Такой разный Тель Авив

 

Два последних дня каникул я гуляла с внучками в Тель Авиве. Один день со старшей и один с младшими.

Я люблю Тель Авив еще с тех пор, как мы жили в Рамат Гане 33 года тому назад. Рамат Ган, конечно, почти Тель Авив. Но всё-таки почти. Для меня Тель Авив – город-праздник. Особенно старый Тель Авив, который еще кое-где сохранился.

33 года – большой срок, кое-что позабылось. Планируя поездку, я решила пройти от стации Хагана по улице Левински до бульвара Ротшильда. Название Левински казалось мне знакомым, но я как-то подзабыла, что это за улица. Пейзаж мне сразу не понравился. Навстечу попадались какие-то малоприятные типы. Весьма темнокожий подросток был одет в куртку, а другу, точно такую держал в руках. Покосился на нас и свернул куда-то в проход. Мне почему-то показалось, что куртки не совсем его. А потом я вспомнила! Ну конечно, Левински – это же район старой и новой центральной автобусной станции. Вон виднеется этот монстр! Занесло же меня в самую паршивую часть южного Тель Авива. Да ещё с 15-летней девочкой. Быстро сверилась с картой и ускорив шаг, стала срезать углы, чтобы выбраться поскорее в нормальный район. В какой-то улочке полицейские проводили на тротуале обыск. Впервые видела, как не в кино, а в жизни, человек выворачивает из своих сумок всё под направленным на него автоматом. Мы обошли по другой стороне это впечатляющее зрелище. Кстати, полицейские были женщины. Кстати- потому что, кроме нас и них все попадавшиеся прохожие были противоположного пола. На улицах много заборов. За ними дома либо сносят, либо капитально ремонтируют. Кое-что мне очень хотелось сфотографировать, но я не решалась ни останавливаться, ни доставать телефон. В качестве последнего аккорда был бомж, который спокойшо справлял нужду возле мусорника. Еще один поворот и всё. Нормальный город. Ещё не город-праздник, но уже не страшно. Ну что ж, сказала я Шелли, это тоже опыт и тоже впечатления. Мы приехали смотреть Тель Авив, это тоже часть его. Думаю, скоро ее не будет. На самом выходе я всё же сфотографировала один дом. Если его отремонтируют, будет красивое здание.

Бульвар Ротшильда. Здесь начинался город. Это ведь одна из первых улиц, проложенная на месте оврага. Овраг засыпали песком, обсадили деревьями, чтобы корни укрепили почву. И получился бульвар. Сколько интереснейших людей здесь жило! Каждый дом – своя история. Сам первый мэр, Меир Дизенгоф построил тут свой дом. Сегодня здание на ремонте, плотно обшито лесами. В живом журнале есть отличная статья про здания на бульваре, и мне не хочется её пересказывать. Строя свою экскурсию, я опиралась именно на неё. https://lyolik-il.livejournal.com/144099.html Очень советую почитать.

Дом почтальона Фогеля, первый на бульваре Ротшльда

Мы медленно гуляли по аллее, глазели то направо, то налево. Так же, как в Сароне, небоскрёбы заслоняют старые дома. Высотки элегантны и кичливы. Но греют душу именно старые особняки. К дому Левина мы подошли поближе. На нём сохранилась табличка со старой нумерацией. Для тех, кто ленится читать по ссылке- по предложению Меира Дизенгофа дома на бульваре начали нумеровать с номера 121. Чтобы родные в Европе, когда получат письма с адресом- дом, скажем 126, подумали «о, какая уже длинная улица в этом новом городе». Такая «обманная» нумерация продержалась лет пятьдесят.

Но не только из-за таблички мы пошли рассматривать здание. Нас привлекла открытая калитка и возможность поглядеть вблизи. Интересно, мы вроде бы только зашли за угол, а шум бульвара утих. Там во дворе есть удебные кресла, где можно посидеть, отдехнуть. Подробно про интереснейшую историю этого дома и его обитателей читайте здесь https://tomcat61.livejournal.com/10764.html

Дом Левина

Проза жизни. Кроме духовных запросов, у человека есть и телесные. Впервые я увидела автоматизированный туалет. С инструкцией и пультом управления. Почти космический аппарат. Круглая кабина, двери открываются по нажатии кнопки, закрываются сами, объявляя об этом как в метро. Нахождение внутри ограничено 20-тью минутами.  После каждого посетителя производится помывка, причём зайти, пока идёт уборка, невозможно. Несмотря на явную нагрузку, абсолютно чисто.

Мы догуляли по бульвару до улицы Бальфур и свернули по наплавлению к Аленби. Это был опять другой город. Тихая улица, однотипные старые дома. Это тот Тель Авив, по улочкам которого я так любила бродить. Я не знаю особых историй, просто мне там хорошо. 

Вот мы и на шумной Аленби. Следующий пункт – шук Кармель. Я показала Шелли ту историческую точку, где мы с сыном встречались каждую неделю. Рассказы о том, как мы положили себе в питу по ложке острейшего схуга, или о том, как у нас украли сумку с продуктами, или как я села не на тот автобус  и оказалась в Бней Браке в канун субботы- все эти семейные легенды Шелли знает. И все они связаны с шуком Кармель. Мы не зашли в него далеко – толпа не та стихия, которая девочке нравится. Так что мы быстро оттуда выбрались оттуда и пошли к морю. А море было чудесным. Нашли скамейку для любования и просто отдыхали. Мы уже изрядно прошли к этому моменту.   

Остался невыполненным ещё один пункт программы. Сумасшедший дом. Нет, конечно, не лечебное учреждение, а дом с сумасшедшей архитектурой. Его даже на карте обозначают как Crazy house. Мы обошли его со всех возможных сторон. И полюбовались им из парка напротив. Про историю дома читайте здесь, пересказывать не буду https://trampic.com/%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BC/%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8F%D0%BC-2/crazy-house/

На этом наша прогулка по Тель Авиву закончилась

А следующим утром, тем же поездом в 9:40 мы ехали с младшими. Теперь уже до станции Савидор. (Чур, меня, чур когда-нибудь выходить на Хагане).

Здесь пересели на метро, и в Яффо. Погуляли по знакомым улочкам. Искали мы галерею Франка Мейслера. И никак не могли найти. Как только подаешь в лабиринт узких улочек старого  Яффо, GPS практически перестает работать. Пришлось закрыть телефон и обратиться к людям. Зашли спросить в крошечный магазинчик. Милая хозяйка сразу огорчила – скульптор умер и его дочь галерею закрыла. Тут же вмешалась одна из посетительниц: галерея есть, но меньше и в другом месте. Она в двух словах, абсолютно четко объяснила где. На случай, если вы будете в Яффо, проверьте. Напротив фонтана «знаки зодиака», рядом с кафе Padre. Увы, там было закрыто. В компенсацию за наше кружение вверх-вниз-вверх без результата, мы в этом славном кафе сели пить вкусный шоко. И пошли обратно на метро. А уже на остановке выяснилось, что в кафе девочки оставили рюкзачок. Так что опять вверх-вниз. Рюкзачок нашелся, но утомительно как-то получилось. Ничего, главное – не унывать. Кстати, на площади, через которую пришлось пройти 4 раза, стоит ёлка. Честно сказать, как-то странно она выглядит в летнюю погоду.

Вторая часть нашей прогулки была по тому же бульвару Ротшильда. Мы внимательно рассмотрели памятник основателям Тель Авива. Поговорили о некоторых домах, опять посидели в саду дома Левина. Пора было и подкрепиться. Конечно, есть где покушать  и на самом бульваре, но я предпочла свернуть в более демократичную Нахалат Биньямин. Тем болеее, что оригинальная реклама на углу приглашала в японский ресторанчик. После изрядного количества километров, еда была очень кстати. Смело могу рекомендовать это место. Вкусно, очень быстро и всё с улыбкой. В качестве бонуса – туалет с подогреваемым сидением, как в Японии. Тоже впечатление.

Дальше была только дорога домой.

 

 

 

 

Тени забытых предков или раз плюнуть

То, что прозошло в у нас последние пару недель-это совершенно удивительная история. Рассказать её связно не просто.

Проедставьте себе, у меня есть фотграфии записи в книге регистрации рождений и смерти о рождении.... моего дедушки! А кроме этого ещё и листы всеобщей переписи 1897 года(!), где указаны мои пра-прадед и пра-прабабушка!

Никогда не думала, что такое увижу. А теперь по порядку.

1.

Мы с Гришей поженились в 1974году. Ещё до свадьбы Гриша показывал мне генеалогическое древо семьи Штеренгас, то есть его мамы. Собрала все имена тётя, историк по образованию и по призванию. Все Штеренгасы восходили к Герш-Йоэлю, который по семейному преданию владел мельницей в городе Проскуров. К моменту нашей свадьбы в Гришином поколении было всего четверо троюродных братьев. Более близких родственников, чем троюродные,  ни у меня, ни у Гриши не было.

В году, наверное, 80-м  у Гриши была командировка в Ленинград, где жил Саша, второй из четырёх потомков Штеренгасов.  И тогда же из Москвы  к Саше приехал Женя, третий из четырёх. Я поехала за компанию, взяв пару дней отпуска. Мы захватили с собой древо. Братцы окрестили встречу «съездом наследников Штеренгасовской мельницы». В первый же вечер, развернув древо, начали пить за всех подряд, начав с Герш Йоэля. Закусывали мы лососем портфельного посола. Дело в том, что Саша – ихтиолог. Незадолго до «съезда» он летал в Армению, на некое озеро, где разводили лососей. Ему нужно было доставить свежевыловленную рыбку за 24 часа, так как позже она для эксперимента не годилась. Вернувшись в аэропорт, он обнаружил, что по погодным условиям рейс в Ленинград отложен. Пришлось возвращаться на озеро за другой рыбкой, а ту, что уже для науки не годилась, он положил в портфель и засыпал килограммом соли. Вот этого лосося мы и ели. Очень быстро мы поняли, что на всех родственников у нас сил не хватит, и мы перешли на группы, потом на поколения. Часам  к двум ночи водка кончилась, и чтобы выпить за родителей, Саша достал настойку зизифоры. Не спрашивайте меня, что это такое. До детей мы так и не добрались. Не то зизифора кончилась, не то силы. Все-таки трём братьям утром нужно было на работу.

В век компьютеризации и баз данных заниматься гениалогией стало интересней  и немного проще. Мой муж несколько лет тому назад подписался на программу Heritage.  В неё мы занесли всех наших родственники со всех сторон, о которых мы знаем. Когда мы начинали эту работу, некоторые из старшего поколения были ещё живы.

 

2.

Мой дедушка родился в 1891 году. Его отец – Борух Герш- приехал в Киев и открыл мясную лавку. Было у него 12 детей, но до взрослого возраста дожило пятеро. Я о них уже написала. О брате Борух Герша я знала только что его звали Иосиф, что было у него много детей, из которых я знала только двух дедушкиных кузин - Ольгу Иосифовну и Рахиль Осиповну. Обе они жили в Москве. О существовании других московских родственников я даже не предполагала. Был ещё Матвей Подольский, но в каком мы родстве- я понятия не имела.

В Киеве жила ещё одна родственница, для меня тётя Дора. Но в моём детстве все старшие назывались тётями и дядями, не зависимо от наличия родства. Мне было вполне достаточно факта, что она из семьи Подгаецких, а как – не важно.

В Израиле оказалось, что у тёти Доры есть ещё родные сёстры Ида и Света. Иду я так никогда и не увидела, а Света, к маминой радости, жила в Беер Шеве С ней и с её мужем Исаком Гутшабесом  мама дружила. Они бывали у нас, мама бывала у них. С Дорой тоже общались, хотя жили они в Хайфе.

3.

Чтобы сдать тест на ДНК, нужно всего лишь плюнуть в пробтрку (поместить немного слюны) и отправить в соответствующую лабораторию. Услуга платная. Через какое-то время вы получите массу сведений о своём происхождениии.

Конец вводной части

Раз плюнуть

Вдруг, через Heritage получаем мы письмо. « Я Юля Гутшабес. Мой папа сдал тест ДНК и обнаружилось, что у нас много родственников с фамилией Подгаецкий. И мои тёти вспомнили Мирьям Подгаецкую, которая указана в вашем дереве». Поскольку я тест ДНК не сдавала, то у меня возник вопрос- а кто же сдавал? А также в каком родстве мы, Юля и те Гутшабесы, которых я знала.

Оказалось, что у моего прадеда кроме брата Иосифа была ещё сестра Доба. И тётя Дора, и её сёстры – это потомки Добы. То есть мой пра- прадед Борух Герш и Юлина пра-пра-прабабушка Доба были брат и сестра.

Но если у Добы было всего двое дочерей,  у Борух-Герша- 12 детей, но до взрослого возраста дожили пятеро, то у Иосифа было 10 ( 5 мальчиков и 5 девочек), и все они выжили и у большинства были дети и так далее. Поэтому, благодаря Иосифу, Подгаецких не так у ж мало

О тесте ДНК вот что пишет Юля:

«Про тест ДНК это интересная история. Его сделали потомки Иосифа Подгаецкого - брата вашего прадедушки Боруха Герша и нашей прабабушки  Добы. И эти потомки тоже не знали о существовании друг друга. 

Мои помнили только одну младшую дочь Иосифа - Ольгу в замужестве Астрахан, которая жила в Москве с дочками Инной и Галей. Мы не знаем судьбу самого Иосифа, но его дети жили в Москве.

Тест ДНК сделали внук и правнучка сына Иосифа - Исая Подгаецкого. 

Исай Подгаецкий (р. 1891) и Бейла (1899-1977) - их дочь Раиса Подгаецкая (1924-2011, Москва) и Петр Лозовик - Игорь Лозовик (р.1958) - Марина Лозовик (р. 1989). 

Игорь и Марина сделали тест. 

И тут самое удивительно, что среди совпадений ДНК оказалось двое Подгаецких с испанскими именами - Mariano Podgaetzky и Manuel Rucker. Оказывается, у Иосифа было еще два сына, которые в 1927-1928 уехали в Аргентину - Леон (1900-1959) и Элиас (р. 1898). Я общаюсь с Мануэлем (как выяснилось, мы с ним даже учились в одном городе). Из рассказа их семьи:

От Леона Подгаецкого в Украине забеременела одна из кузин и чтобы избежать проблем с законом, он как истинный джентельмен сбежал в Аргентину вместе со своим братом Ильей. 

Та кузина родила мальчика в Украине с именем Maркс Подгаецкий. Имя странное, но настаивают, что именно так звучало. Он уехал по государственной службе в Канаду и дальше никто не знает точно, что произошло, но Маркс остался в Канаде, а потом переехал в Филадельфию, у него была дочь Юлия. 

Кто-то из детей Леона ездил к нему в США из Аргентины, но потом связь потерялась. 

Леон Подгаецкий в Аргентине женился на Эстер Шпигельман (1908, Украина - 1977, Аргентина) и у них родилось 4 детей: Celia (1930-2007), Jose (1935-2013), Hilda (1938-1984), David (1940). 

Леон в Аргентине поссорился со своим братом Элиасом, и они не разговаривали до конца жизни, их потомки потеряли связь, хотя жили в одном городе. 

Основной источник информации - младший сын Леона - Давид Подгаецкий»

Прямо мексиканский сериал в нашей семье. Кстати,Матвей Подольский, которого я видела в детстве, оказался тоже из потомков Иосифа. Его самого уже нет в живых, но его внук Алёша тоже увлечённо занимается гениалогией.

Раскопав всю эту информацию, Юля занялась архивными поисками. А также выстроила всё дерево Подгаецких, которое мы с мужем теперь тоже перенесли в Heritage.

 

Но это ещё не всё

Ольга Иосифовна Астрахан жила в Москве. По поколениям она была кузиной моего дедушки, а по возрасту чуть старше моей мамы. Наши семьи близко дружили. Мама – с Ольгой Иосифовной и её мужем, а я – с её дочкой Инной. Поскольку Инна старше меня лет на пятнадцать для меня она была тётя. Если я оказывалась в Москвев командировке, останавливалась у тёти Инны. Мы поддерживали связь и после отъезда. Как-то раз тётя Инна приезжала в Израиль и мы встречались. Последние годы общались через фэйсбук. И когда фэйсбук в России запретили, наша связь оборвалась, что мне было обидно. Вдохновлённая Юлей, я решила ещё раз поискать пути. Обратила внимание, что из года в год тётю Инну поздравляла с днём рождения Света, живущая в Бостоне. Ей я написала и почти сразу получила ответ – что тётя Инна здорова, живёт у сына , но о деталях Света лучше расскажет мне, если я ей позвоню, поскольку она в данный момент за рулём. Разговор вышел очень весёлый, всё, что мне нужно было, я выянила, а в конце Света поинтересовалась, с какой стороны я прихожусь Инне родственницей. И тут оказалось что мы с ней тоже родственники! И она тоже из потомков Иосифа! Я думаю, меня ждёт ещё продолжение. Я очень надеюсь, мы устроим с ней вечер воспоминаний и я узнаю подробности из жизни мой московской родни.

Так что раз плюнуть иногда имеет большие последствия.

Архивная запись о рождении моей мамы

Впервые в мусульманской стране. Баку, ноябрь 2025

 

До сих пор все страны, где мы бывали, были христианскими, той или иной конфессии. Исключение составлял Китай, но там религия не играет никакой роли.

Летели мы Азербайджанскими авиалиниями. Самолёт огромный, 9 кресел в ряд. В спинку предыдущего кресла вмонтирован экран, но он не всюду работал. Кроме этого, претензий никаких. Чисто, удобно, а обед вообще, как из забытого прошлого. Горячая еда, вкусно и несколько блюд. В полёте еда служит не только для насыщения, но и для развлечения. Время пролетело незаметно. Паспортный контроль прошли очень быстро несмотря на то, что приземлились сразу три рейса.

Мы прилетели вечером. Нас ждал заказанный трансфер. В придачу мы получили первую экскурсию, так как водитель с удовольствием рассказывал обо всём, что мы проезжали. Город ярко подсвечен. Новые здания с плавными линиями, старые фасады с «излишествами», фонтаны - всюду свет. Над высокой трубой промышленного здания каждые несколько минут вспышка пламени. Это газоперерабатывающий завод, пояснил наш водитель. Мне стало жаль так бесцельно сжигаемого газа. Позже мы убедились, что в Азербайджане газ не экономят.

Старый город находится в центре и окружён стеной. Там мы заказали номер в маленькой гостиничке. Мы стояли на пустой узкой улочке перед запертой дверью. На звонок никто не откликнулся. А ведь портье звонил нам и интересовался, когда мы прилетаем. Ну что ж, есть телефон. «Иду – иду» – отозвался дежурный. И минут через 5 -7 появился портье и впустил нас в лобби. Собственно, это и прихожая, и столовая одновременно. Вся мебель винтажная – в глубине буфет, напольные часы с маятником и конторка. Оформление заняло три минуты. И вот мы уже в номере. Вполне просторном, с несколькими шкафчиками, комодом. Было где разместиться с удобством. Вид из окна не радостный, поэтому и цена на неделю, как одна ночь в Эйлатском отеле. И тихо.

Несмотря на обед в самолёте, мы уже проголодались и пошли искать, где бы поужинать. Долго искать не пришлось. Ближайший ресторан оказался уютным, с большим выбором блюд. Здесь мы выучили новое слово – садж. Это не блюдо, а способ приготовления и подачи. Внизу горячие угли, над ними блюдо с мясом и овощами. Очень вкусно. К чаю нам предложили выбрать варенье одного из 130 сортов. Сервировка чая тоже необычна. Чай в чайнике остаётся горячим, так как стоит на специальной подставке со свечкой. Но главное – маленький чайничек с розовой водой, которая добавляется для аромата. Мы сразу ощутили себя где-то в районе тысячи и одной ночи.

Расплатиться карточкой нам не удалось. И здесь, и во многих других местах предпочитают наличные. Мы без труда нашли рядом банк с АТМ и обеспечили себя манатами на всю поездку.

Водитель трансфера предупредил нас, что город абсолютно спокойный – ни карманников, ни хулиганов нет. И это действительно так. И днём, ни ночью можно гулять, никого не опасаясь.

Улица, на которой мы жили. Вывеска с красным крестиком - то самое место, где падал Никулин, а потом Миронов

Утром, как только вышли из гостиницы, нас атаковали экскурсоводы – все предлагали свои услуги. Мы запланировали в первый день взять экскурсию по старому городу, так что сдались на милость одного из соискателей. Звали его, кажется, Никат, но он разрешил звать его Нико. Накрапывал дождик, так что вступительную лекцию он предпочёл проводить в небольшом сувенирном магазинчике, за стаканом чая.

Азербайджан вплоть до 20-го века не был отдельным государством. Он принадлежал то Ирану, то Армении, входит в состав разных царств, названия которых мне ничего не говорят. С начала 19-го века территория современного Азербайджана относится к Российской империи.

В древние века азербайджанцы были зороастрийцами. После завоевания страны арабами, господствующей религией стал ислам.

Рассказ нашего колоритного гида я пыталась записывать. Не помогло, повторить своими словами невозможно. Это была восточная песня, её нужно было слушать.

Дождик утих, и мы пошли по лабиринту улочек старого города. Самый распространённый элемент в архитектуре -решётки. Они везде, на фасадах, украшают балконы, двери, закрывают вентиляторы.

Это Гриша входит в нашу гостиницу. На фасаде - декоративная решётка.

Старый город не перестраивают, не достраивают и только обновляют фасады. Есть одно исключение. Рядом с верхними воротами поставлен памятник Алиага Вахид. Он был поистине народным поэтом, писал в особенном стиле газелей. Памятник очень необычный. Это огромная голова, издали кажется реалистичной. Но вблизи оказывается, что вся поверхность — это барельефы со сценами из народной жизни. Поэтому он стоит посреди небольшой площади, которая позволяет обходить и рассматривать с любой точки. На сценах есть и собрание писателей, и свадьба, и сватовство, и похороны. Если бы не Нико мы бы вообще ничего не поняли. Валид возродил в азербайджанской поэзии газели, любил устраивать соревнования поэтов в харчевнях. Сцены жизни вырезаны как бы на дереве, мощные корни которого уходят в землю. Пишут, что это символ связи поэта с землёй Азербайджана. Так или иначе, но памятник действительно очень необычный и красивый.

Сергей Есенин, когда жил в Баку, подружился с Вахидом. Слушая звуки незнакомого языка, Есенин старался вникнуть в смысл нового для него жанра. Музыку стихов он понимал, но смысл ускользал. И однажды он спросил у Вахида: «Мне очень нравятся ваши стихи, но о чем они?» И Вахид ответил. Блистательно ответил: «О чем может писать поэт? О любви, жизни и смерти».( https://azerhistory.com/?p=17822 )

«Газели в стихах — это форма любовного лирического стихотворения из двустиший (бейтов), где рифмуются все чётные строки, а также все нечётные строки, которые рифмуются между собой. Этот жанр зародился в арабской поэзии и получил широкое распространение в персидской литературе, а также часто используется в современной литературе.» 

Казалось, Нико знает всех, со всеми здоровается. Пару цитат:

«Вот смотри, видишь человек стоит. Он такой вкусный кебаб делает! Если кто заказывает – сразу скорую помощь вызывают. Потому что пальцы себе откусывают!»

«Видишь какие крыши в старом городе? Шифер нету, все крыши плоский. А почему? Если враг зашёл, все мужчины на крышу бегут и с крыши вниз стреляют!» Здесь он театрально изображал как стреляют с крыш и продолжал: «А женщин куда? В башню спасаться. Они по этим улочкам скорей бегом и в башню, 143 ступеньки. Потому и называется Девичья башня. Потому и улицы такие узкие и лабиринт - чтобы враг не догнал!». Кстати, ворваться в город было непросто. Он был окружён двумя рвами. В случае опасности один заполнялся водой, другой – нефтью и поджигался.  

Под такие рассказы мы и двигались по лабиринтам улочек. В одном живописном проходе, под аркой из винограда, Нико обучал меня как правильно стать, чтобы получилась красивая фотография. При этом сообщил, что кончал режиссёрский факультет и играет на рояле. Должна сказать, что его наставления были действительно профессиональны. Судите сами.

Самым популярным местом старого города является улочка, где снимали «Бриллиантовую руку». Место совершенно узнаваемое, поэтому каждая группа туристов непременно выделяет кого-то на роль того, кто падает с возгласом «Черт побьери!» Конечно, там сделали кафе и сувенирную лавочку. Нам показали ещё два киношных места – где снимались Человек-амфибия и Тегеран 43.

За разговорами мы дошли до хамама. В бакинских хамамах есть женские дни и мужские дни. Идти порознь как-то не хотелось, несмотря на нашу любовь к банным удовольствиям. В серных банях в Тбилиси нас обслуживали вместе в отдельном кабинете. Хамам, к которому мы пришли, существует на этом месте около 300 лет. Нико тут же познакомил нас с главным банщиком. И мы тут же договорились, что вечером хамам будет в нашем распоряжении и банщицу для меня обеспечат. Об этом приключении рассказ впереди.

По дороге мы выяснили, что в древнем Баку было 28 мечетей, 28 хамамов и медресе. 28 – число особенное, т. к. соответствует числу букв арабского алфавита. Кроме гигиенических целей, хамам служил ярмаркой невест. Мамаши отправлялись в хамам выбрать сыну красивую жену. Где ещё можно было это выяснить, ведь чадра закрывала и лицо, и фигуру. В женской красоте особую роль играли брови. Если сросшиеся – это считалось особенно красивым. Сросшиеся брови разрешались только девушкам, женщины должны были выщипать промежуток. Если рядом с хамамом рынок, значит это женский хамам – чтобы сразу купить подарки на сватовство. Нико объяснял, как различить хамам, медресе и мечеть по форме купола. Оказывается, не все мечети имеют минарет. Мы оказались возле одной довольно большой действующей мечети. Время было между молитвами, так что Нико предложил нам обоим зайти. Сам он не пошёл – я вчера пиво пил, так что нельзя – объяснил он. Нико человек не религиозный, но некоторые правила соблюдает. Вообще в Азербайджане, а особенно в Баку, религиозных не много. Хиджабы – большая редкость. Женщины в платках встречаются, но тоже не много. Но традиции живы.

В мечети

Конечной точкой была Девичья башня, которая в начале была просто маяк. На наш вопрос стоит ли на неё подняться Нико ответил: 143 ступеньки и 15 манат чтобы посмотреть на море в тумане? Вам это надо? Мы подумали, что он прав.

Мы распрощались с Нико, поблуждали ещё по кривым улочкам и отправились передохнуть. А потом продолжили знакомство с азербайджанской кухней. Суп пити – это совершенно замечательное блюдо. И хорошо, что мы заказали только одну порцию люля кебаб. Больше бы в нас не влезло.

Вечером мы отправились в хамам. Большой зал, посередине два стола, в одном углу душевые кабинки, в другом – парилка. Действие первое – помыться и посидеть в парилке. Действие второе: каждого из нас положили на разделочный стол и приступили к «первичной обработке»: мытье жёсткой губкой со скрабом. Затем отправили в душ и опять в парилку. Действие третье: массаж от макушки до пяток. Действие четвёртое (барабанный бой!): банки. Только не термические, как в нашем детстве. Это специальные устройства с маленьким насосом, чтобы обеспечить вакуум. Действие пятое: лёгкий массаж. Действие шестое: нас обмазали тёплым мёдом и опять натёрли солью. Действие седьмое: парилка с дубовым веником и в конце обливание холодной водой! Действие восьмое: холодный душ. Действие девятое: опять скраб, на этот раз с кофе. Действие десятое, заключительное: Обливание тёплой водой и укутывание в горячее полотенце. И бонус- после всего нас ещё поили чаем с вареньем из черешни. Состояние кожи после этих процедур – как попка младенца. Состояние тела – как после очень хорошего массажа – слегка побаливает, зато все мышцы размяты. И спалось в эту ночь очень сладко. Тем более, что под утро полил дождь.

Как только прояснилось, пошли гулять по набережной. Приморский бульвар – очень красивый, ухоженный парк. Каждая клумба – другая. На бульваре установлен памятник Муслиму Магомаеву. Рядом с ним небольшой стенд с кратким рассказом о нём и пульт с кнопками – можно выбрать песню, и тогда над бульваром разносится незабываемый голос Муслима. Баку помнит своего великого сына. В старом городе есть 5(!) улиц имени Магомаева. Они так и называются :1-я улица Муслима Магомаева, вторая, и так далее.

Здесь же на набережной ещё два примечательных места: ресторан Венеция и музей ковров. Здание ресторана окружено каналами, по которым скользят «гондолы» - электрические лодки. Весь комплекс называют «маленькая Венеция».

Здание музея ковров напоминает свёрнутый ковёр. Вообще новая архитектура Баку интересная. Много зданий с плавными, изогнутыми линиями. Благодаря этой поездке я знаю, что этот стиль называется деконструктивизм.

В музее ковров собрана большая коллекция старинных и современных ковров. Рядом с большим ковром маленький образец, повторяющий рисунок и текст на азбуке Брайля. Так слепые люди, ощупывая квадратик ковра, могут ощутить разные цвета. С детства помню, что это орисано в какой-то повести Короленко.

Искусство ткать ковры традиционно в Азербайджане. Ковры были разного назначения, материала, размера. Были ковры для алькова невесты, ковры - палатки для пастухов, Попоны для лошадей, сумки из ковровой ткани и т. д. В приданное невесты обязательно входили и ковры, и инструменты для ткачества. Традиционно дом жениха преподносил невесте в подарок специальную ковровую сумку с набором для хамама. Набор включал и специальный маленький коврик. В доме жениха к свадьбе готовили альков невесты, отделённый занавеской. Там коврами был устлан пол, стены и даже потолок. Особая радость каждой семьи – рождение ребёнка. Первые самостоятельные движения – ползать, потом ходить, ребёнок учился тоже на ковре.

Некоторые традиционные рисунки имеют свою символику и даже считаются магическими.  Возле окна мастерица плела большой ковёр. Её движения были столь быстрыми, что мне никак не удавалось понять, как получаются узелки. Я попросила чуточку замедлить и только так сумела уловить движение. Над ней висел рулон, на котором был рисунок ковра, который она делала. На изготовление одного ковра у мастера уходит около 4-х месяцев. Конечно, сегодня в основном продают ковры машинной работы.

К нижней, приморской части города прилегает верхний город, расположенный на горе. Это более новый Баку. От приморского бульвара можно на фуникулёре подняться в Нагорный парк – огромный и красивый. Возле верхней станции высятся “Flame tower” – три небоскрёба, напоминающие языки пламени. Днём любуешься плавными линиями, с темнотой здания освещены и меняют цвета – то красный, синий и зелёный, цвета флага, то красно-жёлтые как пламя. Рядом с башнями небольшая мечеть. Её минареты совсем не маленькие, но рядом с небоскрёбами кажутся игрушечными. Из нагорного парка открывается чудесный вид на нижний город.

Мы были в Баку всего два дня, но уже почувствовали, насколько спокойный город. Вышли пройтись довольно поздно. В парке стоит пианино. Подошла компания молодёжи. Один сел за инструмент, уверенно заиграл. Остальные запели. Несколько голосов очень красивых, остальные обычные. Вокруг стали собираться люди, снимали видео. Ребята пели для себя, не на публику, не для заработка. 

На следующие два дня у нас были заказаны экскурсии. Утром  торопимся к месту встречи, сверяемся с картой. Давай лучше спросим, предлагаю я. Прохожий оборачивается: «правильно, лучше спросите, у меня. А, знаю, я как раз туда иду. А откуда вы? Из Израиля? У меня там друзья живут.» Довёл нас до места встречи и пошёл в другую сторону.

Баку радует чистотой улиц. За этим очень следят. Например, курить разрешено только вблизи мусорной урны. За нарушение – вполне существенный штраф, а за брошенный окурок- и того больше.

Первая из наших экскурсий началась позже назначенного времени - многие улицы были перекрыты из-за репетиции парада, о котором речь впереди. Эту экскурсию проводил Baku Khan Tours. Нам не повезло с погодой- дождя не было, но пасмурно. Поэтому розовое озеро, первая точка экскурсии, особого впечатления не произвело. Хотя оно действительно розовое. Это солёное озеро, розовый цвет его благодаря соли с розоватым оттенком. У нас продают такую соль под названием «Гималайская». Я думала она подкрашена, но точно такого бледно розового цвета соль выстилала берег. Это самая окраина Баку или даже слегка за городом. Здесь ничего не напоминало о чистоте столицы. Озеро пока ещё не внесено в разряд туристских объектов и за порядком там не следят, что сразу заметно.

Минут через десять мы двинулись к следующей точке – горе Бешбармаг. Горы в Азербайджане не высокие, до 500 метров.  Деревни по дороге встречались редко. Это места не сельскохозяйственные. Видимо, почва не подходящая. Зелёная часть страны находится северо-западнее. Поэтому в пасмурный день пейзаж особо не радовал. К горе мы ехали уже по просёлку. Изредка виднелись пасущиеся овцы. Уже возле самого подъёма увидели разбросанные навесы, столы. Здесь традиционно устраивают какой-то праздник. Сейчас же было пустынно.   

У подножья горы Бешбармаг расположено святое место, где останавливаются путники для совершения молитвы и поклонения. Согласно легенде, некий пророк нашёл у самой вершины источник «живой воды», дающей бессмертие. Источник есть, но почему-то целебную силу сегодня утерял. Тем не менее, это место паломничества. Нам предложили тоже подняться на вершину (около 500 ступеней). По рекламе, оттуда открывается изумительный вид. Я честно прошла примерно две трети и, кроме долины в густом тумане, ничего не увидела ни с одного поворота. Мне это занятие надоело, и я спустилась. У самого подъёма есть небольшое одноэтажное здание. Гид предложил зайти попить чаю. Внутри оказалась одна тёплая комната, устланная коврами. В углу на очаге кипели два огромных чайника. На низеньких столиках расставлены коробки с простеньким угощением – кубики сахара, изюм, гранат. Пожилой азербайджанец угощает чаем с какими-то травами. Необыкновенно ароматный и вкусный. Туристы сидели на полу по периметру. Денег за чай с нас не брали. Дедушка каждый день приезжает сюда и поит туристов чаем. Такой вот волонтёр. Думаю, если бы была другая погода - всё выглядело бы совсем иначе.

На ланч нас завезли в любопытный ресторан. Он состоит из отдельных домиков с комнатами и столами разной площади. В какую-то поместится человек шесть, не больше,  в другой стол человек на пятьдесят, есть на любой вкус. Кормили там, как и всюду, очень вкусно. Единственная проблема, что ни русского, ни английского официант не знал. Ресторан придорожный, и на туристов не рассчитан.

После ланча стало слегка побиваться солнце. Удачно, так как третья, и последняя. точка нашей экскурсии как раз нуждалась в хорошем свете. Мы оказались у подножия невысоких гор. Ни одной травинки и тем более дерева на них не растёт. Здесь почва содержит много железа и склоны окрашены в совершенно дивные цвета. Называется Карамельные горы, поскольку больше всего похоже на конфеты. Очень необычно и красиво. Абсолютно пустынные места. Мы погуляли, пофотографировались и вернулись в Баку. 

Утром торопимся к месту встречи, сверяемся с картой. Давай лучше спросим, предлагаю я. Прохожий оборачивается: «правильно, лучше спросите, у меня. А, знаю, я как раз туда иду. А откуда вы? Из Израиля? У меня там друзья живут.» Довёл нас до места встречи и пошёл в другую сторону.

Баку радует чистотой улиц. За этим очень следят. Например, курить разрешено только вблизи мусорной урны. За нарушение – вполне существенный штраф, а за брошенный окурок- и того больше.

Первая из наших экскурсий началась позже назначенного времени - многие улицы были перекрыты из-за репетиции парада, о котором речь впереди. Эту экскурсию проводил Baku Khan Tours. Нам не повезло с погодой- дождя не было, но пасмурно. Поэтому розовое озеро, первая точка экскурсии, особого впечатления не произвело. Хотя оно действительно розовое. Это солёное озеро, розовый цвет его благодаря соли розоватым оттенком. У нас продают такую соль под названием «Гималайская». Точно такого бледно розового цвета соль выстилала берег. Это самая окраина Баку или даже слегка за городом. Здесь ничего не напоминало о чистоте столицы. Озеро пока ещё не внесено в разряд туристских объектов и за чистотой не следят, что сразу заметно.

Минут через десять мы двинулись к следующей точке – горе Бешбармаг. Горы в Азербайджане не высокие, до 500 метров.  Деревни по дороге встречались редко. Это места не сельскохозяйственные. Видимо, почва не подходящая. Зелёная часть страны находится северо-западнее. Поэтому в пасмурный день пейзаж особо не радовал. К горе мы ехали уже по просёлку. Изредка виднелись пасущиеся овцы. Уже возле самого подъёма увидели разбросанные навесы, столы. Здесь традиционно устраивают какой-то праздник. Сейчас же было пустынно.   

У подножья горы Бешбармаг расположено святое место, где останавливаются путники для совершения молитвы и поклонения. Согласно легенде, некий пророк нашёл у самой вершины источник «живой воды», дающей бессмертие. Источник есть, но почему-то целебную силу сегодня утерял. Тем не менее, это место паломничества. Нам предложили тоже подняться на вершину (около 500 ступеней). По рекламе, оттуда открывается изумительный вид. Я честно прошла примерно две трети и, кроме долины в густом тумане, ничего не увидела ни с одного поворота. Мне это занятие надоело, и я спустилась. У самого подъёма есть небольшое одноэтажное здание. Гид предложил зайти попить чаю. Внутри оказалась одна тёплая комната, устланная коврами. В углу на очаге кипели два огромных чайника. На низеньких столиках расставлены коробки с простеньким угощением – кубики сахара, изюм, гранат. Пожилой азербайджанец готовил чай с какими-то травами. Необыкновенно ароматный и вкусный. Туристы сидели на полу по периметру. Денег за чай с нас не брали. Дедушка каждый день приезжает сюда и поит туристов чаем. Такой вот волонтёр. Думаю, если бы была другая погода -всё выглядело бы совсем иначе.

На ланч нас завезли в любопытный ресторан. Он состоит из отдельных домиков с комнатами и столами разной площади. В какую-то поместится человек шесть, не больше, а в другой стол человек на пятьдесят. Кормили там, как и всюду, очень вкусно. Единственная проблема, что ни русского, ни английского официант не знал. Ресторан придорожный, и на туристов не рассчитан.

После ланча стало слегка побиваться солнце. Удачно, так как третья, и последняя. точка нашей экскурсии как раз нуждалась в хорошем свете. Мы оказались у подножия невысоких гор. Ни одной травинки и тем более дерева на них не растёт. Здесь почва содержит много железа и склоны окрашены в совершенно дивные цвета. Называется Карамельные горы, поскольку больше всего похоже на конфеты. Очень необычно и красиво. Абсолютно пустынные места. Мы погуляли, пофотографировались и вернулись в Баку. 

Следующий день у нас тоже была экскурсия. Мы ещё из дому заказали две экскурсии через приложение Get Your Guide. Не первый раз пользуемся и могу уверенно рекомендовать – организация поездок на высоте. Они пользуются местными фирмами и, если знаешь какую, можно выбрать лучшую. Язык тоже на выбор. На этот раз экскурсию проводила фирма Azvibe. Сразу скажу, что эта фирма оказалась несравненно лучше вчерашней. Экскурсовод интересно рассказывал о том, где мы проезжали. Всё начиналось вовремя, всюду было достаточно времени на осмотр, но и лишнего не тратилось. Словом, молодцы.

Мы начали с места, где впервые в мире (!) начали промышленно добывать нефть. В 1846 году была пробурена первая скважина и установлен насос для откачки нефти. В Азербайджане нефть залегает на небольшой глубине. Её добывали издревле, копая колодцы и вычерпывая вёдрами. Насосы, так называемые качалки, начали применять с середины 19 го века. К 1876 году имелась уже 101 скважина. Позже мы проезжали множество мест, где насосы постоянно выкачивают нефть. Выглядит очень просто. Я вспомнила. какие сложные сооружения- нефтяные морские платформы в Норвегии. Повезло Азербайджану. Нефть и газ у них главная статья дохода. Израиль половину нефти импортирует из Азербайджана.

Население страны не слишком религиозно. Тем не менее, мечетей немало. Одна из святынь –мечеть Биби-Эйбат. В центре мечети есть четыре захоронения. Как сказал наш экскурсовод, кто похоронен в трёх из них - доподлинно не известно, известно только, что кто-то святой, но вот в четвёртой -точно пра-пра-пра-правнучка пророка Мухаммеда. Место с 13-го века считалось святым и чудотворным. Кому интересны подробности- могут прочитать, например, здесь. https://azerhistory.com/?p=5069и . В более новые времена сюда заезжал Александр Дюма и даже Айседора Дункан.

Мы же приехали сюда не ради чудес. Дело в том, что древняя мечеть в 1936 году была взорвана. Как и Храм Христа-спасителя в Москве, как Михайловский златоверхий монастырь, как и многие другие храмы любых конфессий. И, так же, как и упомянутые здания, мечеть отстроили заново. То, что мы увидели, действительно произведение искусства. Сочетание зелёного цвета стен и золотых решёток и надписей прекрасно.

От мечети наш путь лежал в национальный парк Гобустан. Вся местность – огромные камни и скалы. Здесь найдено большое количество петроглифов – наскальных рисунков. Камни эти из мягкой породы. Так что древним художникам было не очень сложно создавать свои творения. Рисовали они сцены охоты, буйволов в загнутыми рогами, танцующие хороводы. Кроме буйволов есть одно изображение оленя – позднее дополнение туриста. Не менее, чем пустынный пейзаж и рисунки, впечатляют особые плоские камни. Это древние барабаны. Интересно, что при ударе по ним небольшим камнем в разных местах возникает звук разной высоты. Наверное, в древние времена климат был иной. Потому что сегодня, глядя на абсолютно бесплодную пустыню, непонятно что же здесь ели довольно большие буйволы. С водой, видимо, и в древние времена было не очень. Мы видели множество круглых отверстий, которые высверливали люди, создавая поилки для животных. Расположены они таким образом, чтобы охотникам было где спрятаться в засаде.

Следующая точка экскурсии – грязевые вулканы. Самая интересная часть были даже не сами вулканы, а поездка к ним. На автобусе доехали до определённой точки, а дальше пересели на легковые машины. Нас предупредили, и мы ждали джипов, а оказались… старые лады. Нам досталась машина выпуска 1982 года. Переднее стекло было в трещинах. Но это не помешало нам с ветерком ехать без дороги, лихо объезжая кочки. Ралли завершилось возле поля с серыми невысокими конусами. Это и были грязевые вулканы. Большинство из них живые – конуса постоянно выплёвывают небольшие порции грязи, которая сползает по бокам. Мы ездили с интернациональной группой. Италия, Польша, Индия, Пакистан, Израиль – те, кого запомнила. Поляк, восторженно приговаривал «бульк!» после каждого плевка. Пофотографировали - и в обратный путь к автобусу. Чудеса ещё не кончились.

Но сначала следовало подкрепиться. Мы вернулись в Баку и остановились возле небольшого кафе, предлагавшего комплексные обеды. За 20 манат (40 шекелей) мы получили салатик, суп, второе и компот. Всё вкусно и быстро. Кто не захотел, мог купить перекус в соседних магазинчиках. Вся экскурсия была организована так, что, если не хотел платить за вход в какой-либо национальный парк, мог и не платить, и подождать у входа, осматривая снаружи. На мой взгляд, ещё один плюс организаторам. С нами ездила пожилая пара, которые явно считали каждую копейку и во многом не участвовала.

Ланч не занял много времени. Теперь нас ждала огненная гора Янардаг. Огненная в прямом смысле, так как у подножия постоянно горит огонь. Рассказывают, что в советские времена его пытались потушить. Но какой-то пастух бросил тлеющую сигарету и огонь опять загорелся. Здесь из трещин выходит природный газ. Эту гору, а точнее холм, объявили Национальным парком. Построили полукруглое здание и небольшой амфитеатр. Так что, чтобы увидеть пламя, надо заплатить за вход. В здании расположены сувенирные магазинчики. Я думаю, что стоимость газа сторицей окупается за счёт билетов. И главное -никаких хлопот.

Экскурсия всё не кончалась. Таких мест, где огонь горит постоянно, в древние времена было немало. Может быть поэтому именно здесь исповедовали религию зороастризм, поклонение огню. Это одна из древнейших религий, берущая своё начало в учении пророка Заратустры. Того самого, который не позволял Остапу Бендеру набить рыло Паше Эмильевичу. Оказывается, в основе учения Заратустры — свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. Так что Остап не просто так бросал слова на ветер. К моему удивлению, зороастризм существует и сегодня в Иране, Узбекистане, Индии. И даже в Санкт-Петербурге есть община зороастрийцев. Надо сказать, что основные положения довольно привлекательны. Очень рекомендую почитать статью в Википедии. Последней точкой нашей экскурсии был древний храм зороастрийцев. Он неплохо сохранился и сегодня превращён в музей. В центре расположен двор с алтарём посередине. В этом месте газ иссяк и сегодня огонь на алтаре горит за счёт газа, подведённого по трубопроводу. По периметру двора находятся здания с отдельными комнатами. Это были жилища служителей и гостиница для приезжих. Любопытный Александр Дюма, путешествуя по Кавказу, побывал и тут. Нам показывали дверь в комнату на втором этаже, где он останавливался. В музее во многих комнатах показаны любопытные сцены из жизни зороастрийцев. Некоторые довольно жутенькие.

Мы вернулись в Баку переполненные впечатлениями.

Наступило 8 ноября. В этот день в Азербайджане национальный праздник – день Победы в войне с Арменией. В этом году праздновался особенно торжественно, так как был полу-юбилей, пять лет. Утром мы спустились завтракать. На каждом столике стояли флажки. К завтраку подавалось печенье, украшенное глазурью цветов флага. И каждому подносился бокал шампанского. Все ждали парада Победы.

На Приморском бульваре было радостно и оживлённо. Стояла тёплая солнечная погода. Вдоль проезжей части улицы – плотная толпа. Люди ждали военный парад. При этом почему-то никто не знал, когда точно он начнётся. 

Я заметила журналистов Азербайджанского телевидения и решила, что они-то точно знают. "В час дня"- уверенно сообщила девушка. Узнав, что мы из Израиля, попросила сказать пару слов для телевидения. Не знаю, попали ли мы в передачу. Да и какая разница. Среди гуляющих было немало людей в форме, с наградами. Многие ходили, набросив на плечи флаг Азейбарджана. Вся атмосфера была праздничная. Чувствовалось, что это реальный, народный праздник. 

К нам подошёл мужчина с сыном. Их заинтересовал Гришин фотоаппарат. Мы разговорились и беседовали минут 15-20. Я азербайджанец, говорил он. Но если бы я знал, что мы захватили, завоевали чужую землю, мне бы было это неприятно. Но мы же отвоевали свою территорию. Действительно, Нагорный Карабах всегда относился к Азербайджану. Этнические проблемы – другой вопрос.

Кстати, мы наконец поняли, почему Азейбарджан так боролся за Карабах. Во-первых, там добывается золото, третий по важности предмет экспорта после нефти и газа.  Во-вторых, это место находится на пересечении многих дорог. Там был крупный логистический узел. И его собираются восстановить. Всё это взгляд туриста. Как и в любом другом конфликте, чтобы разобраться всерьёз, надо жить в стране.

Русский язык слышен повсюду. Туристов из России много. Соответственно все занятые в туристском бизнесе говорят по-русски. Все, кто старше 40, русский учили в школе. По словам нашего собеседника, раньше в Баку русскоговорящих семей и азербайджано-говорящих было примерно поровну. Сейчас русскоговорящих семей меньше. Но детей стараются учить и русскому, и английскому, чтобы в будущем они могли уехать зарабатывать. Безработица в Азербайджане очень высокая. Не случайно количество гидов в старом городе огромно. Люди пытаются как-то заработать. Та же ситуация с таксистами. Их в одном Баку около 30 тысяч, что создаёт пробки, несмотря на широкие улицы. Тем не менее в центре немало магазинов с брендовой одеждой и обувью. Интереса ради я зашла в GUCCI. Кроссовки на малыша 2-х лет стоили 750 манат, т. е. 1500 шекелей! Правда, ни в одном из этих шикарных магазинов покупателей не видно. В советские времена в Баку, так же, как и в Тбилиси, ездили за местным трикотажем, модной обувью. Это были вещи не слишком качественные, зато выглядели, как модные импортные. Сейчас все эти лавочки исчезли. На их месте сувенирные магазины. Тоже бизнес, здесь хотя бы туристы толкутся.  

Мы пол дня прогуляли по бульвару, любуясь морем и праздничной атмосферой. Парада так и не дождались. Уже когда мы пошли обедать, в три часа, мы услышали звуки воздушного парада. Вечер закончился роскошным салютом над морем.

В ресторане

В последний день нашей поездки мы отправились в Центр Гейдара Алиева. Ещё в первый день, когда мы ехали из аэропорта, водитель показал на большое здание – Центр Гейдара Алиева. Обязательно посетите. Если посмотреть на это здание сверху, то увидишь подпись Гейдара Алиева.

Мы не собирались туда, считая это сооружение данью культа личности. Нас переубедила наша подруга, которая прожила в Баку несколько лет. Словом, мы поехали. Заодно посмотрели Бакинское метро. Здание действительно совершенно необычное. Проект был разработан Захой Хадид в 2007 году.

Приведу цитату из Википедии

«Заха́ Мохаммад Хади́д — ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, представительница деконструктивизма. В 2004 году стала первой в истории женщиной, награждённой Притцкеровской премией. Дама-командор ордена Британской империи (2012), иностранный член Американского философского общества^».

Центр Гейдара Алиева считается одним из лучших её осуществлённых проектов. В 2014 году было признано лучшим зданием в мире.

В этом сооружении, по-моему, вообще нет прямых линий, только плавные кривые. Благодаря этому снаружи здание такое необычное, а интерьер необыкновенно уютный.  

Центр объединяет большой концертный зал (мы его не видели) и ряд выставочных залов. Есть постоянная экспозиция, есть залы для временных выставок. Обойти все нам не удалось – просто уже очень устали.

Сразу у входа живая скульптура из шарфов цветов азербайджанского флага. Дальше ещё несколько инсталляций. Затем попадаешь в Мини-Азербайджан, который на 90% представляет интересные здания Баку. Поскольку это был наш последний день в городе, мы многие из них видели в натуре. Тем более было интересно. Возле каждого экспоната рассказ на трёх языках о сооружении и чем оно интересно.

Далее мы попали на выставку художника Фернанда Ботеро. Это очень известный Колумбийский художник, создавший свой собственный стиль. Ему нравилось рисовать и лепить крупные формы. На всех его картинах люди весьма упитанные, чтобы не сказать больше. Иногда он создавал собственные картины, на которых легко узнавались известные произведения, как бы «надутые». Ему удалось даже скелет нарисовать толстеньким. Если он ваял фрукты, то и фрукты округлые. Помните в музее Израиля, не далеко от входа, есть несколько карикатурный Наполеон на коне. Это его работа. 

На выставке художника Фернандо Ботеро

 

Одна из постоянных экспозиций – огромная коллекция народных музыкальных инструментов. И струнные, и духовые, и ударные. Среди последних и камень из Гобустана с видео, как на нём играли.

Из следующей выставки я не могла уйти. Это коллекция кукол, созданная художниками из разных стран. Тут были и народные герои, и литературные персонажи, и известные люди. Жаль, фотографии не очень удачные.

Счастливый овчар

Шляпник

Следующая выставка – произведения известного Белорусского скульптора и художника Андрея Осташова.  Искусные и даже философские работы.

Андрей Осташов. Шаман

Была и ещё одна художественная выставка. Мы заглянули и пропустили. Спустились вниз в лобби. Посередине устроен уютный уголок отдыха. Он сделан так, что ты чувствуешь себя в тихом  парке. Причём, сидя на скамейке, других посетителей не видишь.

Здесь же на первом этаже часть музея Гейдара Алиева. Это коллекция машин, которыми он пользовался. В основной музей мы не пошли. Зато посетили ещё одну постоянную экспозицию – коллекцию старых автомобилей. От самых первых, ещё 19-го века до середины 20-го.  Тоже очень интересно, с краткими пояснениями возле каждой машины.

Отдыхать от музея мы поехали в центр города, в ресторан-музей Ширваншах. Этот чудесный ресторан помещается в бывшем хамаме. Там действительно, как в музее, много всяких экспонатов. Например, возле нашего столика был рассказ о постановке знаменитой азербайджанской оперетты «Аршин мал алан».

Нельзя писать о Баку и не упомянуть еду. Всюду, где мы ели, не зависимо от цены, было очень вкусно. Наконец я попробовала люля-кебаб. Давно хотела. Это колбаски из рубленого мяса (но не из фарша!) со специями, обжаренные на углях. Пальчики оближешь. Супы в основном мясные, и нам понравились все, что мы ели. В том числе самый знаменитый суп пити. Супы приносят в кувшинчике. Иногда перед переливанием ещё совершают некие действия – толкут мясо, добавляют пряности и лишь затем переливают в пиалу. Пловов тоже есть множество сортов и выглядят они совсем не так, как в Средней Азии. Мясо и рис не смешаны, а лежат рядом на тарелке. Нам очень хотелось попробовать шах-плов. Он запечён в тончайшие листики теста и подача его – театральное действо .   

Конечно, есть бесподобные восточные сладости.  Но традиционно пьют чай с вареньем. Вообще чаепитие – ритуал.  Чай азербайджанский, крепкий и ароматный. Количество сортов варенья огромно, и в ресторанах, и в магазинах сладостей. К завтраку нам давали порционные коробочки очень душистого мёда. Я хотела привезти домой.  К моему удивлению, мёд оказался втрое дороже, чем в Израиле, даже в супере, а не только в специализированных, явно на туристов, магазинах.

Продукты в среднем несколько дешевле. Несколько, но не в разы. Сыр в основном импортный – литовский, украинский. Молочные продукты есть, но не слишком разнообразно. Основное мясо – баранина и говядина. По словам экскурсовода, говядину импортируют, в последнее время из Монголии.  

Полезных советов для тех, кто поедет в Баку у меня два. Первый: обязательно возьмите с собой хоть немного наличных долларов на первый день. Лучше мелкими купюрами. Манаты снимайте в банковских АТМ и при возможности разменивайте на мелкие купюры. Не все охотно дают сдачу.

Второй: всегда носите с собой туалетную бумагу. В общественных местах её может не оказаться.

Вечером мы ещё погуляли, благо погода позволяла, а рано утром улетели домой.

До свидания, Баку. Нам было с тобой хорошо!