Ноябоь 2008
- Пожалуй, я могу пойти в отпуск, на неделю …
- В самом деле? И куда же мы поедем в середине ноября и
только на неделю?
Такой диалог
состоялся у нас примерно 1 ноября. Далее заманчивые места браковались либо как
слишком холодные и дождливые в это время года, либо, как требующие больших
затрат, чем мы могли себе позволить. В конце концов мы решили, что юг Испании -
самое подходящее место.
И вот 15 ноября мы
сидим в «чартере» Тель-Авив - Малага и
…предвкушаем.
Чартер оказался много лучше, чем другие,
которыми мы летали раньше – и кресла стояли с некоторым зазором, и кормили
прилично, и прилетели по расписанию. Правда, израильтян, «поймавших» довольно
дешевый пакет «полет + машина на неделю» оказалось немало и машину мы прождали
часа два.
И вот – едем. Первая
наша остановка – городок La Linea, примечательный только тем, что расположен на границе с
Гибралтаром. У самого въезда указатель на небольшую возвышенность и значок
фотоаппарата. Дескать, для любителей поснимать – туда. Мы поленились, т.к.
казалось фотографировать решительно нечего. И зря – за следующим поворотом
открылся потрясающий вид на скалу Гибралтар. И сразу понятно, что это
действительно Геркулесов столб. А вот остановиться уже было негде до самого
городка. Но и из него вид неплох Указатели
для фотографов мы больше не пропускали.
В La Linea мы получили первый урок – с 16 до 20 часов в Испании поесть сложно.
Большая часть кафе и ресторанов закрывается. Выпить – пожалуйста, а кухня –
закрыта. Вообще испанцы любят хорошие ужины и весьма несерьезное питание днем.
Бокал вина и tapas, или только бокал вина. Tapas- это самые разнообразные небольшие закуски - сандвичи,
тосты, фаршированные овощи, яйца и т.д.
Подкрепившись
булочкой из случайно открытой кондитерской, мы отправились в Гибралтар. Дорога
до границы (пешком) заняла минут 10. Гибралтар – владения Англии и переход
через границу по всем правилам – с таможней и паспортным контролем. Правда,
штамп в паспорт нам все же не поставили. Единственное шоссе – въезд в Гибралтар
-проходит по перешейку, пересекая взлетно-посадочную полосу, уходящую в море. Другого ровного места для аэропорта
нет. Два раза в день пограничный переход закрывается, а аэропорт принимает
самолеты.
Первое что мы
увидели, перейдя границу – красная телефонная будка, как в Лондоне. Английский колорит чувствуется сразу - в
архитектуре, вывесках, объявлениях и, конечно, форме знаменитых английских
полицейских. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона: «улицы
Гибралтара узкие, с домами английской и испанской архитектуры, самого
незатейливого типа, так как домовладельцам во всякое время может быть
предъявлено требование уступить место для военных целей». В этом отношении
мало что изменилось. Мы выбрали для ужина крошечную харчевню «Шиллинг и
фартинг», в основном, за название и остались вполне довольны.
Утром мы опять
отправились в Гибралтар и первым делом наняли гида с такси. Пишу об этом
специально в качестве совета. При
ограниченном времени посмотреть все самому просто невозможно. Судите сами. Но прежде – беглый экскурс в
историю.
3 марта 1848г. При
работах в карьере Форберу подножия Гибралтара был найден скелет. Никто не знал в те времена,
что это уникальная находка, т.к. скелет принадлежал не современному, а
доисторическому человеку. Только восемью годами позже находка возле немецкой
деревни Неандер дала название древним людям – неандертальцы. А могли бы быть
Гибралтары или как-нибудь еще, но – не повезло. Позднейшие раскопки в этих
местах принесли еще несколько удач палеонтологам, о чем можно узнать в
краеведческом музее. Итак, эти места заселяли доисторические люди, используя
для жилья пещеры, во множестве имеющиеся в этих краях. Но оставим в стороне
доисторические времена.
Скала Гибралтар
возвышается над уровнем моря на 1200ф и отделена от материка узким перешейком.
Восточный и северный склоны отвесны, а западный более пологий и у подножия
находится город. Название «Геркулесовы
столбы» встречается ещё у Платона. Согласно древним, Геркулесовы столбы
являлись границей Ойкумены. Финикийцы и карфагеняне устраивали на Г. стоянки
кораблей. Во времена Римской империи Скала находилась на её территории, а с её
упадком оказалась под властью германских племён — вандалов и готов.
Пропустив изрядное
количество веков, отметим военачальника Tariq ibn Ziyad который в 711г. командовал армией Бербера и
переправился ночью через через Пролив из Танжера. Так началось завоевание
Испании. Считается, что имя Тарик дало название Гибралтар (холм Тарика).
Первое постоянное поселение было построено Almohad Султан Abd al-Mu'min, который
начал строительство фортификации на Скале. Позже Гибралтар стал частью Мавританского
Королевства Гранады.
Не могу не упомянуть,
что в течение 3-х лет Гибралтар был предоставлен к заселению сосланным сефардическим
евреям из Кордовы и Севильи. В 1476 сефарды были высланы обратно в Испанию.
В 1701 скончался Карл II, который был последним представителем дома Габсбургов на испанском
престоле. После его смерти разыгралась Война за испанское наследство, в которой
Франция и Австрия боролись за Испанскую империю.
Обратимся еще раз к
Брокгаузу «… испанцы укрепили скалу так хорошо, что она считалась
вполне неприступной; однако, во время войны за Испанское наследство, Г. был
взят в 1704 г. соединенными силами голландского и английского флота. Испанцы,
возмущенные этим, обложили Г. с моря и с суши, но потерпели неудачу».
Несмотря
на Утрехтский мирный договор 1713г., по которому Испания отдавала Гибралтар
Великобритании навеки, в течение 20 лет велись безуспешно мирные переговоры о
возвращении Испании скалы. Пытались испанцы овладеть крепостью и оружием, но
также безуспешно. Самую упорную 4-х летнюю осаду Г. выдержал в 1779—1783 г. от
соединенных сил французов и испанцев». Эта
осада получила название великой осады и ее наследием являются прорытые в скале
туннели, о чем расскажу позже.
В
начале 19 века адмирал Нельсон использовал Гибралтар как базу для английского
флота. В 1805г. Знаменитое Трафальгарское сражение (примерно в 20км. от
Гибралтара) положило конец главенствующей роли Испании в Средиземном море.
Адмирал Нельсон погиб, не увидев плодов своей победы. Его тело было доставлено
в Гибралтар. Город чтит его память, а также многих солдат, погибших в битве.
В целом
19й век прошел для Гибралтара довольно мирно. В городе обосновались англичане,
генуэзцы, испанцы, евреи. Именно тогда были заложены основы современной высокой
религиозной толерантности.
Гитлер
планировал захват Гибралтара, однако испанцы не слишком стремились помочь
немцам попасть на испанскую территорию. Во время войны все мирное население
города было эвакуировано и жители смогли вернуться в родные места лишь после ее
окончания.
Испания
всячески пыталась установить свой суверенитет над полуостровом. и Отношения
Испании с Англией оставались довольно напряженными.
В
1981 было объявлено, что медовый месяц для принца Чарльза и принцессы Дианы должен
начаться в Гибралтаре. Испанский король Juan Carlos и Королева София отклонили приглашение
на свадебную церемонию в знак протеста.
В 2006 г Гибралтар и Испания заключают соглашение. Настоящий договор решил ряд длинных постоянных
проблем.
Наша экскурсия началась с поездки на крайнюю оконечность мыса, так называемый Europe Point. Можно сказать, что мы находились на краю Европы. С этого места виден Гибралтарский пролив, Атлантический океан, Средиземное море и берега Африки. На самом мысу находится знаменитый Гибралтарский маяк, который еще совсем недавно обслуживал смотритель маяка, живший в соседнем коттедже. Сейчас маяк работает автоматически.
Над морем кружились чайки и на рейде стояло множество судов. Рядом с Europe Point - бывшая мечеть, материалы для строительства которой доставлялись по морю. Можно себе представить, во что обошлась постройка. Затем временами мечеть преобразовывалась в христианский храм, и на минарете водрузили статую девы Марии. До сооружения маяка на башне постоянно горел огонь, предупреждая моряков. Многие мореплаватели приносили свои дары в эту церковь – маяк.
Гибралтар с равным уважением относится к любой религии и в нем действуют англиканский и католический соборы, пресвитерианская, методистская и другие церкви, 4 синагоги, мечеть и буддистский храм.
От Europe Point мы поднимались все выше и выше вверх по узкому серпантину, пока не достигли одного из въездов на территорию старых укреплений, так называемых Еврейских ворот. Здесь установлен монумент, изображающий роль Гибралтара. Большая медаль на постаменте укреплена между двумя столбами, символизирующими Геркулесовы столбы. На одной стороне медали - карта современная, на другой – то, как представляли себе мир древние.
Далее наш гид сказал, что везет нас в свое самое любимое
место – Пещеру святого Михаила. Как только мы подъехали к входу в пещеру на
машину вспрыгнули две обезьянки, которые по-видимому были хорошо знакомы с
нашим гидом. Обезьяны, бесхвостые макаки, распространены в Марокко и Алжире.
Скала Гибралтар – единственное место в Европе, где живут дикие обезьяны.
Поскольку гибралтарцы заботятся о своих уникальных животных, то плодятся и
чувствуют себя макаки очень хорошо. Все обезьяны на счету и проходят прививки. Продолжительность
жизни у них тоже повыше, чем у африканских собратьев. На скале проживает три семейства, два из
которых достаточно дружелюбны и с удовольствием общаются с туристами, а одно
предпочитает держаться в стороне. Самый старый патриарх носит имя Авраам и
фамильярничать с ним не хотелось. К местам обитания макак, где с ними вполне
можно было пообщаться, мы подъехали позже. Любопытно, что обезьяны обитают только на
одном склоне скалы. Богатая растительность тоже избирательна. Есть виды,
которые растут и цветут только в одном определенном месте и только здесь.
В качестве комментария:
«Кроме того,
в этой пещере найдены скелеты и окаменелые останки животных, которые в Африке
водятся повсюду, но на людской памяти не встречались в Испании нигде, кроме
одинокой Гибралтарской скалы! Объясняют это тем, что пролив между Гибралтаром
и Африкой был некогда сушей, а низменный нейтральный перешеек между Гибралтаром
и холмами Испании — океаном, и, таким образом, эти африканские животные,
забредшие на Гибралтар (должно быть, в поисках камней, которых тут много),
оказались отрезанными, когда произошла великая катастрофа. По ту сторону
пролива африканские горы кишат обезьянами, и на Гибралтарской скале тоже
издавна водятся обезьяны, — но в самой Испании их нет! Это очень интересная
тема для размышлений. Разумеется, Гибралтарские обезьяны могли бы, если бы
захотели, отправиться в Испанию, и без сомнения они этого хотят, —
следовательно, как мило, как самоотверженно с их стороны стойко цепляться за
этот скучный утес только для того, чтобы поддержать научную теорию! Я считаю Гибралтарскую
обезьяну примером чистого, бескорыстного самоотречения и верности христианским
заветам.»М.Твен. Простаки за границей
Но вернемся к пещере. Эта красивейшая сталактитовая
пещере известна с давних времен и в ней расположили храм святого Михаила. Во
время второй мировой войны пещера была оборудована под госпиталь, который,
впрочем, ни разу не использовался. В настоящее время здесь устроен концертный
зал, использующий изумительную акустику места. В этом зале выступают лучшие
симфонические оркестры. Наш гид рассказывал о концертах Лондонского и
Тель-Авивского. Мы осматривали пещеру под звуки симфонической музыки, по-моему,
Гайдн. Сочетания природной красоты, музыки и подсветки создавало потрясающее
впечатление.
После посещения пещеры и общения с обезьянами мы
отправились осматривать туннели. Скала состоит из известняковых пород, которые
сравнительно несложно поддаются обработке. Способов прокладки было собственно
два – либо долбили скалу примитивными ручными орудиями, либо вбивали деревянные
клинья, которые обильно поливали водой. Дерево размокало, набухало и размягчало
породу. Вдоль всего узкого серпантина, по которому мы поднимались вбиты в стены
кольца. Через эти кольца прокладывали канаты, с помощью которых втаскивали
наверх пушки. Во времена великой осады и позже вся скала была превращена в
крепость. Всю ее пронизывает множество туннелей, в которых располагался
гарнизон. Сейчас большая часть – музей.
Честно сказать, я не любитель военного дела и не думала, что мне будет
интересно. Однако музей оказался любопытным даже для таких профанов, как я.
Через каждые несколько метров стенды объясняющие, что же, собственно говоря, мы
видим. При этом антураж подземной крепости сохранен. Увидев простую деревянную
дверь с зарешеченным окошком, я, конечно, направилась к ней. Смутно виднелась
какая-то фигура. Я протянула руку к дверной ручке и отскочила от громкого
окрика «Стой. Кто идет?» - это была гауптвахта. Посмотрите фотографии – они
расскажут больше, чем слова.
Наша экскурсия завершилась в чудесном ботаническом саду (ALAMEDA BOTANICAL GARDENS). Парк вроде бы и невелик, но за каждым поворотом открывается другой чудесный уголок.
В саду установлен памятник Sir George Elliott, но не поэту, а генералу, который был правителем
Гибралтара во время великой осады. С ним связана одна из традиций. Генерал
постоянно носил при себе ключи от гарнизона и даже когда ложился спать клал их
под подушку. С тех пор все последующие правители следовали его примеру.
Единственный момент, когда они расставались с ключами – это раз в день
передавали ключи Сержанту Порта для торжественного открытия ворот. Эта
обязанность выполнялась вплоть до начала 20 века. В настоящее время иногда
устраивается театрализованное представление этой церемонии. Памятник сержанту
порта находится в центре города и конечно он изображен с ключами.
Мы прошлись еще
раз по милым, хоть и незатейливым улицам и отправились обратно в Испанию.
В новой стране, городе, интересно подмечать запахи и звуки, характерные для этого места. Сколько я ни прислушивалась и ни принюхивалась, выделить что-то общее и характерное не удавалось. Лейтмотивом Андалузии я бы назвала апельсиновые деревья. Во всех увиденных нами городах апельсины украшают сады, скверы, площади, улицы и улочки. Представляете, как пахнет здесь весной!
Следующая остановка на нашем пути – Кадис. Длинная коса
выдается далеко в море, образуя глубокую
бухту. На косе – Кадис, в бухте – порт. Удобство
этого места обнаружили в глубокой древности. Финикийцы основали здесь первый на
побережье город. От них осталось название. Кадис – современный большой город.
Из окна машины показался нам просторным, чистым и довольно процветающим. Чтобы добраться до старого города, нужно
проехать вдоль всей косы до самой оконечности. Старый город окружен, конечно же,
крепостной стеной. На площади два собора – старый и новый. Впечатляют размерами
и чайками, которые взлетают стаями с купола. Не удивительно, поскольку задняя стена
собора, по сути, на набережной. Море – вот главная красота города.
В Кадис нас привело сознание того, что это древнейший
порт, из которого Колумб отправлялся во второе и третье плавания. Нам хотелось
ощутить себя в 16-м веке, вдохнуть воздух Атлантики, полюбоваться синими далями
и побродить по старинным улочкам. Первое получилось в полной мере, второе
быстро надоело и мы, попрощавшись с морем, двинулись в глубь страны в Херес де
ла Фронтера (Jerez de la Frontera).
Многие напитки вошли в сознание советского человека с
помощью мировой литературы. Скажем, кальвадос пришел со страниц Ремарка, эль и потер
(до сих пор не зная толком, что это) с помощью Диккенса. Список можно
продолжить. Для меня херес – вино из «Саги о Форсайтах». Массандровский завод
выпускал херес, который был не очень популярен (не то, что портвейн 777), и
вызывал смутные опасения, что может он не совсем тот, который пили Форсайты.
Из путеводителя выяснила следующее:
Во-первых, Херес
де ла Фронтера - действительно место,
где испокон веков производили и по сей
день производят херес (настоящий!).
Во-вторых, что во множестве виноделен можно посмотреть,
как это делается и, главное, попробовать напиток.
В третьих, что название де ла Фронтера обозначает, как не
трудно догадаться, крепость и иных «де ла Фронтера» в этих краях множество, т.к. именно здесь
проходила граница между христианской Испанией и мавританским королевством. Граница
эта постоянно менялась.
И наконец в четвертых, что в Херес де ла Фронтера можно посмотреть зрелище из разряда “must”, а именно, выступление знаменитых андалузских
наездников, так называемый балет лошадей.
По всем этим причинам проехать мимо было никак нельзя.
Краткое отступление для тех , кто планирует отпуск в
Испании. Заказ гостиниц. Поскольку мы ехали не в сезон, то гостиницы не были
проблемой. И все же тратить время на поиск их на месте неразумно, т.к. старинные городки не
приспособлены к плутанию в них на машине, даже с GPS. Куда проще посидеть часок в Интернете. Сайтов
для заказа хватает, и работают они надежно.
Обращайте внимание на наличие стоянки при гостинице, даже платной. В любом
случае окажется дешевле, чем на городской стоянке. Трехзвездочные гостиницы оказались вполне
пристойными.
Херес де ла Фронтера
встретил нас рядом чудесных фонтанов. Мы отметили высокий уровень
фонтаностороителей Испании, которым здесь раздолье. Под окнами нашего номера
тоже журчал фонтан.
Отложив осмотр Хереса, и продлив предвкушение дегустации еще на день, утром мы отправились по «маршруту белых деревень». Насколько мы сумели заметить за три дня, дома в основном штукатуренные и выкрашены в пастельные тона. Среди гор разбросан ряд поселений, выделяющихся строгой белой окраской. Места дивной красоты: невысокие горы, поросшие лесами, холмы, засаженные масличными рощами в строго шахматном порядке, все еще зеленеющие долины и среди всего зеленого всех оттенков - белые городки.
На пути нам встретился лес с ободранными деревьями. Кора
со многих деревьев была срезана на высоту 1,5 – 2 метра. Мы вначале
предположили, что готовится расширение дороги и таким образом убивают деревья
(есть такой способ). Однако ширина полосы «ободранцев» была неравномерна и
чувствовали они себя явно хорошо. И тут мне пришло в голову, что это просто
пробковый дуб. Так и оказалось – под деревьями было полно желудей.
Если хотите подробней о пробке
смотрите http://cork.com.ua/cat_007.html.
А коротко, с того же сайта:
«В благодатном районе
Средиземноморья (Испания, Португалия), пробковый дуб
произрастает вот уже более 60 млн. лет. Начало широкого использования коры
пробкового дуба было положено монахом – бенедиктинцем Доном Пьером Периньоном.
Пробковый дуб, с которого сняли кору, не погибает: благодаря своей
невероятной жизнестойкости он наращивает новый слой коры. Срезанная кора
укладывается в стеллажи и выдерживается на воздухе в течение 6-12 месяцев под
воздействием дождя, ветра, т.е. в природных условиях. «Наружная органика» за
это время вымывается дождем, а химические процессы, происходящие в коре, лишь
улучшают ее свойства. Пожалуй, нет другого универсального материала как пробка:
100% натуральный продукт - абсолютная безопасность для здоровья, безупречная
экологическая чистота. Уникальные защитные свойства - защита от вредных
природных и техногенных воздействий. Прекрасная «дышащая способность», высокая
степень паропроницаемости. Свойство не проводить ток, антистатичность.
Химическая инертность. Свойство не впитывать влагу, устойчивость к гниению,
воздействию грызунов, паразитов и плесени. Устойчивость к углеводороду, может
применяться с битумными связующими материалами. Устойчивость к сжатию и
растяжению. Стабильность размеров, не подвергается «слеживаемости», старению.
Теплоизоляция - исключительно эффективная защита от холода, сырости. Отсутствие
образования конденсата. Звукоизоляция - значительное снижение уровня шума.»
Первая остановка – Аркос де ла Фронтера. Город-крепость
занимает господствующую вершину и с военной точки зрения кажется совершенно
неприступным. Для нас же, мирных туристов, были открыты все ворота и проходы по
чудному средневековому городку с узкими улочками, крутыми подъемами и спусками,
толстыми стенами и множеством сувенирных лавочек.
Самым знаменитым городом на «маршруте белых деревень»
считается Ронда. Как и все прочие города
с крепостями, Ронда располагается на вершине холма. Узкая речушка рассекает
город на две части. Но дело не в ширине, река протекает на глубине более 100м
по отношению к уровню города. Старый мост соединяет берега с очень давних
времен, и находится на окраине старой Ронды, там, где глубина ущелья чуть
поменьше. Знаменитой Ронду сделал новый мост. Архитектурное сооружение строилось с 1755 по 1793 год,.
Архитектор Хосе Мартин де Альдеуэла, руководивший постройкой моста, разбился
насмерть, проверяя качество выполненных работ (по легенде он потянулся за
шляпой, которую сдул ветер, не удержался и упал в пропасть).
Ронда – одно из мест, где зарождалась коррида. Во всяком
случае именно здесь расположена
самая древняя в Испании Plaza de toros - стадион для
боя быков, и «величайший
тореро Испании Педро Ромеро провел здесь лучшие свои корриды» http://www.espana.ru/rus/espanola/2007/2007-7.shtml К корриде я отношусь отрицательно, конечно же,
на корриду мы не ходили и, хотя это
несомненная часть испанской культуры, я о ней упоминать не буду.
Возле самого моста
(нового, знаменитого) расположен небольшой парк, а дальше – крутой обрыв. Дорожка парка вьется по самому краю, открывая вид
такой красоты, что захватывает дух. На
скамейке местный гитарист играл испанские мелодии, и музыка до такой степени
подходила к пейзажу, что уже казалась неотделимой.
Ронда описана в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Это тот самый городок, где людей заживо бросали в пропасть – гражданская война!
И мне все время думалось: как же это люди, видя каждый день такую красоту,
способны были на страшную жестокость. Не совмещаются в моём сознании эти две
картинки никак. Не могу представить себе страшные сцены романа на таком фоне.
Перейдя через мост,
попадаешь в самую старую часть города. Особенно хороша маленькая круглая
площадь возле собора с памятником принцессе Марии Александрии в центре уютного
скверика. Проехала карета (туристский бизнес), что придало еще больше
очарования узким улочкам. Лошадь остановилась попить у водопоя – так ,
наверное, это место выглядело и 100 и 200 и… лет тому назад. Путеводитель
рекомендует заглянуть в три небольших
музея – охоты, частное собрание всего понемногу (от орудий пыток до пишущих
машинок) и музей бандитов. Охота мне представляется не меньшим варварством, чем
коррида. Частная коллекция как-то в этот день не привлекала, и мы поддержали
местную казну посещением музея бандитов. Невысокие Андалузские горы, с множеством пещер
и труднодоступных мест, как нельзя лучше подходят для разбоя. Нам вручили описание на английском, но
восковые фигуры и стенд с навахами никаких отдельных пояснений не требовали. Из
музея мы вынесли убеждение, что бандиты были, в общем, неплохие ребята.
http://spalex.narod.ru/descon/ronda.html
Ронда известна также
своими разбойниками, или «бандолеро», андалусийскими коллегами Робин Гуда. В
городе даже есть Музей разбойника. А как иначе, если в Ронде и ее окрестностях
родились такие овеянные легендами и знаменитые на всю округу разбойники, как
Хосе Мария эль Темпранильо, Флорес Арроча и «Пасос Ларгос». Бандит со столь
странной кличкой («Пасос Ларгос» - «Длииные Шаги») родился в один год с Лениным
(1870) и был последним из известных андалусийких «бандолеро». Проведя в тюрьме
16 лет, в 1932 году он был амнистирован республиканским правительством «по
состоянию здоровья» и за примерное поведение в заточении. Выйдя на свободу,
62-летний разбойник со «слабым» здоровьем вновь ушел в леса, чтобы заняться
любимым делом, и был убит в перестрелке с Гражданской гвардией два года спустя.
Любознательного читателя отправляю на сайт http://guitarraantiqua.km.ru/spravochnaya2/ronda_museobandolero.html - живо написано и много интересного. Правда, мы с присущей израильтянам наглостью даже не спрашивали разрешения на фотографирование – раз значка нет, то можно, и никто нас не останавливал. Все остальное соответствует истине.
Утром следующего дня мы отправились изучать
достопримечательности Херес де ла Фронтера. Достопримечательности были
следующие: сама «фронтера», т.е. крепость, кафедральный собор, многочисленные
винодельни и Академия верховой езды. Оказалось, что собор и крепость буквально
напротив друг друга и как-то гармонично переходят один в другой. Собор такой же
устойчивый, монументальный и основательный. На собор смотрит памятник какому-то
из пап, великому понтифику. В чем-то он был первым, но я не разобралась в чем. Тут
же рядом и еще один памятник – основателю винодельни Bypass- Gonzales, которого чтят явно больше, чем папу-понтифика.
Из всего
соборно-крепостного комплексамне больше всего понравился апельсиновый сад с
беседкой. В беседке, правда, спал бомж. Это явление абсолютно не характерное.
За неделю поездки мы видели всего нескольких, да и нищих не слишком много. Я попробовала съесть апельсин, но он оказался
непригоден, может это специальные декоративные апельсины. Мы побродили еще в окрестностях,
и зашли в не указанный в путеводителе рынок.
Самым примечательным был рыбный отдел. Над прилавками указаны фамилии их владельцев,
т.е это постоянно действующие магазины. Рыбы поражали красотой, размерами и
разнообразием. В продаже были даже акулы.
Академия верховой
езды более всего походила на загородную резиденцию, какого-нибудь «его
высочества». Сразу вспомнились
общественные купальни Сеченьи в Будапеште, тоже дворцового типа здание. В
каждой стране свои приоритеты. В прекрасном парке с непременным фонтаном
располагались сама школа, конюшни, корды для выездки, мастерские и манеж на
1600 мест, с королевской ложей.
То, что мы увидели в
«балете», словами не опишешь. Говорят, и медведя можно научить танцевать. Не знаю,
как с медведями, но лошадей можно, и очень красиво, теперь я это знаю
точно. Главное – в выступлении нет
ничего противоестественного. Представьте себе 2-х лошадок на задних ногах,
кружащихся в вальсе. Представили? Так вот ничего подобного не было. А были
красивые, гордые животные и красивые наездники, испанская музыка и
представление, не имеющее ничего общего с цирком. Посмотрите ролик на
сайте www.realescuela.org, а если будете
в Андалузии – не пропустите, если, конечно, вы любите животных.
Мы вышли с представления изрядно голодные и по дороге к
ресторану посетили пару мест с дегустацией. Нам так понравилось, что мы пошли в
самую большую (судя по рекламе) винодельню на специальную экскурсию (опять же с
дегустацией). Винодельня и впрямь оказалась не маленькой, во всяком случае из
цеха в цех нас возили в специальных вагончиках. В отличие от, скажем,
токайского или каберне, херес не сорт винограда, а технология.
Конечно, не любой виноград подходит для напитка, а лишь
местный, выращенный на склонах окружающих холмов. Особый состав почв и солнце
создают нужное сырье. Затем виноград подвяливают на соломенных матах, добавляют
к нему немного гипса и давят сок. К соку
подмешивают, если нужно, специальные хересные бактерии, которые затем постоянно
живут в бочках. Бочки стоят в три ряда.
В верхнем ряду – самое молодое вино. Сок бродит около года и затем из
нижних бочек часть отливается и разбавляется вином второго ряда, во второй ряд
добавляется из верхнего, а в верхний – свежий сок. Готовое вино крепят спиртом
и добавляют сахар. Поэтому на хересе не указывается год и сколько лет выдержки
– в нем смесь вин разного возраста. Если вам не понятно, привожу цитату,
описывающую процесс:
Технология Хереса
Технология Хереса включает три основных этапа – получение хересного
виноматериала; проведение хересования виноматериала одним из способов;
составление и обработка купажа Хереса.
Прежде всего нам показали фильм, повествующий о некоем
Мариа Гозалесе, который в 1835 году пошел к своему дяде за советом. Мариа,
будучи скромным банковским служащим, поднакопил деньжат и собирался купить
маленький винный завод. Дядя одобрил. Через пару лет появилось вино под
названием Tio Pepe, т.е. Дядюшка Pepe, в честь
доброго советчика. Дело пошло особенно хорошо, когда Гонзалес начал проставлять
вино в Англию. В холодном Альбионе,
греющий душу херес издавна ценился:
«Добрый херес вдвойне полезен. Во-первых, он,
устремляясь вам в голову, разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глупости,
мрачности и грубости, окрыляет мысль, и потому все, что слетает с языка,
становится метким словцом. Второе воздействие доброго хереса в том, что он
согревает кровь, ведь если она слабо пульсирует, то делается очень бледной,
почти восковой, что всегда служит признаком трусости и малодушия... И вот
полчища жизненных сил собирается вокруг своего предводителя – сердца, а оно,
раззадорившись, отваживается на любой подвиг – все это херес”. В.Шекспир
Видно, «дядюшка» пришелся англичанам очень по вкусу. Дело
расширялось, позже в него вступил компаньон Bypass и с тех пор
винодельня носит двойное имя. По сей день на заводе сохраняется комната, в
которой работал Гонзалес. С запыленными бутылками, приборами, склянками.
Поскольку завод старый, то на нем существуют и
поддерживаются милые традиции. Еще со времен Гонзалеса в винодельне завелись
мыши – рабочие приносили себе на обед сыр, хлеб и такая диета мышей вполне
удовлетворяла. С тех пор в некоторых местах ставят для мышей специально бокал
вина с приставной лестничкой и скромную закуску. Мы сами наблюдали, как мышка
пришла попить винца. Надо сказать, что Гонзалес обладал неплохим чувством юмора. К примеру, он купил огромную бочку
емкостью 33 барреля. И назвал ее «Иисус Христос». Затем, в отдельном зале он
поместил эту бочку и окружил ее 12-ю поменьше. На каждой – имя апостола. Эти
бочки используются для бренди. Судя по фильму, именно на этой винодельне
разработали технологию бренди из хересного винограда по хересной 3-летней схеме.
Авторство Интернетом не подтверждается.
«Старение бренди чаще всего производится по
традиционной технологии с использованием многоступенчатой системы solerа и
criadera, когда молодые спирты проходят несколько стадий переливания, пока не
достигнут нижнего ряда бочек, из которых производится окончательный розлив
продукта в бутылки. Разрешается опустошать каждый ряд бочек не более чем на
10-30 процентов от их содержимого, которое затем пополняется более молодым
спиртом из верхнего ряда.» http://www.globalizator.com/archives/292
Вот что такое, оказывается, шерри-бренди. «Все лишь бредни - шерри-бренди, -Ангел мой». О.Мандельштам).
Показали нам и зал, где хранится вино для королевской
семьи. Каждая бочка предназначена лично
кому-либо из семейства. По-видимому, туристские экскурсии по заводу проводятся
достаточно давно. На многих и многих бочках автографы известных людей, зачастую
довольно забавные. И завершилась экскурсия
в дегустационном зале. С этого момента и до конца поездки мы всюду, где
было возможно, заказывали херес.
Увы, Севилью и Гранаду я так и не написала, о чем очень сожалею. Поэтому только несколько фотографий
No comments:
Post a Comment