Май 2024
Мы вернулись из
поездки по Южной Италии. Неделя в Неаполе, неделя на Сицилии. Юг Италии
разительно отличается от севера. Не даром веками это было другое королевство со
столицей cначала в Палермо, потом в Неаполе. В Риме мы
были потрясены этрусской культурой, которую сменили Римляне. Этруски и римляне.
Всё. Здесь, на юге, кого только не было. Греки, испанцы, французы, арабы. Это
не просто народы, населявшие эти земли. Это правящие династии. И, как
результат, смешение стилей, формирование культуры, родившейся из смешения
предыдущих.
Неаполь
Я долго
планировала эту поездку, перебирая и выбирая, что же посмотреть, а что
пропустить. Большая часть решений была удачной. Многое подсказал мне
великолепный пост на форуме Винского, который я от души рекомендую всем, кто
собирается в Неаполь. https://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=560&t=321104&sid=4f0d79c94d18ef5d99f398446a112d5b&start=40
Цитаты без ссылки и в кавычках - из этого поста.
Аэропорт
Неаполя маленький, я бы сказала, провинциальный. Но никогда и нигде нам не
удавалось пройти паспортный контроль с такой скоростью. Благодаря автоматам для
владельцев биометрических паспортов, даже не итальянцев. Багаж появился тоже почти
мгновенно.
Хозяйка нашей
квартиры рекомендовала заказать через неё трансфер, который оказался даже
дешевле такси. Так я буду уверена, написала она, что вас привезут правильно. И
она была права – проехать по улочкам нашего района не просто. Дверь в парадное
запиралась, но пока мы ждали хозяйку, появилась смешная старушка с половиной
зубов. То есть сверху у неё были ровненькие белые зубы, а внизу одни пеньки. Её
это нисколько не смущало – она широко нам улыбалась, приглашала войти и говорила
что-то явно дружелюбное. По-английски она не понимала ни слова, а мой
итальянский был явно недостаточен. Собственно, я твёрдо выучила две фразы («как
пройти в туалет» и «принесите, пожалуйста, счёт»). Появилась наша милая хозяйка и все вопросы
разрешились. Забегая вперёд, скажу, что все, с кем мы хоть как-то сталкивались,
были дружелюбны.
Я не влюбилась
в Неаполь, как многие. Он остался для меня закрытой книгой. Неаполь – это
сплошные контрасты. Красивейшие дома и облупленная штукатурка рядом, узкие
улочки Испанского квартала и самая большая в Европе площадь, бедные улицы и
огромное богатство церквей, небольшие алтари на улицах и культ Марадоны,
крошечные лавки и огромные современные магазины модных брендов. На некоторых
домах, как яркая заплата, отремонтирован прямоугольник фасада и даже украшен.
Это владельцы этой квартиры сделали свой ремонт.
Мы жили недалеко
от испанского квартала, под холмом Vomero. Vomero – красивые, ухоженные дома, тихие улицы с
тенистыми деревьями и, кроме смотровой площадки, отсутствие толпы. Для удобства
пешеходов на нескольких подъёмах установлены эскалаторы, везущие вверх.
Под холмом
находится станция метро и фуникулёра, а вокруг кипит жизнь – городской рынок.
Обычно рынок — это некая площадь с торговыми рядами. Здесь
иначе. Рынок поселился на нешироких старых улочках. С раннего утра открываются
прилавки с овощами, фруктами, рыбой и морепродуктами, крошечными пиццерии,
кондитерские. Реже встречаются мясные и сырные лавки. Непостижимо как через
толпу пробираются машины и мотоциклы. Жизнь кипит. Именно сюда со всего города
приходят хозяйки за самыми свежими продуктами. Я не могла понять, почему в
одной из рыбных лавок всегда очередь. Оказалось, что рыба там такая же, как
всюду, но это единственное место, где рыбу чистят (у них есть для этого колода
и один рабочий). Мы жили чуть выше этого муравейника, в относительно новом
доме, на восьмом этаже. Крошечный лифт на 3 человека в доме был. Здесь было
тихо и спокойно, дети играли на узкой улочке, переговаривались соседки. В
большинстве старых домов окна с жалюзи. Утром они открываются, и мы часто
видели пожилых тётушек, наблюдающих из своих квартир за улицей, нередко с
чашечкой кофе. Это вместо телевизора. Стены испещрены граффити, иногда довольно
забавными. Преобладает Марадона во всех видах. Особенно понравилась картинка,
где Марадона вручает мяч Иисусу.
Границей нашего
района можно считать широкую центральную улицу Толедо. Когда мы вышли на неё в
первый день показалось, что попали в демонстрацию. Как правило, эта улица так
загружена с утра до ночи. Напротив - один из самых старых районов с главными достопримечательностями
– старинными церквями, памятниками, небольшими площадями. Там тоже всегда
множество людей. Зазывают к себе кафе и кондитерские, сувенирные лавочки
предлагают свои красочные товары, мотороллеры и мотоциклы безуспешно пытаются
оттеснить пешеходов на узенькие тротуары.
Здесь же находится
статуя Нила. «Этот лениво возлежащий на каменном постаменте мужик постоянно
попадался нам на глаза. Римская статуя примерно второго-третьего века, согласно
предположениям ученых, появилась в Неаполисе в то время, когда здесь поселились
колонией египетские купцы, приехавшие из Александрии, со своими рабами. Они
заказали статую, которая напоминала бы им о далёкой родине и реке, дарящей
жизнь, символе плодородия. Потом она немножко потерялась. В двенадцатом веке
статуя была случайно обнаружена при перестройке древнего здания, правда без
головы. Но потом её куда-то подевали опять, не существует никаких упоминаний
вплоть до пятнадцатого века, когда её снова где-то обнаружили. Так как голова
за это время так и не отросла, какому-то умнику пришла мысль, что статуя
изображает женщину. Он что, голых женщин никогда не видел? Впрочем, это же
пятнадцатый век, тогда даже Леонардо да Винчи приходилось анатомию изучать в
строгой секретности. В итоге статуя стала символом города-матери, кормящей
детей своих, и получила название "cuorpo 'e
Napule" ("тело Неаполя").
И только в 1657
году скульптор Бартоломео Мори провёл операцию по перемене пола, прикрутив к
телу бородатую голову. Он же добавил рог изобилия, крокодила в ногах, сфинкса.
И назвал статую Нилом.
Во время Второй
мировой войны кто-то открутил сфинксу голову, чтобы продать её на черном рынке.
Нашли её в Австрии в 2013 году, спустя шестьдесят лет с момента кражи, и
водрузили на место. Заодно хорошенько помыли всю статую, чего не делали аж с
1993 года. Так теперь и лежит бородатый дядюшка Нил - мытый и со сфинксом в
обнимку»
Чуть дальше за Нилом знаменитая улочка San Gregorio Armen. Знаменита она мастерскими, где изготавливают рождественские вертепы. Так было написано. На деле, кроме вертепов всех мыслимых размеров, здесь продают мастерски сделанные фигурки, домики, предметы игрушечного быта и наборы типа «сделай сам». Стоят эти вещи немало, но за «просмотр», как говорится, денег не берут, а удовольствие не меньше, чем в музее.
Неаполитанцы
любят собак – они все воспитанные, ухоженные и ведут себя настолько прилично,
что с собаками ездят даже в метро. А самая популярная порода – абрикосовый
пудель.
Неаполь
старается быть дигитальным городом. В аэропорту это было удобно, а в ресторане,
где меню надо было скачать, считывая QR код, программа сбоила, и мы просто ушли. На
то, чтобы установить у себя программу ArtеCard, у нас ушло немало времени, бумажных билетов
не существует. Но это оказалось в результате очень удобно, сэкономило нам время
на очереди в популярных музеях и дало некоторый выигрыш по деньгам. Так что
рекомендую PASS - Artecard (campaniartecard.it).
В детстве я
очень любила, когда папа покупал ромовую бабу. Эта сласть была пропитана чем-то
очень вкусным. Но меня всегда занимало почему это называется баба. Теперь знаю.
Традиционные неаполитанские пирожные по форме напоминающие гриб, называются
бабА, с ударением на последнем слоге. Очень вкусно и пропитка таже, только
вкуснее.
Первый день мы
начали с экскурсии в Free walking tour https://freewalkingtour.com/naples/naples-free-tour/. Местом начала был назначен фонтан Нептуна.
Выйдя на площадь, обнаружили огромную скульптуру. Лучшее название к ней
придумала наша невестка - «голая дама у гардероба – тряпок полно, а одеть
нечего». На самом деле это произведение итальянского художника Michelangelo
Pistoletto, чьи работы экспонируются даже в Лувре. А называется эта инсталляция
«Венера поклоняется тряпкам». Размерами эта мадам однозначно превосходила
фонтан.
Рядом находится
Галерея Умберто I. Это торговый центр, пассаж, построенный в
конце 19 века. На этом месте жила беднота, чьи дома попросту снесли и воздвигли
действительно красивое здание. Оно напоминает пассаж Витторио Эмануэля в
Милане. Строительство такого центра в Неаполе было призвано подчеркнуть
единство севера и юга Италии.
Из всего
многообразия неаполитанских церквей, а их около 2000(!), я выбрала две – Chiesa di Santa Maria Assunta и Chiesa del Gesù Nuovo.
Название Chiesa di Santa Maria Assunta, то есть вознесения святой девы Марии, официальное. А кроме того, это
собор святого Януария, который мы помнили по фильму «Операция святой Януарий».
Мы пробирались
по узенькой улочке центрального района, где GPS работает очень плохо. Вспомнив, что я знаю,
как спросить «где находится» и заменив «туалет» на Януария, я спросила у
продавца сока, как найти главного святого Неаполя. Ни он, никто другой ни про какого Януария не
слышали. Заглянув с интернет, я поняла свою ошибку – San Gennaro, вот как он звучит по-итальянски!
Из Википедии: Главная достопримечательность собора — капелла
Святого Януария (строительство началось в 1608 году, освящена в 1646 году,
оформление закончено в самом конце XVII века). Капелла богато украшена фресками и многими
скульптурами, из которых выделяется бюст святого
Януария работы трёх
французских мастеров из золота и
серебра, украшенный пышными одеждами и драгоценностями. В крипте собора
хранится основная реликвия собора, известная со времён
средневековья (впервые упоминается в хрониках 1389 года),— сосуд с кровью
святого Януария. Когда реликвию трижды в год демонстрируют верующим: 19
сентября (в день святого Януария, посвящённый его мученической кончине), 16
декабря (празднование его покровительства Неаполю) и в субботу перед первым
воскресеньем мая (в память воссоединения его мощей) кровь святого разжижается и
даже вскипает[2]. Если «чудо
крови» св. Януария не случается, неаполитанцы считают это предвестием беды.
Так, в 1527 году в город
пришла чума, от которой
погибло 40 тысяч горожан, а в 1979 году — произошло землетрясение, которое
унесло три тысячи жизней.
Мы нашли этот
собор, который особо сильного впечатления на меня не произвёл. А платить вполне
ощутимую сумму за музей в том же зраме, где находятся те самые сокровища, которые
пытались украсть в фильме, мы не стали. И вышли, и сели в ближайшем кафе
вознаградить себя за труды. Кафе было крошечное, со столиками на улице и одним
официантом. Поэтому надо было сделать заказ у стойки и сесть за столик
подождать. Появился официант, пиратского вида с серьгой в ухе. Он поставил
перед Гришей и Шурой капучино, а передо мной чайничек, красивую чашку с крышкой
и пакетик чая. К моему удивлению, ни в чайничке, ни в чашке воды не было. Я
попыталась подозвать пирата, но он уже занялся другими. Ему явно не хотелось
подходить к нам, так как никакой пользы от нас уже не будет – мы расплатились.
В конце концов он с неохотой подошёл. На лице было недоумение - заказ на столе.
Я без слов открыла крышку чашки, потом чайника. И вопросительно посмотрела. Моя
пантомима произвела впечатление. Чай я получила в придачу с извинениями.
Chiesa del Gesù Nuovo. Менее всего это здание напоминает церковь. И
это не случайно, так как первоначально, в 15-м веке оно было построено как
дворец принцев Салерно. Вокруг дворца был чудесный парк. В 1547 году испанский
король повелел ввести в Неаполе инквизицию. Неапольцам идея не понравилась и
вспыхнуло народное восстание, а князья Сансеверино, кому принадлежал дворец,
восстание поддержали. Восстание было подавлено, дворец отобрали. Впрочем.
Инквизиция до Неаполя тоже не добралась. Дворец был передан иезуитам. Из Википедии: Трансформацию вулканического туфа дворца
Сансеверино в «камень храма» иезуиты доверили своим собратьям по ордену —
архитекторам Джузеппе Валериани и Пьетро Проведи — одними из лучших
иезуитских зодчих, помогавшим отцам Общества Иисуса проводить в жизнь их идеи
«рекатолизации» (в 1608—1623 годах по проекту отца Пьетро
Проведи перестраивалась Джезу Веккьо).
Реставраторы полностью вынесли из дворца все атрибуты
роскоши, не жалея сохранять ни пышных комнат, ни цветущих садов. Единственные
элементы, которые были спасены — были уникальный рустованный фасад и
ренессансный мраморный портал.
Проект палаццо рустованного камнями, гранёнными в виде
«алмазных наконечников», разработал Новелло да Сан Лукано — один из
первых глашатаев ренессансной архитектуры на юге Апеннинского
полуострова — в 1470 г.
Технику «буньято» (невысокого пирамидального блока) часто
называют и «каталонским стилем». Действительно, аналогичные дворцы можно
встретить в Испании. В Италии же их можно увидеть только в Болонье и Ферраре.
Вопрос об изобретении столь оригинального оформления надо
отнести в античную древность. В частности, пример тому — Порта Маджоре в
стене Аврелиана (итал. Porta Maggiore nelle Mura aureliane di Roma).
Но рустованный фасад Джезу Нуова знаменит на всю Италию
не только «алмазными» гранями, но и мистическими знаками на них, которые веками
представляли загадку. Любопытная легенда сообщает, что в Неаполе проживали
«мастера камня», которые могли заряжать туфовый камень положительной энергией,
ограждающей от воздействия отрицательных энергий. Эти секретные способы
внесения в камень положительных импульсов, передавались мастерами своим
ученикам только из уст в уста и под присягой. Позитивные и доброжелательные силы
извне проникали внутрь здания. Странные выгравированные знаки, которые можно и
сегодня распознать на гранях «алмазных наконечников» фасада, были устроены так,
что они повторялись в определённом ритме, который воспринимался как «ключ» к
оккультного прочтению.
В 2010 году неаполитанский
историк-искусствовед Винченцо де Паскуале и венгерские специалисты:
иезуит Ксар Дорс (венгр. Csar Dors) и Лорант Рец (венгр.
Lòrànt Réz) идентифицировали знаки на гранях руста, как арамейские письмена с
изображением нот.
Знаков всего семь, причём на фасаде церкви их можно
прочитать в направлении только снизу наверх и справа налево. Нотная партитура
представляет концерт для щипковых струнных инструментов с плектром (лат.
plectrum, итал. plettro), продолжающийся почти три четверти часа. Ученые, расшифровавшие
его, дали название «Загадка» («Enigma»). В этой кропотливой работе
искусствоведам помогли математические знания Ассунты Амато (Assunta Amato),
архитектурные познания Туллио Поджеро (Tullio Pojero) и юридические
знания Сильвано Гравина (Silvano Gravina). Интерпретация была поставлена
под сомнение ученым Станислао Сконьямильо (итал. Stanislao
Scognamiglio), изучающим герметизм и эзотерическую символику.
Эзотерик предъявил доказательства того, что знаки на
рустах не являются символами арамейского алфавита, но могут трактоваться как
операционные символы алхимических лабораторий.
По совету нашего
экскурсовода я поискала в Youtube и нашла как звучит то, что записано на камнях
фасада церкви. Вполне можно назвать музыкой https://www.youtube.com/watch?v=UIXlV-flP1M. Внутри это богатейшая барочная церковь, чуть
ли не самая красивая в городе.
В этой церкви похоронен святой Джузеппе Москати. Это совершенно особый
святой, о котором стоит рассказать. В отличие от большинства святых, он не был
ни великомучеником, ни страдальцем за дела веры. Джузеппе Москати был
итальянский врач, почти наш современник (1880 – 1927). Он был глубоко верующим
человеком. Но главное, врачом, который все силы отдавал служению людям. Он не
был чудотворцем при жизни. Боролся с эпидемией чумы, спасал пациентов из
больницы во время землетрясения Во время извержения Везувия в 1906 году ему поручили руководить эвакуацией больницы в Торре-дель-Греко — он спас больных, рискуя собственной жизнью.
В госпитале, где работал во время Первой мировой войны, под его попечением
находилось до 3000 раненых солдат.
Москати внёс вклад в изучение проблемы возникновения диабета. Был главным редактором медицинского журнала «Реформа медика».
По отзывам коллег, Москати был известен своей самоотверженностью,
бескорыстием и глубоким благочестием. Почти никогда не брал платы за лечение с
бедняков, а особо нуждающимся помогал сам, вкладывая купюры в выписанные
рецепты.
Умер совсем молодым, в возрасте 46 лет!
Джузеппе Москати был канонизирован римским папой Иоанном Павлом II 25 октября 1987 года.
«Просто так никого не канонизируют (иначе святых было
бы воз и маленькая тележка). Для канонизации необходимо чудо, причем не одно. В
случае с Москати чудес было три (хотя чаще упоминают лишь два). Итак:
Чудо
№1. Костантино Надззаро. Страдал болезнью Аддисона. Прогноз был неутешителен.
Врачи лишь продлевали жизнь пациента, насколько могли. В 1954 году Надззаро в
течение 4 месяцев через каждые 15 дней приходил в церковь к могиле Москати и
молился. Потом ему приснилось, что Москати его прооперировал и запретил
принимать какие либо лекарства. Наутро болезнь улетучилась сама собой.
Чудо
№2. Раффаэле Перротта. Он был совсем ребенком, когда врачи диагностировали у
него спинно-мозговой менингит. Врачи сочли случай безнадежным. Мать положила
под подушку мальчика фотографию Джузеппе Москати. Через несколько часов ребенок
пошел на поправку, и вскоре выздоровел.
Чудо
№3. Джузеппе Монтефуско. В возрасте 29 лет у Джузеппе был диагностирован острый
лейкоз. Приговор врачей был однозначным. Мать юноши была в отчаянии, но однажды
во сне увидела доктора в белых одеждах. Она отправилась к священнику, который
по описанию узнал доктора Москати. И вся семья стала приходить на могилу
"доктора бедняков" чтобы молиться о спасении молодого человека. Через
месяц врачи не обнаружили в крови юноши никаких признаков заболевания.»
В церкви
воссозданы комнаты и кабинет Джузеппе Москати. По сути, это музей. Здесь же на
стенах огромное количество табличек с благодарностью за исцеление. Никогда я не
видела, чтобы в церкви создавали мемориал. Мы пришли довольно рано, внутри было
пусто. Только возле захоронения Москати сидело пару человек, может быть
молились про себя. Одна женщина молилась, стоя на коленях. Зашёл парень с
лэптопом, похоже, по дороге на работу. Остановился возле ограды, поднёс пальцы
к губам, дотронулся до ограды и ушёл. Больше нигде в церкви верующих не было,
только туристы с фотоаппаратами и телефонами.
Новый дворец, Castel Nuovo, тоже скорее крепость, чем дворец. Примечательными считаются подземелья замка. Легенда гласит, что в подвалы заключали самых опасных преступников, а затем они бесследно исчезали. Причиной тому был крокодил, который из моря(!) мог заплыть прямо в камеру и утащить свою жертву! Действительно, камера имеет люк в полу и, говорят, соединяется с морем, которое плещется прямо у стен замка. Для развлечения туристов в камеру поставили каменную скульптуру крокодила с каменной же головой в пасти. Крокодил работы современной, но вот голову ему принести из античных раскопок. Видимо в Италии античных скульптур так много, что можно было пожертвовать одну голову для аллигатора. В соседней камере демонстрируются вполне натуральные останки опальных баронов. Король прознал про их заговор и пригласил всех - якобы на свадьбу. Лучники заговорщиков перебили, трупы снесли в одну камеру и замуровали. Это предание. Много лет позже в замке случился пожар. Когда разбирали его последствия, в одной камере нашли кости всех баронов. Их собрали и теперь демонстрируют туристам. Вообще в Неаполе очень любят демонстрировать человеческие останки. И это отнюдь не только мощи святых «В какой-то момент в Неаполе родился новый культ поклонения capuzzelle (черепушкам). Считалось, что души людей, которые не были похоронены должным образом с проведением всех церковных обрядов (а таких бедолаг во времена эпидемий было большинство), не могли попасть ни в рай, ни в ад, и постоянно болтались в чистилище. Называли их anime pezzentelle. При этом с одной стороны они были уже на небесах, с другой, из-за неопределенности положения, как-то ближе к живым, чем те, кто уже получил конкретную прописку. Эти небесные бомжи стали как бы посредниками между верующими и высшей инстанцией. Согласно поверью, души приходили к неаполитанцам во сне с просьбой помочь упокоиться в обмен на выполнение желаний. Тогда и началось "усыновление" черепов. То есть любой человек мог выбрать себе череп по вкусу (якобы во сне покойничек сообщал где именно его искать и как его зовут), построить ему мраморный, оловянный или стеклянный домик, или просто положить на салфеточку или даже подушечку, протирать пыль, дарить подарки, цветочки, сладости и деньги. В обмен от "усыновленного" ждали помощи в разных делах (говорят, capuzzelle помогали даже угадать счастливые числа в лотерее).» Честно сказать, я совершенно не любитель созерцания того, что было когда-то живым человеком. Из-за меня мы ни в какие такого рода аттракции и не пошли. Но вернёмся к замку. Интернет настойчиво рекомендовал осмотреть две капеллы. Одну можно было разглядеть только через стекло, во второй проходила выставка современного скульптора Domenico Sepe. На верхних этажах замка находится небольшой музей искусства 20-го века. Я бы сказала, это не самое интересное место в Неаполе. Есть только одна интересная деталь. Королевские династии в Неаполе менялись часто и я не в состоянии в них разобраться, поэтому обойдусь без имени. Итак, очередной король прибыл в Неаполь из Испании. Был он большим любителем эзотерики и даже владел чашей грааля. На всякий случай чашу он оставил дома, в Валенсии, где она хранится по сей день. Воцарившись в Неаполе, прежде всего занялся перестройкой дворца. По его заданию были выкованы новые двери с большим количеством эзотерических знаков а также пристроен балкон. Это единственный балкон во всём замке. Если представить себе этот балкон в перевёрнутом виде, то как раз получится форма чаши грааля!
Эзоторический балкон и крокодил-палач
Вход в ещё один королевский дворец
Palazzo Reale di Napoli украшают копии знаменитых коней Клодта, установленных
на Аничковом мосту Петербурга.
Николай I не раз дарил
произведения Клодта европейским монархам. Кони, подаренные прусскому королю
Фридриху Вильгельму IV, установлены в Берлине. Король обеих
Сицилий Фердинанд II, увидев
божественных коней, пришёл в дичайший восторг. Николай I подарил и ему
Укротителей в знак благодарности за радушный приём, оказанный русской
императрице во время путешествия по Италии. https://amacumara.ru/2014/04/koni-klodta-v-napoli/
На посещение загородного королевского дворца в Казерте мы отвели целый день и не ошиблись. С нашим ArteCard мы попали без очереди, но вход во дворец строго по часам. До нашего времени у нас была ещё уйма времени. Через арку дворца мы прошли в парк. До горизонта тянулся каскад фонтана, по обеим сторонам, сколько хватало глаз был парк. Небольшие автобусы везли посетителей куда-то вдаль. Мы тоже решили проехаться и хорошо сделали. Самое интересное как раз в дальнем конце. Здесь и огромный фонтан с водопадом, и тенистые дорожки, и небольшое озеро с искусственными гротами. Уходить не хотелось, но впереди была длинная дорога обратно. В фонтане лениво плавали огромные карпы. В тени кустов отдыхали гипсовые статуи, а в конце маячил огромный дворец. Мы немало поездили в Европе, и невольно сравниваешь то, что видишь, с виденным ранее. Пишут, что дворец и парк Казерте превосходит богатством, красотой и размахом Версаль. Каждый зал – произведение искусства. Но вот чего точно не удаётся почувствовать, это характера хозяев. Может быть потому, что они сменялись, может так построена экспозиция. Шенбрунн, загородный парк и дворец австрийских монархов, много рассказывает о привычках, привязанностях, увлечениях владельцев. Аудиогид в Казерте был совершенно безликий. Здесь мы впервые столкнулись с новой идеей итальянских музеев – сочетать современное искусство и старинные или даже античные музеи. В Казерте разместили картины и скульптуры из музея, пострадавшего в 1980 году от землетрясения. Владелица музея решила подарить свою коллекцию дворцу. Причём каждая работа снабжена QR кодом, и посетители могут на сайте высказать своё мнение по поводу развески. Кое-что было неожиданно, но как-то сочеталось, кое-что странно, а иногда и просто пугающе. Количество залов огромно, так что ближе к концу уже хочется, чтобы они закончились. Размерами Казерте точно превзошёл Версаль. Если я когда-нибудь попаду сюда снова, пойду гулять в парк – он не надоедает.
Оперный театр Неаполя входит в десятку
лучших, красивейших и самых больших оперных театров мира. Старейший из
сохранившихся до наших дней оперных театров Европы был открыт 4 ноября 1737
постановкой оперы неаполитанского композитора Доменико Сарро «Ахиллес на
Скиросе». Здание строилось по приказу короля Карла VII из династии Бурбонов.
На момент открытия театр Сан-Карло мог похвастаться самым большим залом в мире, вмещавшим 3285 зрителей. Правда, после двух масштабных реконструкций — в XIX веке после пожара и в XX веке после бомбардировок 1943 года — зал пришлось уменьшить, и теперь посмотреть постановки могут «всего лишь» 1386 человек. В те дни, что мы были в Неаполе, шёл балет Ромео и Джульетта на музыку Прокофьева. Билеты, даже в партере, по вполне разумной цене. Зал был полон. По-моему, только половина или чуть больше составляли туристы. Балет трёхактный, и в антрактах я получала удовольствие от интересно одетых дам и элегантных джентльменов. Вообще итальянцы в основном подтянуты, одеваются красиво и со вкусом в любое время дня. Постановка была красочная, с прекрасным уровнем всех исполнителей. Это было наиболее яркое впечатление за всю поездку.
Мы вышли на вечерние центральные улицы. Количество
людей отнюдь не уменьшилось.
Улица Толедо и
станция метро Толедо названы не в честь города, а в честь правителя города
16-го веке.
«Дело в том, что неаполитанская знать ни в грош не
ставила короля, по улицам шныряли шайки бандитов. "За стеной люди давят
друг друга, режут родных братьев, сестёр душат... Словом, идёт повседневная,
будничная жизнь." В городе царила полная анархия. И тот самый Карл Пятый с
1532 году прислал наместником в Неаполь Педро Альвареса де Толедо-и-Суньига,
маркиза де Виллафранка. Маркиз начал наводить порядок - провёл чистки в рядах
правоохранительных органов, добился того, чтобы преступников не делили по
сословиям, а судили по их преступлениям, запретил ношение оружия всем, кроме
знати, строил дома, прокладывал дороги, рыл каналы и устанавливал фонтаны. Но
всю его позитивную деятельность затмевал религиозный фанатизм. Дон Педро
считал, что прогресс вредит вере, запретил в городе литературную деятельность,
закрыл все академии, изгнал евреев. А в итоге вообще попытался отдать город на
растерзание Святой Инквизиции, как в родной Испании. Но это было уже слишком,
народ и знать объединились, и восстали против этой идеи. Дону Педро пришлось
умерить пыл.» Инквизиция
в Неаполе так и не появилась. Южане и по сей день исповедуют весёлый
католицизм, что особенно заметно, если сравнивать мрачные храмы Испании со
светлыми и яркими храмами в Италии.
Поскольку мы жили буквально в двух шагах от станции фуникулёра, нам было очень просто подняться на холм VOMERO, где у стен крепости San Elmo открывается прекрасный вид на весь Неаполь и Везувий. Здесь же неподалёку музей керамики. В старинном особняке с длинной историей представлена прекрасная коллекция. К сожалению, отдел европейского фарфора был закрыт, но и этаж с редким собранием керамики из Китая и Японии был весьма интересен. Вокруг раскинулся чудесный парк, но увы, начался дождь, и мы мало погуляли. Из-за погоды мы не поехали на Капри, что очень жаль.
Зато
у нас появилось время подняться на холм Каподимонто. Мы опять шли по бедному
району с карабкающейся на холм улицей. Над ней развевались гирлянды с порядком
выцветшими фотографиями известных неаполитанцев. Кроме Софи Лорен и Тото я
никого не узнала. А наверху бедность кончилась и раскинулся чудесный парк и
дворец Каподимонто.
Вид на Везувий и ночной Неаполь с холма Vomero.Вид из парка Capodimonto
В
день седьмой мы погрузились в поезд и поехали в Палермо. За окном с одной
стороны невысокие горы, с другой - море. Волны разбивались о живописные скалы.
Мы ныряли в бесчисленные туннели и опять выныривали на свет. Оливковые рощи
сменялись виноградниками, море меняло цвет с бирюзового на синий. На редких
остановках надолго не задерживались. Большой вокзал. Мы стоим и все не едем.
Наиболее нетерпеливая из нас, Шура сердится: что мы делаем здесь так долго?
Смотри, лениво отвечаю я, мы поехали обратно. Как обратно? – подскочила Шура.
Действительно, почему мы едем обратно?! Тем временем поезд въезжает на какое-то
сооружение, за окном появляются металлические стена, с другой стороны - пути и
стоит другой поезд. В металлической стене есть небольшое окно, и мы видим, что
за ним – вода. Мы плывём по морю на поезде! Такого опыта у нас ещё не было. В
Хорватии мы ездили на автомобиле, который стоял на платформе поезда. Но вот
чтобы поезд плавал – это впервые. Через Мессинский пролив моста нет-пролив
очень глубокий. Поэтому поезда загоняют на паромы, и дальше поезд «плывёт» до
Мессины. К сожалению, мы приплыли уже практически в темноте, и любоваться
пейзажем до Палермо нам не удалось.
No comments:
Post a Comment