная стоянка с
вполне приемлемыми ценами посуточно и почасово. Мы взяли талончик на въезде, а
когда собрались выезжать, то цена оказалась в три раза больше заявленной.
Оказывается, не в большом ценнике, а в маленьком объявлении где-то сбоку
говорилось, что если мы собираемся стоять сутки, то талончик следует обменять у
служителя стоянки. И хотя время въезда было указано на нашем талончике и
простояли мы примерно 20 часов, с нас и берут за 20 часов, а не за сутки. Ни
один из нас этого маленького объявления попросту не видел, его не так просто
было обнаружить, даже зная о его существовании.
Делать нечего и
мы приняли решение не расстраиваться и в путь, на Бусако.
Вы
бы хотели пожить в королевском дворце? Проснуться утром под щебет птиц в
залитой солнцем спальне. За окном роскошный парк. Спуститься к завтраку по
мраморной лестнице, украшенной скульптурами, в эркере окна для вас сервирован
круглый столик и так далее….
Если
это ваша заветная мечта, то она вполне осуществима. И даже не обязательно быть
миллионером. В бывшем дворце португальских королей находится отель и стоимость
порядка 100 – 200 евро за ночь.
Мы,
увы, не запланировали такую романтическую остановку и заехали на пару часов.
В
17-м веке на склоне горного массива Бусако обосновались монахи-кармелиты.
Построили монастырь, но главное - был
лес. Кармелиты пытались превратить его в подобие леса на горе Кармель, а также
земную копию райского сада. В те времена основой богатства Португалии была
торговля с заморскими странами и путешествия. В дар монастырю привозились
редкие растения и деревья. И монахи весьма преуспели в своих деяниях. К тому же
папский указ грозил отлучением от церкви тем, кто нанесет ущерб деревьям,
растущим на склонах.
В
19-м веке, в 1810 году в этих местах произошло сражение войск под командованием
Веллингтона с наполеоновскими войсками. Англичане и португальцы одержали
победу, о чем и напоминает обелиск.
В
конце 19-го века в Португалии упраздняют все ордена. Король задумал построить
дворец для летнего отдыха и стараниями нескольких архитекторов и множества
мастеров в 1907-м году чудо-замок закончен. А через 3 года монархия свергнута,
и предприимчивый королевский повар получает право превратить дворец в отель!
Говорят, последняя королева специально приехала в Бусако – проститься с любимым
замком.
Вот
в это место мы и приехали. И начали с прогулки. Никогда прежде я не
попадала в лес с дикорастущими каллами и папоротниками высотой с деревья. Так и
казалось, что на дорожку выйдет динозавр или на худой конец мамонт. Известно
же, что мамонты пасутся в папоротниках. Или маморотники в папонтах? Словом, лес
был чудесный – с лужайками, озерцом и тропинками, уводящими в чащу.
Кстати,
обратите внимание, на башню на второй фотографии. Ее венчает армиллярная сфера.
Изображение этого астрономического инструмента, входящего в герб Португалии, мы
видели во множестве – как элемент памятников, отдельно стоящим или как
архитектурную деталь. Изобретение инструмента приписывают кому-то из древних
греков, а использовался он до 17-го века. Т.е. с помощью прибора. Изобретенного
в 3-м веке до нашей эры совершались открытия через без малого 2000 лет!
Дальше в глубине леса есть остатки монастырских строений, довольно разрушенных. Где-то находится келья, в которой ночевал герцог Веллингтон. Можно было бы еще гулять и гулять, но впереди был еще не близкий путь в Порто.
https://drive.google.com/file/d/0B1h3F801cESNN2JWOHVJclF1TXc/view?usp=sharing
И
вот мы в Порто. Мы поселились в довольно окраинном районе – привлекла цена на
гостиницу и наличие стоянки. Пожалуй, стоило выбирать что-то более центральное.
Гостиничка была вполне удобная, но до центра автобус ехал минут 15-20, автобусы
ходили довольно редко и время на ожидание раздражало. В первый же вечер мы
отправились на набережную поужинать.
Доехали
до центра и замерли от удивления. После приятных, тихих, но не слишком
примечательных кварталов мы оказались в старом Порто. Огромные парадные здания,
19-й век, стиль модерн в лучшем виде. От респектабельного строения с часами и
скульптурами к набережной спускался бульвар. Жизнь кипела – суета большого
города. А в центре бульвара стоял… самолет. Нет, не памятник, а вполне реальный
военный самолет, ходили часовые в камуфляже. Памятник тоже был – конная статуя
прямо над самолётом. Рядом большая военная палатка с маскировочной сетью. И
никто на этот военный лагерь в центре города не обращает ни малейшего внимания!
Правда, никто к этому военному лагерю в центре мирного Порто не приближается.
Мы тоже не решились – очень уж по-настоящему это выглядело. Загадка разрешилась
на следующий день – готовилась какая-то выставка.
Оставив
за спиной лагерь, уже в сумерках мы вышли на набережную, где собирались
поужинать. Не тут-то было! Не смотря на то, что все прилегающие улочки были
сплошь уставлены столиками, и один ресторанчик без промежутка переходил в
другой, мест не было! Была музыка, было праздничное настроение, были манящие
запахи – но для нас не было места в этом празднике жизни! Мы
с подругой заняли очередь в какое-то большое заведение, а Гриша пошел дальше и
в конце концов нашел – кто-то заказал столик и не пришел. Ура! Ужин был
отменным. И праздник жизни удался, а на противоположном берегу реки сверкали
рекламами Вила Нова ди Гая– пригород Порто, где производят портвейн.
День шестой и
седьмой Порто- Национальный парк –Порто
Следующий
лень мы провели с экскурсоводом Лилей, если кто-то хочет персональную
экскурсию, могу смело рекомендовать (Skype :
Liliyashatokhina Тел. +351
964 666 838.)
Португалия
– счастливая страна, на ее территории много веков не было войн. Собственно,
после Реконкисты – изгнания мавров- и образования государства в 11-м веке,
больших сражений почти не было.
Поэтому в городах сохранилось много старинных зданий. Конечно, такая счастливая судьба отнюдь не стечение обстоятельств. Мудрые правители государства осознавали, что страна невелика и нужно иметь сильного союзника. И Великобритания замечательно подходила для этой роли – сильное государство и вдали от Португальской территории. В то время как другие европейские страны на протяжении веков то образовывали союзы, то становились врагами вчерашних союзников, маленькая Португалия твердо сохраняла верность Великобритании – и в экономической, и в военной сфере. При этом Португалия страна католическая. Духовенство тоже не желало попасть под власть соседней могущественной Испании и выбрало в союзники папскую власть. Таким образом, вторым могущественным защитником был Рим. И даже в пожаре второй мировой войны Португалия осталась в стороне. В Лиссабон стремились бежавшие со всей Европы евреи – отсюда можно было уплыть в Америку, Южную Африку или остаться. В Португалии евреев не преследовали. Более того, многие португальские консульства по всей Европе укрывали евреев и выписывали визы. Консул в Будапеште, Карлос Сампайо Гарридо, спас около 1000 венгерских евреев. Через Португалию в годы войны прошли или осели более ста тысяч беженцев. С разрешения диктатора Салазара в 1940-м году, через четыре дня после падения Франции, в Лиссабон из Парижа было переведено главное управление общества помощи еврейским эмигрантам ( HIAS-HICEM). Исторический факт: два «кровавых диктатора» - Салазар и Франко – помогали евреям во время Холокоста.
Вернемся
в Порто – город, где соседствуют здания 10-го, 14-го, 16-го веков. Мы начали
экскурсию от кафедрального собора и дворца епископа. Собор мне показался
солидно-мрачным. Со смотровой площадки открывался вид на старый район города.
Многие дома выглядели очень ветхими, почти аварийными. Оказывается, по очень
старому закону, владелец не имеет права поднимать квартирную плату
квартиросъемщику, но и не имеет обязательств по ремонту. В этих домах доживают
свой век бабушки и дедушки и пока они живы – договор в силе. Продать такой дом
тоже очень сложно, так как у дома или квартиры много хозяев-наследников, а
ремонтировать дорого, только себе в убыток. Последние годы город старается
как-то упорядочить эту собственность и начать реставрировать старые дома.
С этой же площадки виден другой город – Вила Нова ди Гая – город, где производят и разливают портвейн, откуда вино на баржах начинает свой путь в другие страны. В значительной мере процветанием виноделия вообще, и портвейна в особенности, Португалия обязана все тому де маркизу Помбалу. Очень рекомендую отвлечься на пару минут и прочитать http://porto-wine.ru/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0/
Мы
прошли с Лилей по улицам города, переходя от церкви 10-го века к вокзалу с чудесными азулежу, от потрясающего магазина
фарфора к не менее интересному книжному, от парка с дивными платанами к старому университету. Вокруг город жил своей
напряженной жизнью, мне показалось более интенсивной, чем Лиссабон. Собрать в единый рассказ все сложно. Поэтому
пару мест, наиболее запомнившихся.
Небольшая
церковь святой Клары, с потрясающей резьбой по дереву с позолотой. Кажется, в
интерьере нет ни одного не украшенного места.
Вокзал,
в самом центре города, вполне действующий. С невероятными картинами из плиток.
Как сказала Лиля, азулежу играли образовательную роль, вроде комиксов.
Изображение битвы при Сеуте, въезд короля Жуана первого в Порто накануне
свадьбы, чудная пастораль из сельской жизни, жители вышли к железной дороге,
чтобы увидеть первый в своей жизни паровоз, перегружают бочки с портвейном на
баржи - учебник истории Португалии в картинках.
Символом
Порто является башня Клеригуш – колокольня барочной церкви клириков. Архитектор Николо Назони проработал в Порто
почти всю жизнь и создал множество прекрасных зданий. Когда же барокко начал
выходить из моды, зодчий не мог с этим смириться, оставил работу, поселился в
монастыре клириков, где и завещал похоронить себя.
Порто
не зря называют голубым городом – из-за большого количества зданий отделанных
снаружи голубыми картинами.
Это две церкви, между ними – жилой (?!) дом, так как по закону церкви не должны были соприкасаться стенами.
Чтобы
уйти из магазина фарфора мне потребовались серьезные волевые усилия. Это был
просто праздник для глаз. Какие краски!
Знаменитый
книжный магазин Лелло, которым уже
владеет одна и та же семья около 100 лет. Место настолько популярное,
что вход платный. Правда, если что-нибудь купишь, входную плату вернут. Этот
магазин-музей даже снимали в фильме про Гарри Поттера – не удивительно – такой
изумительный интерьер с деревянными лестницами, шкафами и окнами-витражами.
И последнее – хотя все путеводители советуют ужинать в районе Рибейра, возле набережной мы по совету Лили поехали в Матозиньюш. Если хотите увидеть океан, вкусно поесть и нормально запарковаться – вам сюда.
Седьмой
день путешествия мы провели в Национальном парке Пенеда-Гереш. Парк отличается
от многих, в которых мы бывали раньше. На территории разбросано много небольших
деревушек и в парке интересно не столько ходить по маршрутам, сколько ездить. И
хотя я об этом читала, но мне казалось, что в горах, поросших лесом, найдутся
интересные прогулки тоже. Мы начали с информационного центра, тем более что он
расположен в одной из этих деревушек. На холме в беспорядке стояли небольшие
каменные домики интересной конструкции – все без окон, на сваях и с каменными
«блинами» в верхней части свай.
Это
склады, для кукурузы или других запасов, а каменные диски – отработанные
жернова – защита от мышей. Мыши вниз головой лазить не могут, и такой диск –
непреодолимая преграда. Наверху холма виднелась старая, полуразрушенная
крепость. Осмотрев строения и крепость, мы отправились за картой и информацией.
Нам порекомендовали маршрут, оказавшийся не слишком интересным. Были красивы
виды, особенно наверху, был водоем по дороге, но значительная часть подъема
проходила через сгоревший лес и это было совсем не интересно. Мы
вернулись в деревушку откуда начинали, отдохнули в крошечном кафе и назад в
Порто.
День восьмой Порто –
Баталия-Синтра_Кайшкаш
О
скольких королях Португалии я уже упоминала? И все какие-то довольно
положительные. Даже Жозе 1-й, который сам особо ничего не сделал, зато
приблизил к власти маркиза Помбала и не мешал ему. И вот еще один пример
мудрого правителя - Жуан I, Жуан Добрый или Жуан Великий. Этот
вообще-то был внебрачным сыном Педру 1-го, но когда законных наследников
мужского пола не оказалось, кортесы взяли, да и выбрали Жуана 1-го королем.
Иначе Португалии грозило присоединение к Кастилии, чего маленькая страна
всячески избегала.
Ну
что ж, король дело ответственное, война с могущественным соседом была
неизбежна. Но он победил так как должен побеждать мудрый правитель. Во-первых,
завел добрых друзей, пришедших на помощь (английских лучников, например).
Во-вторых, за счет правильной расстановки кадров – присвоил своему
генералу Нуну Алварешу Перейре звание
защитника королевства и сделал его главнокомандующим. И победил значительно
превосходившее португальцев числом кастильское войско. А затем за время своего
царствования провел всего одну военную кампанию по захвату арабского города
Сеута на африканском побережье (вспомним азулежу на вокзале в Порто). Город
понадобился Португалии как база для флота, да и война шла на чужой территории.
И больше ни одного сражения за 45 лет царствования. В заслугу Жуану I
поставим и то, что он отец Энрике-мореплавателя.
Вернемся
к войне с Кастилией. Решающее сражение произошло 14 августа 1385 года и
недалеко от места битвы, в благодарность за победу, закладывают монастырь Santa Maria da Vitória na Batalha и селение рядом с
ним называют Баталия.
Возвращение
из Порто планировала совсем другой маршрут, но Лиля – экскурсовод - с таким
увлечением рассказывала про Баталию, что мы поменяли план.
Въехали
в город и даже клумба на въезде вызывала восхищение. Не знаю, что это за
плакучие деревья.
Конечно
это готика, но с каким-то налетом мавританских мотивов
Интерьер
центрального помещения яркий, светлый с цветными зайчиками на колоннах из-за
витражей. Внутренний двор окружен колоннадой с кружевными решетками. В одном из
залов нашли покой короли, королевы, инфанты, в том числе и Жуан 1-й с супругой
и Энрике-мореплаватель.
Мы
неспешно прогуливались, в колоннаде, любуясь кипарисом, повторяющим форму
башенки, и обсуждали какой избрать ракурс съемки.
Беседу
прервал грохот и странны крик. Эти звуки совсем не гармонировали с окружающей
красотой.
Все
туристы заторопились на шум и мы, конечно, тоже. Из одного из залов чеканя шаг,
в тяжелых ботинках с подковами, шли три военных. Каждые десяток шагов они
останавливались – взмах рукой, топнуть ногой и выкрик, какое-то короткое слово,
вроде «Ав!». Еще десять шагов и опять – бум, «Ав!». Церемониал смены караула.
Во
второй мировой Португалия ухитрилась сохранять нейтралитет, а вот в Первой
участвовала и потери были очень ощутимыми. В монастыре находится братская
могила воинов, погибших в Первой Мировой войне. Останки солдат, павших во
Франции и Мозамбике были перезахоронены здесь в 1921-м году. Португалия чтит
своих воинов, своих героев. «Вот, например, простой крестьянский парень Анибал Аугушту Мильяиш (Aníbal
Augusto Milhais), кадровый солдат 1915 г. призыва, пулеметчик.
Со своим верным "Льюисом" Анибал
прикрывал отход роты так умело, что германским "штурмтруперам"
показалось, что они имеют дело с целым взводом. Сумев уйти от преследования,
легко раненный, он три дня скитался по нейтральной полосе, утоляя жажду водой
из луж и периодически вступая в бой с германскими патрулями.
На третий день немецкий отряд загнал совсем
уже обессиленного Анибала в болото, где уже барахтался отбившийся от своего
разведывательного дозора офицер шотландского полка.
Вдвоем они сумели выбраться из топи и выйти
к своим, где шотландец с гордостью представил командованию португальского
"солдата, который стоит тысячи". Под этим несколько хвастливым
прозвищем скромный пулеметчик и вошел в военную историю Португалии.» - здесь
подробнее о роли Португалии в Первой мировой http://oper-1974.livejournal.com/483917.htm
Мы вышли на залитую солнцем площадь вокруг монастыря. Плотное кольцо сувенирных лавочек радовало глаз разнообразием предлагаемых товаров – керамика, яркие полотенца, скатерти, изделия из пробки – обувь, сумочки, шляпы… Мы приобрели для папы чудесную пробковую кепку и всякие мелочи, и подзаправились рыбкой в чудном ресторанчике.
https://arborio.ru/travel/igra-sveta-batalya-portugaliya/
Все,
пора ехать дальше – в Синтру.
Поселились
мы не в самой Синтре, а в небольшом городке (Rinchoa) рядом.
Это современный спальный район, ничего особо примечательного в нем нет, зато
рукой подать и до Синтры, и до Кайшкаша и до Лиссабона. Мы сняли потрясающе
удобный апартамент, напротив стоянка и супермаркет. Хозяйка квартиры явно любит
свою собственность не только как источник дохода – все ухожено, красиво, мебель
чуть ли не антикварная, масса всяких приятных вещичек и в кухне, и в ванной, и
в спальнях. Дом современный, с лифтом и всеми приятными плодами цивилизации.
Район в значительной мере цветной, но очень чистый и тихий. Этот и следующий
вечер мы проехали погулять по набережной Кайшкаша. Сеть дорог в Португалии в
районе Лиссабона какой-то невероятной плотности и без GPS я не представляю, как в этой паутине развязок ориентироваться.
Португалия получила от Евросоюза помощь и решали, как ее лучше использовать -
для развития промышленности, сельского хозяйства или туризма. После бурных
дебатов было решено вложить деньги в строительство дорог и туризма. Дороги
получились хорошие, а насколько это повлияет на ситуацию – время покажет.
Туристы безусловно в выигрыше.
Кайшкаш – маленький уютный городок. Погулять по набережной, посидеть в кафе, полюбоваться морем – это все, что мы успели.
День девятый,
последний. Синтра
Синтра – маленький
городок. Если посчитать количество достопримечательностей на квадратный метр,
то Синтра займет одно из первых мест. Я рассчитывала, что посещение этого места
будет вишенкой на торте нашего путешествия. Пожалуй, так и получилось.
Синтра, окруженная
невысокими горами, привлекала к себе сильных мира сего.
Вид на Синтру с террасы Национального дворца
Мавры построили на
вершине крепость – замок. После изгнания мавров португальский король быстренько
прибрал местность к рукам и выстроил загородный дворец, уже внизу. Кто только
ни останавливался в Синтре – Байрон, Стравинский, внучка Кутузова, английские
лорды и, конечно, португальские короли.
Издалека здание
выделяется двумя высокими конусами – это просто вытяжка над огромными кухонными
каминами.
Сама кухня, с ее
забавной утварью, тоже входит в экспозицию и не менее интересна, чем парадные
залы.
В одном из первых
залов висит портрет Екатерины Браганской, дочери короля Жуана 4-го,
Восстановителя. Еще один заслуживающий уважения правитель! Восстановитель, так
как под его руководством Португалия вновь обрела независимость от Испании. И
опять же, дворянин из боковой ветви, приведенный к власти кортесами. К моменту
избрания он владел третью португальских земель. Став королем, уменьшил налоги,
а большую часть земель объявил государственной собственностью. Мечом вернул
Португалии утерянные колонии, восстановил дипломатические отношения со многими
странами, а дочь выдал замуж за короля Англии. В приданное дал города Танжер и
Бомбей – союз с Англией важнее.
Екатерина в Англии
чувствовала себя чужой – она же была католичка. К тому же муж не долго
оставался ей верен. Чтобы как-то скрасить пребывание она ввела обычай пить чай,
который теперь считается чисто английской традицией.
Национальный дворец служил королевскому семейству с 15-го по 19-й век. Менялись, вкусы, изменялась мода, добавлялись и по-новому отделывали помещения. Вот зал, украшенный гербами знатных семей. Один из гербов убрали после того, как открылся заговор против королевской власти. Зал лебедей, зал сорок - пристрастие к пернатым. Рассказывают, что королева застала короля за интересным занятием с придворной фрейлиной. Королева не смолчала, на что король ответил: por bem. Различные источники трактуют эту фразу по-разному. От «прости дорогая, это я по-дружески» или «все хорошо» есть и другие варианты! Как бы там ни было, сороки с запиской «por bem» украшают потолок зала, символизируя придворных дам-сплетниц, обсуждавших происшествие на все лады.
Отдав должное декору дворца, мы поехали в следующий
королевский замок Пэна, расположенный на склоне горы в огромном лесопарке. И (в который раз!) попали в совершенно
уникальный комплекс. Строительство организовал в 1840-м году муж португальской
королевы Фердинанд. Поскольку он был не король, то надо же было ему чем-то
заниматься. Он вложил в проект огромные средства, работы продолжались 40 лет.
И, наконец, последнее место на которое у нас еще хватило сил – дворцово-парковый комплекс Кинта де Ригалейра. Это уникальный парк, своеобразная иллюстрация к «Божественной комедии». Чтобы понять философский смысл, нужно или знать поэму Данте, или пройти с экскурсией. Первое не про меня, а на экскурсию мы, увы, не попали. Поэтому просто наслаждались красотой и поражались изобретательности архитектора. Спускаясь по колодцам, переходя с уровня на уровень, вполне можно было себе представить внеземную жизнь.
Вот и окончилась
наша поездка, рано утром следующего дня мы улетели домой. Посмотрели много, еще
больше не успели. Может еще вернемся.
No comments:
Post a Comment