Сентябрь 2015
Пролог. Многие города Испании были или являются столицами. Арагон, Кастилия ,
Леон и другие королевства объединялись, разъединялись, завоевывались римлянами,
вестготами, маврами, освобождались и снова завоевывались. При такой пестрой
истории у многих городов был период,
когда они становились столицами. В средние века столица перемещалась вместе с
королем – где король, там и столица.
Мы планировали поездку так, чтобы включить и посещение
городов, и отдых в горах. Поскольку мы не бывали ни в Мадриде, ни в Барселоне,
то так и родился план: Мадрид – Пиренеи
– Барселона.
Часть 1-я –Мадрид.
Квартиру мы сняли заранее. Квартира в центре дешевле гостиницы. Возможность завтракать и
ужинать дома – дополнительное удобство и экономия.
Мадридский аэропорт ничем не отличается от многих других. Первая
задача, которая перед нами стояла, это купить местную sim-карту, дабы пользоваться
Интернетом в свое удовольствие. Без Интернета жизнь уже кажется невозможной.
Кроме того, ехали мы втроем – я, муж и наша подруга, и нужна была связь друг с
другом. На выходе из зала получения багажа заметили стойку, где продавали sim-карты. Цена озадачила: 150 евро! Несколько
ошеломленные вышли из зала и обнаружили еще одну подобную стойку, где продавали
несколько дешевле, в зависимости от потребностей от 8-ми до 12 евро. Мы так и
не поняли, что бы это значило. Карточки за 8 и 10 евро благополучно проработали
все 3 недели.
Решив все проблемы с Интернетом, мы, пользуясь
указаниями хозяина квартиры, сели на метро и благополучно доехали до станции Bilbao, в самом центре Мадрида,
в двух шагах от квартиры. Вынырнули на поверхность и сразу ощутили себя в Городе (забытое
чувство). Нас окружали большие, красивые здания, по проспекту в обе стороны
двигался поток машин. Народ торопился по своим делам, не обращая внимания на
прохожих.
За углом в переулке оказался салон наращивания ногтей,
где и велено было получить ключ с желтым брелоком. Нам предложили на выбор два
набора ключей -один с зеленым, второй с оранжевым брелоком. Мы выбрали с
оранжевым. Ошиблись. Оказывается, желтый – это зеленый. Скажу сразу, это была
единственная проблема с квартирой. В квартире заканчивали работу уборщики (мы
приехали довольно рано). Две комнаты, кухня, просторная ванная. В кухне был
вполне достаточный набор посуды, плита, кофеварка и пять или шесть солонок с
солью. Возможную причину такого странного пристрастия к соли мы поняли много
позже.
В нашу первую прогулку по Мадриду мы прошлись через
три площади ( Plaza De Espana, Plaza Mayor, La Puerta del Sol) , погуляли вокруг королевского дворца и даже
попали на рынок Сан Мигель.
Центр Мадрида застроен большими, красивыми
зданиями, радующими глаз как в целом, так и большим количеством красивых
деталей – двери, балконы, эркеры, башенки и т.п.
В Мадриде и, как позже оказалось, во многих других
городах, замечательные таблички с названиями улиц:
Святая Кармен нас развеселила. Конечно, к оперной Кармен эта улица отношения не имеет. Это для нас Кармен – имя почти нарицательное. На этом месте когда-то находилась не то церковь Божьей матери, не то монастырь «Кармен CALZADO». К сожалению, я смогла найти информацию только на испанском. Христианское имя Кармен происходит от ивритского названия Кармель. Т.е возможно, что это просто монастырь кармелиток с храмом Божьей матери. На второй табличке улица Мануэлы Маласана. Это героиня сопротивления Наполеоновскому вторжению. Тема борьбы с Наполеоном звучит во множестве памятников, названий и в рассказах экскурсоводов. Для испанцев история – это достаточно серьезно и как бы осязаемо.
Площадь Испании не входит в перечень рекомендуемых достопримечательностей. В торце находится здание, напоминающее московский университет. С другой стороны – стекляшка с забавными окнами.
Посередине площади сквер и, как нам показалось,
фонтан. Сквер был явно облюбован как место отдыха.
Площадь была полна людей, хорошо настроенных,
улыбающихся, отдыхающих – день был воскресный.
Фонтан со странной колонной оказался монументом Сервантесу.
Именно монументом, а не просто памятником. С обратной стороны, откуда мы
подошли, фонтан с гербами испаноязычных стран. Туристы всячески дополняют
композицию, фотографируясь на, под, за, с и возле скульптур. Подставляйте любые
предлоги – не ошибетесь.
Венчает памятник глобус, как символ распространения
испанского языка. Что правда, то правда- на испанском говорит, наверное, треть
планеты. Сервантес восседает у подножия монумента, перед ним Дон Кихот и Санчо
Пансо. С обратной стороны – королева Изабелла (как можно без нее). Справа и
слева Реальность и Вымысел или, по другой версии, Дульцинея реальная и
Дульцинея вымышленная – одна мечтает, другая работает. Еще две скульптурные
группы, по-моему, изображает разных представителей испано-говорящего люда обоих
полов, которые дружно читают Сервантеса.
От площади
Испании мы прогулялись до огромного королевского дворца, насладились окружающим
парком, статуями бесчисленных королей и вынесли мнение, что, наверное, стоит
посмотреть интерьер дворца тоже. На обратном пути мы неожиданно оказались перед
рынком Сан Мигуэль и пожалели, что не голодны – рынок в основном состоит из
разного рода закусочных, которые были полны весело жующими людьми, а витрины
манили тапасами (закусками) всех видов . Место это историческое, неоднократно
встречается в литературе. Здание – последний оставшийся металлический крытый
рынок Мадрида.
Чтобы полностью выполнить намеченный
план, мы прошли на знаменитую Плаца Майор и далее Пуэрта дель Соль. Пуэрта дель Соль – замечательно веселое место, где
назначают свидатния, работают живые статуи, уличные артисты, отсюда отходят
экскурсионные автобусы. Словом, жизнь кипит. Рядом и знаменитая Гран Виа –
Мадридский Бродвей.
Следующее утро мы начали с экскурсии
с Free Tours http://www.newmadrid-tours.com/daily-tours/free-tour.html.
Эти ребята, работающие как бы за
бесплатно ( каждый в конце платит сколько хочет или вовсе ничего), дают
совершенно нестандартные экскурсии с живыми, остроумными и веселыми гидами.
Экскурсия в Мадриде с Себастианом не была исключением. Мы начали
на Плаца Майор. Площадь, особенно в утренние часы, кажется перенесенной из
прошлых веков. Легко можно представить себя в веке 17-м – 18м на центральной квадратной
площади, окруженной однотипными домами . В центре памятник Филиппу II,
который собственно и провозгласил Мадрид столицей Испании в 1561 году. Плаца
Майор в те далекие времена была рыночной площадью, располагавшейся за
городскими стенами.
Примерно через городские ворота мы
«вошли» в Мадрид. Себастиан очень красочно изображал встречу трех испанцев –
одного из Толедо (с гордо поднятой головой – он из столицы), другого из Сеговии
(тоже напыщенного, из бывшей столицы!) и мадридца – почти что оборванца. Прозвище мадридцев, «los gatos», коты,
восходит к временам, когда город был окружен стеной и за проход в город нужно
было платить. А чтобы попасть бесплатно, с наступлением темноты ловкие бедняки
перелезали через стены, как кошки. В те далекие времена большая часть горожан
не отличалась особым достатком, а «los gatos» было пренебрежительной кличкой. То ли дело сейчас. Именоваться «los gatos» может мадридец, чьи родители, бабушки и дедушки по обеим линиям коренные
мадридцы. Наш экскурсовод хоть и родился в Мадриде, но «los gatos» не был. Мы побывали на месте, где сохранились стены римлян, прошли мимо
самого старого в мире ресторана (в окне выставлен сертификат книги Гинеса,
удостоверяющий, что ресторан бесперебойно работает с 1725 года) и прошли на
небольшую площадь Де Вилла. Площадь примечательна тем, что рядом соседствуют здания
в стиле мудахар, строение соответствующее
архитектурной моде времен Габсбургов и монастырь в стиле барокко,
принесенном Бурбонами. На одной площади – история Испании, от мавров к
Габсбургам и после войны за испанское наследство к Бурбонам.
Не преминули мы остановиться и на улице де ла Паса. От названия этой улицы произошла испанская пословица “Calle de la Pasa, quien no pasa no se casa” - улица Пасса – кто не пошел, тот не женат. На этой улице располагалось нечто вроде управления по регистрации браков. По словам нашего экскурсовода, работало оно ограниченное время и зарегистрировать брак было делом совсем не простым. http://www.madridsensations.com/names-of-the-streets-of-madrid/
Где-то по дороге мы выяснили происхождение тапас – традиционных испанских
закусок. Закуски эти весьма разнообразны, красочны и очень вкусны, но порции
маленькие. Тапас подают и в ресторанах , и в барах, и в специализированных
тапас- закусочных. История же такова: король Альфонсо Х в 13-м веке издал указ,
чтобы к вину обязательно прилагалась закуска, дабы воины излишне не напивались.
Закуска являлась как бы бесплатным приложением. Очевидно, что порции стали
делать чем поменьше.
Мудрый был правитель. Кстати вот перечень его прозвищ: Альфонсо X Кастильский , Альфонс Мудрый, Альфонс Образованный, Альфонс Астроном. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_X)
Постепенно продвигаясь по улицам Мадрида, и делая весьма замысловатые зигзаги в истории,
мы оказались перед королевским дворцом. Здесь
наш экскурсовод устроил театрализованное представление, назначая
экскурсантов королевами, королями и инфантами. В результате все, я думаю, на
всю жизнь запомнят, как бесконечные внутрисемейные браки Габсбургов привели к
их полному вырождению, и Испания осталась без наследника. В результате в 1700
году разразилась война за испанское наследство, продолжавшаяся 13 лет. В 1713
году к власти пришли Бурбоны. И вот перед нами королевский дворец, который до 1734 года выглядел много скромнее. Случившийся в 1734
году пожар очень обрадовал короля Филиппа V и позволил ему отстроить новый дворец в
подражание Версалю. По размерам он его точно превзошел (2000 комнат). Для публики открыты чуть более 20-ти. Дворец
принадлежит королевской семье, используется только для официальных церемоний.
От названия этой улицы произошла испанская пословица “Calle de la Pasa, quien no pasa no se casa” -
улица Пасса – кто не пошел, тот не женат.
На этой улице располагалось нечто вроде управления по регистрации
браков. По словам нашего экскурсовода, работало оно ограниченное время и
зарегистрировать брак было делом совсем не простым. http://www.madridsensations.com/names-of-the-streets-of-madrid/
Где-то по дороге мы выяснили происхождение тапас – традиционных испанских
закусок. Закуски эти весьма разнообразны, красочны и очень вкусны, но порции
маленькие. Тапас подают и в ресторанах , и в барах, и в специализированных
тапас- закусочных. История же такова: король Альфонсо Х в 13-м веке издал указ,
чтобы к вину обязательно прилагалась закуска, дабы воины излишне не напивались.
Закуска являлась как бы бесплатным приложением. Очевидно, что порции стали
делать чем поменьше.
Мудрый был правитель. Кстати вот перечень его прозвищ: Альфонсо X Кастильский , Альфонс Мудрый, Альфонс Образованный, Альфонс Астроном. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_X)
Постепенно продвигаясь по улицам Мадрида, и делая весьма замысловатые зигзаги в истории,
мы оказались перед королевским дворцом. Здесь
наш экскурсовод устроил театрализованное представление, назначая
экскурсантов королевами, королями и инфантами. В результате все, я думаю, на
всю жизнь запомнят, как бесконечные внутрисемейные браки Габсбургов привели к
их полному вырождению, и Испания осталась без наследника. В результате в 1700
году разразилась война за испанское наследство, продолжавшаяся 13 лет. В 1713
году к власти пришли Бурбоны. И вот перед нами королевский дворец, который до 1734 года выглядел много скромнее. Случившийся в 1734
году пожар очень обрадовал короля Филиппа V и позволил ему отстроить новый дворец в
подражание Версалю. По размерам он его точно превзошел (2000 комнат). Для публики открыты чуть более 20-ти. Дворец
принадлежит королевской семье, используется только для официальных церемоний.
Пожалуй, наиболее интересным был рассказ о приходе к власти Франко и о
возвращении королевской власти. Пришедший к власти после смерти Франко король
Хуан Карлос 2-й оказался серьезным и умным политиком. За время своего правления с
1975 по 2014-й он сумел провести немало демократических преобразований,
предотвратил военный мятеж и вывел Испанскую экономику из длительного застоя. Так
что королевская власть в Испании это не просто красивая ширма. В день рождения
Франко и по сей день собираются его последователи на митинг перед дворцом. Но,
похоже, что возврат к прошлому уже не произойдет.
В Мадриде множество музеев. Все не посетишь, и мы наметили два,
показавшиеся наиболее интересными. Конечно же, Прадо – о нем позже, и галерею
Тиссен Бонемисса. Это одна из самых больших частных коллекций в мире. Галерея
намного меньше, чем Прадо – всего лишь залов 50 – 60. Конечно, не было и речи о
подробном просмотре. Мы с самого начала наметили залы, которые хотели посетить
и так и двигались. Сразу у входа нас встретили два парных портрета – король и
королева и барон Тиссен с супругой – экс-королевой красоты Испании.
Конечно, не буду перечислять ни имена, ни произведения. Из наиболее
запомнившихся: Рубенс, «Венера с зеркалом», Карпаччо, «Молодой рыцарь»,
портреты Гольбейна. Даже при выборочном просмотре мы уже с трудом добрались до
импрессионистов. Эти залы не были столь интересны – все-таки мы видели
импрессионистов и в Москве, и в Париже. Неожиданной
была картина Ван Гога, «Лодки на закате».
Рубенс, «Венера с зеркалом» - правда прелесть?
В эту поездку нам везло на картины сюжетом «похищение Европы». Замечательны
они своей наивностью. Особенно хороши быки – такие лапочки. Либо в веночке,
либо с нимбами и даже с ангелочками!
И еще одна картина с прекрасным сюжетом – изгнание Агари. Не могу
удержаться, чтобы и ее не привести. Комментарии излишни.
Кроме меня, никто не отважился идти в залы 20-го века. А я потащилась и
была вознаграждена чудесной картиной Пикассо «Тореадор с зеркалом». Я не
поклонник творчества Пикассо, но эта вещь берет за душу. Репродукции не
передают ее нисколько. И совсем неожиданной оказалась картина Дали «Сон перед
пробуждением, навеянный жужжанием пчелы вокруг граната» Я видела репродукции
неоднократно и представляла себе огромное полотно, а оказалась совершенно
мастерская вещь, примерно 50х40 см, и висела скромно среди многих других.
Словом, я собрала все оставшиеся силы и заставила всю компанию тоже пойти и
посмотреть.
Прадо музей настолько известный, что писать о его шедеврах просто глупо.
Для меня Прадо останется музеем Гойи. Готовясь к поездке, я перечитала роман
Фейхтвангера, и лица героев смотрели на меня со стен. Кроме изумительных
портретов, мы получили огромное удовольствие от эскизов к гобеленам. Я не
знала, что это полотна по размерам гобеленов, по которым их ткали. Краски
нисколько не выцвели и народные сцены просто завораживали.
Пришло время уходить и оказалось, что подруга потеряла номер от куртки.
Единственное место, где можно было его выронить – кафе (притомившись от
шедевров, мы сделали перерыв на кофе). Кассир в кафе сказала, что номер
действительно нашли и отдали в гардероб. Итак, объясняю всю историю
гардеробщику. Он приносит куртку, ощупывает карманы и спрашивает «что у вас в
кармане?» Подруга никак не может вспомнить. «Какой фирмы куртка?» Этого тоже не
помнит. В конце концов, парень поверил,
что куртка ее, но на всякий случай засунул руку в карман куртки и вытащил …два
каштана. Тут мы все начинаем смеяться, я тоже вытаскиваю из кармана два
каштана, а муж еще три. Киевлянам не нужно объяснять, почему мы радовались
каштанам и собирали их на память. После того, что вся компания оказалась с
каштанами, гардеробщик перестал сомневаться, хотя и не знаю, что о нас подумал.
Среди Мадридских прогулок было еще две, о которых стоит рассказать. У
Фейхтвангера описано как Гойя, уже весьма пожилым, расписывал часовню святого
Антония. Он расписал ее так, как никто до не него не отваживался. Позволю себе
большую цитату:
«Спустя два дня после того, как Гойя объявил, что заказ готов, король,
возвращаясь с охоты, вместе со свитой посетил свою новую церковь. Придворные
дамы и кавалеры в охотничьих костюмах стояли посреди церквушки, освещенной
довольно тускло, но казавшейся теперь светлой и радостной благодаря веселой
ораве гойевских крылатых и бескрылых мадридцев. Гранды и грандессы были
озадачены чрезмерно светской трактовкой духовного сюжета. Но разве у других
художников, правда чужеземных, не было в картинах религиозного содержания той
же игривой пестроты?
…..
А Карлос медлил, не зная, как ко всему этому отнестись. Он не был ханжой,
любил шутку и вовсе не требовал для молитвы и благочестивого раздумия мрачной
обстановки; в сущности, он не возражал против ясных лиц и светлых одежд даже и
на божественных картинах. Он сам пожелал, чтобы у его церкви был нарядный вид.
Но то, что сделал его первый живописец, было, пожалуй, слишком далеко от
святости, слишком игриво. В этих ангелицах не было ничего ангельского.
- Позвольте, ведь я знаю ту, что со сложенными крыльями, - это Пепа! -
воскликнул он вдруг. - А рядом с ней - Рафаэла. Она сперва путалась с Аркосом,
потом пошла на содержание к Коломеро, и теперь в полицейских донесениях то и
дело попадается ее имя. Такие ангелы мне что-то не по душе, милейший дон
Франсиско. Знаю, знаю - искусство облагораживает. Но Рафаэлу вы, на мой взгляд,
недостаточно облагородили.
Голос короля заполнил церквушку и показался раскатами грома всем
присутствующим, кроме Гойи, который его не услышал. Протянув королю тетрадку,
Франсиско сказал:
- Смиреннейше прошу простить меня, государь, но соблаговолите написать
слова вашего всемилостивейшего одобрения.
Тут вмешалась донья Мария-Луиза. Совершенно верно, ангел со сложенными
крыльями похож на ту тварь - на Пепу, а другой, у которого крылья распростерты,
напоминает известную на весь город Рафаэлу. Конечно. Гойе следовало бы выбрать
себе другие модели. Но, в конце концов, это ведь не портреты, а простое
сходство, при желании можно уловить знакомые черты у многих обитателей неба и
земли, изображенных на фресках. Что поделаешь, такова уж манера Гойи, и, в
сущности, жалко, что он не запечатлел в своей росписи и ее самое, донью
Марию-Луизу. Зато неплохо, что Пепа оказалась рядом с уличной девкой Рафаэлей.
К тому же купольная фреска напомнила Марии-Луизе одну из картин Корреджо в
Парме, а воспоминание о родной Парме всегда было ей приятно.
- Вы создали новый шедевр, дон Франсиско, - сказала она, отчетливо
выговаривая слова. - Конечно, ваши ангелы и некоторые из зрителей и зрительниц
ведут себя немного фривольно, в этом я должна согласиться с королем, но,
видимо, их всех так одурманило зрелище чуда.»
Официальные сайты эту часовню среди достопримечательностей не упоминают, а в блогах советы посетить были, а как добраться неясно и, что собственно искать -тоже неясно. Шли пешком - вот и вся информация. В нашем плотном расписании нелегко было найти несколько часов для сомнительного похода в неопределенном направлении. И все же настойчивые расспросы и Google в конце концов помогли нам определить место часовни. Действительно, добраться можно только пешком. Можно пройти вдоль реки, можно спуститься через парк с канатной дорогой. И совсем это не так далеко, как представлялось. Просто она находится за пределами туристской карты, вот и кажется, что далеко. Для тех, кто захочет полюбоваться этим шедевром, даю ссылку – это я теперь такая умная, когда знаю что искать:
Эта церквушка – одно из самых ярких мадридских впечатлений. Маленькая, невзрачная снаружи. С улицы попадаешь в темноватый коридорчик, поворот направо и …ах! Темноватое помещение залито каким-то непонятным серым светом и со стен смотрят такие живые и интересные люди. Фейхтвангер описал лучше. У стены под распятием большая надгробная плита – могила Гойи.
И вот пару фотографий, которые, к сожалению, в очень малой степени отражают прелесть этой часовни:
Напротив часовни установлен памятник Гойе, а дальше
мост с чудными фонарями и на горе виден королевский дворец.
В перечне моих мадридских планов было посещение Арены.
Нет, на бой быков я не собиралась. Я хотела увидеть памятник Флемингу,
изобретателю пенициллина. Тореадоры, которые массово умирали от заражения
крови, собрали средства и установили памятник на свои средства. Это не
единственный памятник вокруг арены. Площадь большая и много интересных
скульптур и барельеф «быки». И опять это был «не туристский» Мадрид. В кассах
продавали билеты на корриду, но большого ажиотажа не наблюдалось.
Мы всюду встречали доброжелательных людей, готовых
помочь. В метро люди, к которым мы обращались, не просто подсказывали, а еще и
следили, чтобы мы не проехали остановку. Верх любезности проявил проезжавший
таксист. Он притормозил, заметив, что мы фотографируем здание на
противоположной стороне улицы.
Отсутствие языка не было помехой. В соседней лавочке старик-продавец не
знал ни слова по-английски. Мне понравились необычные персики, и я стала
выбирать парочку к завтраку. Он вполне понятно объяснил, что я выбираю неспелые,
а нужно выбирать по-другому. Персики оказались отменные. В нашем районе было
множество маленьких магазинчиков с продуктами первой необходимости. Первая
необходимость – понятие национальное. Например, обычное молоко (не
«долгоиграющее») есть только в больших суперах. Молочные продукты в крайне
ограниченном ассортименте, если есть вообще. Зато обязательны овощи и фрукты, а
магазины ветчины ста пятидесяти сортов на каждом шагу.
Просыпаются испанцы не рано. В восемь почти все
закрыто, работают только маленькие кафе, в которых завтракают. По-моему, дома
готовят очень мало. В супере два десятка касс для тех, у кого немного покупок и
3 - 4 для тех, кто с тележкой. Мы видели
бабушку, которая покупала себе полсэндвича в 8 утра, просто на завтрак. Кстати
о старушках – большей частью мадридские бабушки выглядят очень ухоженными.
Последний день в Мадриде. Мы должны были взять в
прокате машину и ехать в Сарагосу. Прокат находился рядом со старым Мадридским
вокзалом Аточа, построенном в середине 19-го века. Я люблю все, что связано с
железной дорогой – локомотивы, поезда, вокзалы.
Мы зашли на Аточу посмотреть старинный кассовый зал и
мемориал в память о погибших в теракте в 2004-м. Мемориал – это оазис посреди
зала, с пальмами, водоемом и колонией черепах. Черепахи – как символ долгой
жизни.
В прокате нас ждал неожиданный сюрприз – вместо
заказанной заурядной машины нам предложили Мерседес с доплатой в 100 евро. На
наши возражения нам объяснили, что мы опоздали (на 40 мин!) и нашей машины нет.
В середине 5-ти страничного договора была выискана фраза, что если клиент
пришел позже, то фирма … Переговоры закончились тем, что мы получили чуть
меньшую, чем планировалось, машину за меньшие деньги. Способность доходчиво
объяснять, что именно будет написано во всех социальных сетях + просьба
сообщить имя менеджера + настойчивость моего супруга привели к желаемому
результату.
Часть 2-я –Сеговия (королевская резиденция, т.е.
столица Кастилии в 12-м веке).
И в Толедо, и в Сеговию мы ездили из Мадрида. Каждая
поездка заняла день.
Готовясь к поездке в
Сеговию, я наткнулась на статью, которую всем рекомендую:
http://www.tury.ru/otzyv/id/188958
Все, что я прочла в дополнение, так или иначе, было в
этой милой статье. Спасибо ее автору (Елена April).
Мы решили ехать на
скоростном поезде. Хотелось добраться пораньше, а описание автовокзала
показалось мне невероятно сложным. То ли дело железная дорога, на вокзалах
всегда проще. Мы поспели на 8-ми часовую электричку, если можно таким
простецким словом обозвать то чудо техники, на котором мы ехали. Скоростной
поезд за полчаса домчал нас до станции в нигде. Мы вышли из здания и в свете
серого пасмурного утра увидели убранные поля, простиравшиеся во все стороны,
асфальтовую дорогу и кубик станции. На дороге, которая заканчивалась (или
начиналась) у станции стоял автобус. Еще 10 минут поездки – поля закончились и
показался город, еще 5 минут – и мы вышли в его центре.. В
исторически-временном и туристско- пространственном измерении Сеговия
начинается с Акведука. К нему мы и отправились первым делом.
Римляне прибрали к рукам Иберийский
полуостров в 1-м веке до н. эры. Скальное плато им так понравилось, что они
небольшое поселение превратили в город, соорудив колоссальный Акведук. Я не зря
написала Акведук с большой буквы. Мы ведь повидали такие сооружения, мы уже
поудивлялись в Кейсарии сохранности «водопровода, сработанного еще рабами
Рима». Но от открывшегося нам зрелища вздрогнули.
Слева от акведука небольшой еврейский квартал. Надо сказать, что испанцы всячески подчеркивают, что в средние века евреи жили в Испании и играли существенную роль. Эта тема обязательно звучит в рассказах экскурсоводов, в путеводителях, музеях, названиях улиц. Если в городе была община, то на всех туристских картах обязательно показан еврейский квартал. Евреи стали достопримечательностью Испании. Об изгнании говорят с сожалением. Если соберетесь в Сеговию,в еврейский квартал, то вот хорошая ссылка: http://michaelharrison.org.uk/2012/10/a-walk-around-the-jewish-quarter-of-segovia/ Жаль, что я не видела этой информации до поездки, мы посмотрели совсем немного. Поднялись на акведук, за которым начинался проход в старый город.
Мы шли в старый город по пустым еще утренним улицам, мимо готовящихся к открытию кафе, мимо вывесок,
рекламирующих главное блюдо Сеговийской кухни (жареный поросенок или ягненок),
мимо старых красивых фасадов и попали на главную площадь, опять Плаца Майор. И перед нами вторая
достопримечательность Сеговии – кафедральный собор святой Марии. Как и
большинство соборов Испании - внушительных размеров, с множеством капелл, пределов,
переходов, с внутренним двором и, конечно, с колокольней. Так как было еще
утро, силы и любопытство не растрачены, то мы на оную колокольню поднялись.
Наше энтузиазм и пыхтение были вознаграждены замечательным видом на всю Сеговию. Это не преувеличение – виден весь небольшой город и поля за ним. Это не часто бывает, т. к, такие высокие здания как колокольни, как правило, в больших городах и ты видишь множество крыш, уходящих во все стороны. А в Сеговии заметная граница города создавала ощущение детской сказки. Это ощущение особенно усиливалось при взгляде на Алькасар – дворец-крепость. Говорят, что Дисней свой дворец спящей красавицы срисовал с Алькасара в Сеговии, и я охотно верю.
В самом соборе множество произведений искусства – гобелены, картины, скульптуры, витражи, резьба по дереву. Выйдя из дверей собора, мы попали на террасу, окруженную скульптурами. В основном это были львы, сидящие на задних лапах и с высунутыми языками.
На верхней площадке установлены колокола в два яруса и каждый имеет имя, написанное на аккуратной табличке.
Мы немного передохнули от утомительного подъема и двинулись дальше по узким средневековым улочкам к Алькасару. И как тут только машины ездят? Многие старинные дома украшены резьбой по штукатурке – редкий вид украшений.
Сначала мы попали в
небольшой парк, в центре которого установлен памятник со сложной многофигурной композицией.
Памятник посвящен подвигу артиллеристов в восстании против Наполеона (2 мая
1808 года в Мадриде). Кроме самих воинов в монументе присутствует поверженный
орел (символ Франции) а также богиня Истории с томом Фукидида, за всем этим
наблюдающая! Я бы никогда этого не расшифровала, если бы не замечательный
аудиогид. Мы брали аудиогиды в о многих музеях, большей частью они оказались
мало интересными, а вот в Алькасаре – просто замечательный.
Само слово Алькасар
обозначает, кажется, крепость и
Алькасаров есть множество.
Алькасар в Сеговии –
особенный и в историческом и в архитектурном смысле. Именно из этого замка
выехала Изабелла Кастильская, чтобы быть провозглашенной королевой Кастильской.
В этом замке вершилась судьба народов.
Залы Алькасара в Сеговии славятся, в первую очередь, потолками в стиле мудехар. Каждый зал имеет свою историю. Например, зал шнура украшен орнаментом с изображением францисканского шнура. По легенде, один из королей заявил францисканскому монаху, что если бы он создавал мир, то сделал бы его лучше. На что монах заметил, что король страдает излишней гордостью. И в ту же ночь случился большой пожар. Король покаялся и в знак смирения велел украсить зал таким вот образом. Я бы поинтересовалась, что делал монах в ту ночь, но я не король… В зале королей под потолком ниши с скульптурами древних испанских королей с нумерацией, установленной Филиппом вторым. Но главное – все залы необыкновенно красивы и не похожи один на другой.
Рядом с дворцом
находится здание бывшей артиллерийской школы, которое затем использовалось, как
химическая лаборатории. Сейчас в здании
довольно интересный музей. Выходцами из этой школы и были артиллеристы, подвигу
которых посвящен монумент в центре
сквера.
На обратном пути мы еще немного побродили по старому городу, пообедали ягненком из печи и на автобусе вернулись в Мадрид. Автобусная станция – в центре города. И мадридская оказалась совсем не такая запутанная, как мы опасались.
Часть 3-я –Эскориал. Толедо (столица Кастилии в 13-м –
16-м веке).
Конечно следовало бы начать с поездки в Толедо,
исторически было бы правильней, но мы подстраивали расписание под работу музеев
и так получилось, что в Толедо мы поехали в конце Мадридской части, а в
Эскориал раньше.
Нам казалось, что
немыслимо пробыть столько дней в Мадриде и не съездить в Эскориал – влияние
художественной литературы. Мы меньше чем
час добрались из Мадрида автобусом и вышли в серое утро с моросящим
дождем. Перед нами было величественное здание, выглядевшее довольно мрачно. Да
и как может быть иначе, если у сооружения такая история: «Эскориал начали строить по приказу короля
в 1563 году и закончили в 1584. Филипп II сам выбрал место для монастыря, 1028 метров над уровнем моря, и лично следил за ходом
реализации проекта. Комплекс должен был стать резиденцией испанских монархов и
пантеоном испанских королей, прах которых Филипп приказал перевести из разных
уголков Испании. Кстати, идея пантеона принадлежала отцу Филиппа – Карлу V. Задача Эскориала была показать силу
Испании и ее династии, поэтому строительство активно развернулось. Из истории
известно, что испанцы в битве против французов нечаянно разрушили монастырь Св. Лаврентия,
которого Филипп очень почитал. Этот святой принял смерть весьма изощрённым
способом – был живьем зажарен на решетке, поэтому Эскориал, если смотреть
сверху, напоминает решетку.» (http://shagau.ru/2013/08/20/putevoditel-po-eskorialu-kak-dobratsya-iz-madrida-foto-muzei/) Странная фантазия - увековечить память о святом
напоминанием, об инструменте его мучений.
Кабинет Филиппа второго – отсюда вершились судьбы
половины мира. Королевская (!) спальня.
Тем более пышно выглядят
парадные залы дворца Бурбонов с чудными расписанными потолками. Здесь же
экспонируется коллекция картин -Тициан, Эль Греко, Босх, во множестве мрачный
Рибейра.
Значительную часть
экспозиции занимает пантеон. Самая старая часть – круглый зал, в котором ящики
из полированного дерева плотно стоят один на другом и таблички сообщают кто там
внутри. Мне показалось, что это такой
круглый комод старинной работы. Дальше начались бесконечные саркофаги. Более
старые- простые и более поздние - пышные, со скульптурами. И наконец какой-то
мраморный свадебный торт до потолка. Это место упокоения королевских младенцев,
умерших в детстве. Остается чувство какого-то несоответствия между формой и
содержанием.
В конце мы осмотрели
королевсую часовню, украшенную множеством парных портретов святых. Они сделаны
по заказу Филиппа II-го, который положил немало сил на борьбу с Реформацией, упразднившей культ
святых.
День был пасмурный и
по-моему погода соответствовала месту. Если поедете в Эскориал, не берите
аудиогид – неинформативный и неинтересный.
Толедо.
Прежде всего полезные
ссылки
http://www.go-toledo.com/walks/itinerary1.html
http://www.go-toledo.com/walks/itinerary2.html
http://www.go-toledo.com/walks/itinerary3.html
Итак, едем в Толедо .С
автобусами мы вполне освоились и даже справляемся с покупкой билетов в автоматах.
Впрочем, это не обязательно, есть и «человеческие» кассы.
Вход в город через
ворота. Во многие ли города вам приходилось попадать таким образом?
По дороге от автобусной станции до ворот стоило зайти в госпиталь Тавера, где большая коллекция картин Эль Греко, но мы приехали слишком рано. Город был пока что пуст. Мы неспешно поднялись вверх и оказались на центральной Plaza de Zocodover. Мы осматривались и сверялись с картой, стоя в центре чудесной площади. Перед нами возник некий толедец. На очень ломаном английском он сообщил, что утро раннее, все музеи еще закрыты. Нужно идти по вот этой улице в Алькасар – оттуда посмотреть на город. Потом можно в Санта Крус, там музей открывается раньше. Поблагодарив за совет, двинулись в крепость. В одном из зданий крепости находится публичная библиотека. Если в нее зайти (вход свободный) и подняться лифтом на последний этаж, попадаешь в кафе. Из его окон открывается чудесный вид на город.
Мы честно повыглядывали
из всех возможных окон. Как и в Сеговии, ограниченность города создает иллюзию
переноса во времени. Мы погуляли по крепости, любуясь видами на старый Толедо,
реку Тахо и самой крепостью. Прошли мимо Санта Крус и опять очутились на той же Plaza de
Zocodover. Доминантным зданием Толедо конечно является кафедральный собор.
Сфотографировать его весь можно было только сверху:
К собору мы и
отправились. По дороге встретили утреннего знакомца. Он приветливо помахал нам:
«tо cathedral? – here!» - сообщил он с
немыслимым акцентом и скрылся из виду. “Here” привело нас сюда:
Толедский собор считается одним из красивейших в Испании. Его описания во
множестве есть в Интернете.
Для меня наиболее интересным было собрание картин. Отдельный зал – полотна
Эль Греко. Портреты его чудесны, передача света такая, как мало кому удавалось
и до и после него, свежесть красок и чистота тонов поражают и сегодня. Но
групповые сцены, где люди с искаженными пропорциями, мне не доставляют удовольствия.
Это очень личное и абсолютно непрофессиональное мнение. А в следующем зале два
портрета, которые смотрят друг на друга. Это диалог папы Павла третьего, работы Тициана и портрет кардинала Боджиа
работы Веласкеса. Кажется, что веками два умнейших человека, запечатленных
двумя замечательными художниками ведут нескончаемый диспут. Я намеренно не
привожу фотографии – они не передают сильнейшего впечатления от двух этих
портретов.
Мы вышли из собора и с намерением направиться в еврейский квартал. И опять
перед нами возник давешний знакомец и на испанском с примесью английского и
выразительной жестикуляции направил нас в нужную сторону. Мы ни разу его ни о
чем не спрашивали, но он твердо знал куда нам нужно. В этом была какая-то
мистика. Правда, продолжения не последовало.
Дабы туристы не ошиблись, на границе квартала в мостовую вделаны таблички « Еврейский квартал». В узких улочках толпился народ – большей частью туристы, а также стайки школьников, расходящихся после занятий. Оказывается, в городе и живут, и работают, и учатся. А нам казалось, что мы в музее. Через Еврейский квартал с бесчисленными лавочками сувениров мы пошли до церкви святого Тома (он же Фома). В этой церкви находится самое большое полотно ЭльГреко – «похороны графа Ортего». Это произведение считается и самым значительным его творением. Я честно пыталась понять почему. Перечитала множество объяснений и надеялась, что увидев оригинал, пойму. Не помогло.
Погуляли еще по переулкам и, наконец, оказались возле бывшей синагоги, а ныне национального памятника «старая синагога Санта Мария ла Бланка». Здорово, правда? Мы вошли и обомлели – так это было красиво. Ряды белых колонн, минимум украшений. А красота такая, что просто замираешь.
Синагога претерпела
множество превращений. После изгнания евреев превратилась в церковь Санта Мария
ла бланка, потом была отдана под приют, потом часовня. В 1791 здание забрали
военные и разместили какие-то учреждения. В середине 19-го века муниципалитет
разместил в нем свой одел. И наконец, в 1930 году превращена в памятник
культуры с дивным названием.
У нас еще хватило сил на
посещения дома-музея Эль Греко. Настоящий дом Эль Греко сгорел при пожаре и
музей разместили в типичном доме того времени. Посетителей было не много, в
саду стояла тишина ,журчал фонтанчик и вполне удавалось ощутить себя в гостях у
художника. Посмотреть его быт, заглянуть в кухню, постоять у окна и сравнить
вид с знаменитым пейзажем на стене. И еще раз полюбоваться чудесными работами
художника в небольшой галерее. Мне понравилось.
Прощаясь с Толедо, мы спустились к реке Тахо, постояли
на мосту и вернулись на автобусную станцию.
No comments:
Post a Comment