По дороге на Эйлат и в Эйлате

 

Мы очень любим ездить в Эйлат. Только не летом, конечно. В Эйлате прекрасно в январе – феврале. Город пустеет от туристов. А море всё такое же чудесное и рыбки плавают как летом. Вокруг Эйлата множество горных маршрутом. Мы прошли по многим из них, некоторые по нескольку раз. Фотографий так много, и мы на этих фотографиях всё старше. Я не часто записывала впечатления. Вот то, что осталось.

Четвертый баобаб. (Эйлат – 19 декабря, 2015)

Казалось бы, ну что нового может нас ждать в Эйлате, в городе, куда мы ездим по нескольку раз в год уже почти 20 лет…

Ну разве что стакан с «карандашами» покрасили…

Вы бывали в Эйлатском ботаническом саду? Мы заехали впервые. На небольшой площади можно посмотреть массу интересного. Например, единственный в мире  тропический дождевой лес, устроенный в засушливой пустыне, или небольшой ручей с водопадом и озерцом. А вот чудная беседка «гнездышко влюбленных». Даже в знаменитом Никитском ботаническом баобаб, по-моему, не растет. А в Эйлате растёт. Это четвертый израильский баобаб – три других в кибуце Эйн Геди, где тоже прекрасный ботанический сад. Но самое интересное – это обычная финиковая пальма, выращенная из косточки. А косточку эту нашли археологи в захоронении, которому 1250 лет! И отдали косточку университетским ботаникам, а те попробовали, и получилось – проросла.

Джунгли в ботаническом саду Эйлата

Четвертый баобаб Израиля

А еще мы посмотрели новый павильон акул в Океанариуме. Это потрясающе!!! Мне не жаль восклицательных знаков. Аквариум, в котором акулы, скаты и прочие поменьше имеют достаточно места для свободного плавания , а ты сиди себе с комфортом и жизнь рыбью наблюдай. Ну, мыслимо ли посмотреть на огромного ската снизу, когда он проплывает над тобой? Это когда идешь по стеклянному коридору как бы под водой. А потом  приплыл аквалангист кормить больших и малых. От этого  зрелища невозможно оторваться.

В большой поход по горам идти было лень. Просто перешли шоссе и пошли по холмам куда глаза глядят, но все больше под ноги. Вдруг начали попадаться красивые белые камни – кварц и мы нашли жилу кварца, прямо как в учебнике геологии. А потом подняли глаза и увидели, что выходим прямо на железный купол. Свернули и попали в довольно живописное ущелье- вади. И наткнулись на куст каперсов с плодами. Цветущими я видела эти кусты неоднократно, а вот плоды – впервые. Удивительно, что в такой пустыне вырастают большие и довольно сочные плоды.

Так что нового оказалось не так уж мало для 2-х дневной поездки.

Каньон Ада

Январь 2022

Давно нам хотелось сделать маршрут по нахаль (речке (Паран. Но ехать почти два часа до старта, а потом столько же обратно каждый раз было лень.

А давай по дороге в Эйлат пройдёмся – предложил мой муж, у которого светлые идеи теперь возникают не только на работе (преимущество пенсионера).

Каньон Ада оказался даже интереснее и красивее, чем мы ожидали. Почти сразу от стоянки начинается вход в узкий каньон. Постепенно все уже и уже. Вертикальные стены, поворот за поворотом и каждый новый вид ещё более впечатляет, чем предыдущий. Сфотографировать эти потрясающие картины сложно -слишком узко. Я шла первой и вдруг впереди между стенами, но на высоте застрял громадный камень. По-видимому, упал он не так давно – под ним валялся осколок с маркером. Под камнем, почти им закрытые, виднелись скобки. Другого выхода нет – надо было как-то на эту каменюку влезть и разбираться что дальше. Справились. Правда рюкзачки приходилось передавать -с ними не протиснуться. Дальше уже было легче – вертикальные лестницы и скобки, заботливо вбитые теми, кто проложил маршрут. После подъёма мы довольно долго шли по самому гребню. Наверное, этот фотоальбом можно было бы назвать пятьдесят оттенков охры. Но, как ни странно, пейзажи не надоедают. Спуск оказался не сложным.  Внизу в русле реки Паран росли редкие акации. Вся прогулка – 2 часа, даже уезжать не хотелось.

Для тех, кому интересно: по 40-му шоссе ехать до «  חניון לילה באר אשלים- » есть в Waze  Напротив перпендикулярно шоссе  уходит просёлочная дорога. По ней до входа на маршрут 3-4 километра. Вход легко опознать по большой карте и столбику с указателем

Нахаль Гиршон

Один из самых живописных в Эйлатских горах. К тому же это круговой маршрут, что удобнее. В таких местах я всегда вспоминаю модные в парковой архитектуре «хаосы». Кто бывал в Алупке или Уманской Софиевке, должен помнить эти склоны, живописно заваленные большими камнями. Какие же они жалкие по сравнению с тем, что создано природой. 

Немая сцена

 

В 70-х - 80-х годах прошлого века в Киеве многие устанавливали в квартирах сигнализацию. Сигнал от нарушенной сигнализации передавался на станцию, где дежурили милиционеры. Если хозяин квартиры не сообщил в течение минуты свой код, наряд милиции немедленно мчался по адресу с тем, чтобы схватить воров. Датчики стояли на всех окнах, дверях и даже форточках. Я не знаю, насколько эффективна была эта мера, и удалось ли милиции арестовать каких-либо домушников. Но вот то, что ложных вызовов было множество- знаю точно. Хозяева квартиры, вернувшись из отпуска, заставали внутри один, а порой и несколько «Актов вскрытия». Это означало, что милиция на место по вызову прибыла, проверила, никого не застала и уехала. В старых домах малейший сквозняк способен был вызвать срабатывание сигнализации.

Это случилось в одном из зданий постройки ещё 19 века, где на этаже было всего две квартиры. Стоял жаркий июль. На третьем этаже в правой квартире хозяева уехали в отпуск, оставив квартиру под охрану доблестных милиционеров. В квартире напротив жила семья. Родители на работе, дети должны назавтра вернуться из пионерлагеря, а бабушка варила обед. Суп, картошечка были уже готовы, пирожок пёкся в духовке. Осталось пожарить котлеты. Фу-у какая духотища! Пользуясь тишиной и отсутствием домашних, бабушка разделась до «неглиже», естественно советского производства. А также приоткрыла слегка входную дверь – чтобы хоть как-то проветрить и охладить невозможно жаркую кухню.

А в это время в квартире напротив сработала сигнализация. Через минуту код не был введён. Пара милиционеров отправилась на объект. Вошли в парадное. Сверху был явно слышен некий шумок.  Достали оружие из кобуры и тихо стали подниматься по лестнице. Вот и третий этаж и приоткрытая дверь. Не долго раздумывая, врываются в квартиру и движутся в направлении подозрительного шума. С пистолетами наголо, как в хорошем фильме. Стоять! Бабушка оборачивается.

Немая сцена: бабушка в трико до колен, со сковородкой под дулом двух пистолетов.   

Умный доктор

 

Я много рассказывала о своём детстве. А это рассказ моего мужа. Кирпичный пятиэтажный дом на улице Некрасовкой был одним из первых, построенных в послевоенном Киеве. Это было ещё время до бетонных панелей и «хрущёвок». И конечно, был двор, а во дворе – дети. Большой чёрный пёс приблудился в этот двор, его понемногу подкармливали, пёс отвечал дружбой и радостно носился с пацанами, приносил мяч или палку и был общим любимцем. Однажды кому-то из мальчишек пришла в голову идея -завязать собаке хвост узлом. При всём дружелюбии собака этого не стерпела, цапнула тех, кто был поближе и удрала.

Гришина мама возвращалась с работы поздно. Ещё в дверях сынок доложил, что его укусила собака. Делать нечего, с таким не шутят, и мама с мальчиком пошли в Пастеровский пункт – получать прививку от бешенства. За столом сидел полный пожилой доктор в очках. Осмотрев укус, стал заполнять журнал: Имя, Фамилия, год рождения, адрес. Записав адрес, задумался, отложил ручку. Десятый ребёнок из одного и того же дома. Потом резко повернулся, посмотрел на Гришу в упор: мальчик, быстро ответь, что вы делали с собакой? Честный мальчик Гриша честно ответил: завязывали хвост узлом. Врач выдохнул с облегчением и повернулся к маме: «мадам, собака не бешеная. За детей я не ручаюсь!»    

С лёгким паром по-киевски

 

Эта невыдуманная история произошла в году 1976-м или 1977-м. К сожалению, массив, где разворачивались события того вечера, я тоже точно не помню. Кажется, Борщаговка.

Рассказ Лены.

Я не замужем. Не сложилось. С Колей мы случайно встретились в командировке. В заводской гостинице на Урале. И сразу понравились друг другу. Роман был бурным и, увы, скоротечным. Он из Киева, я из Харькова. Он женат, чего не скрывал. Командировка закончилась у нас обоих. Но и мне и ему так не хотелось прощаться навсегда. Обменялись адресами и расстались. А потом я стала получать редкие письма, поздравления к праздникам. Писал, что получил новую квартиру. Я, конечно, не отвечала – у него жена, ребёнок. Не буду я разрушать семью. Прошло чуть больше полугода. Лето. И вдруг – телеграмма. Приезжай, жена с сыном на месяц уехали. Буду ждать. И я подумала, а почему бы и нет. Взяла отпуск и полетела в Киев. Прямо из аэропорта заехала к нему на работу. Коля так обрадовался! Дал мне ключ и подробно описал, как доехать до его дома, какая квартира, и обещал постараться прийти пораньше, но отпроситься сразу не мог. Я без труда нашла трамвай, отсчитала остановки, увидела Гастроном на углу и нашла дом. Открыла ключом квартиру и стала готовиться к приходу Коли. Первым делом проверила, что есть в холодильнике. Пусто. Ну понятно, мужик сам на хозяйстве. Сбегала в магазины, купила водочки, чего ещё не доставало. Сварила борщ, стушила мясо. Потом выкупалась и вдруг…

Рассказ Марины.

Неделю тому отправила мужа с дочкой в Крым по путёвке. Готовить стало лень – жила на бутербродах. По вечерам читала, смотрела телик – тоже отдых. Возвращаюсь с работы, пытаюсь открыть дверь, а она изнутри заперта! И слышу в квартире кто-то ходит. Я испугалась. Вышла на улицу и из автомата позвонила папе, к счастью, он жил не так уж далеко. Папа примчался, и мы опять поднялись наверх. Стучим, звоним, я кричу: «откройте сейчас же!». А за дверью какая-то женщина отвечает, что нет не откроет. Папа говорит: «я сейчас милицию вызову». Отвечает, что милиции откроет, а так нет. Приехали два милиционера. Открывает.  Стоит такая себе фифа, накрашенная, в моём халате и лепечет что-то несуразное. Потом всё же пришла в себя и ключ показывает, говорит, что ей его дал какой-то Коля. А в квартире так прибрано и борщом пахнет. Один из милиционеров остался, другой поехал проверять- что за Коля такой с ключом от нашей квартиры.

Рассказ Лены. Продолжение.

…и вдруг слышу вроде кто-то пытается дверь открыть. Я подошла – слышу там женщина. Постояла, пробормотала что-то и ушла. Я думаю: а вдруг жена его вернулась? И почему Коли нет так долго, обещал же пораньше? Прошло с полчаса, я как на иголках. И тут стук, звонки. Ну всё, думаю, точно -жена вернулась и какого-то мужика привела, сейчас открою, а они меня бить начнут. Говорю – без милиции не открою, а сама боюсь, как бы они двери не сломали. Потом милиция приехала. Я всё объяснила. А это вовсе не Колина жена оказалась, он вообще не тут живёт. Я, видно, когда остановки считала, ошиблась. И я стою в халате этой женщины, стыдно ужасно. Но пришлось и телеграмму показать, и всё подробно рассказать. Один милиционер уехал, второй остался. Потом первый вернулся и говорит: всё верно, через квартал точно такой дом, точно такая квартира на четвёртом этаже и ключ подходит. Вот вам адрес, а нам тут больше и делать нечего. Милиция уехала, а у меня нервы не выдержали, стою, рыдаю. И тут дядька, что с хозяйкой пришёл и говорит: дочка, у тебя водки не найдётся. Такая ситуация, что выпить бы всем надо. А я сквозь слёзы: есть в холодильнике.  Словом, сели мы все за стол. Выпили, борщом закусили, расслабились. Отец её уехал, мы посуду вымыли и хозяйка, Марина, спрашивает, что я делать буду. А я такого страху натерпелась, что только об одном и думаю – как бы скорей домой попасть. Собрала вещи и поехала на вокзал. Как раз успела на ночной на Харьков и, на моё счастье, кто-то билет сдал в плацкартный. Вот такое романтическое получилось путешествие. Называется « С лёгким паром по-киевски».    

  

 

Отпуск на букву “B”

 Сентябрь 2006

Мы снова не попали в Прагу. У нас уже были билеты, была заказана гостиница. Был изучен путеводитель, были сотни рекомендаций и пожеланий. Не получилось. В последний момент по рабочим обстоятельствам моему мужу перенесли отпуск на 2 недели.

Дальнейшее развивалось очень быстро. Единственными возможными билетами на подходящие нам даты были полет в Вену, возвращение из Будапешта. Мы решали не более 5 минут, очень хотелось в отпуск, а ни в Вене, ни в Будапеште мы не были.

Так получился отпуск на букву “B”: Вена-Венгрия-Budapest. Поездка по Австро-Венгерской империи. 

Спасибо Интернету, все гостиницы без труда удалось отменить и заказать. С Интернетом мир не стал лучше, но бесспорно удобнее: набираешь в Google “Vienna accommodation”, и дальнейшее зависит от твоего кошелька и приоритетов. И спасибо путеводителю издательства “Polyglot” – информация достоверная и интересная.

 

В 1. Вена.

Города имеют свой запах. Запах Вены оказался неожиданным. Пахло свежей выпечкой и …лошадьми. И не удивительно – фиакры, запряженные чудными лошадками, разъезжают по всему центру. К лошадям Вена относится с любовью. [1]

 

Вена – город с замечательной аурой. С первой минуты мы почувствовали себя комфортно. У нас были четкие указания, как добраться до пансиона общественным транспортом. Прикинув, что это лишь одна пересадка, решили рискнуть.  Из аэропорта автобус довез нас до восточного вокзала, где мы пересели в трамвай. “Вагоноуважаемый глубокоуважатый”  равнодушно покивал на предъявленные нами “Vennacard”, купленный в аэропорту.

Полупустой трамвай с легким перезвоном катил по улицам, а мы с любопытством глазели на незнакомый город. Тянулись строгие красивые фасады без промежутков между домами, изредка проплывали скверы и кафе, шагали спокойные, хорошо одетые люди..

Как только пассажиры заметили, что мы пытаемся разобраться, где нам выходить, тут же предложили свою помощь. И в этот, и во все последующие дни, стоило остановиться с картой, как кто-нибудь спрашивал, не нужно ли объяснить, как пройти или проехать.

Венцы не спешат, но это деловая неспешность, ничем не напоминающая левантийскую. Один наш приятель, будучи в Вене, утром быстро вошел в супер, быстрым шагом прошел вдоль стоек и выбрал, что нужно и также быстро двинулся к кассе. Очередь расступилась. «Битте, битте, битте» – раз человек так двигается, значит, очень торопится.

Город оставляет ощущение благополучия и хорошо отлаженной жизни. Люди спокойны, доброжелательны и разговорчивы. Не много нищих, не встречались нам бездомные. У входа в метро, в трамваях стоят автоматы для компостирования билетов, но никто за  вами не следит. В Париже, чтобы зайти в метро, нужно вставить билет, иначе дверцы не откроются. Мы дважды наблюдали, как люди перепрыгивали через эти дверцы или проскакивали через выход, когда кто-нибудь выходил. В Вене ни разу не было контролеров в трамвае, а в метро- один раз за всю неделю.

Вена очень удобный для туристов город. Если посмотреть на карту,  центр города, ул. Ринг образует круг, как и следует их названия.  Большинство интересных мест сосредоточено либо внутри Ринга, либо снаружи прилегают к нему. Даже музеи собраны в музейном квартале. И все же нам не хватило времени пройти всюду, где хотелось и посмотреть все, что хотелось. Посмотреть и послушать. Лейтмотив Вены – музыка (как в Германии – колокола, в Греции – цикады, в Швейцарии – колокольчики овец, в Венгрии… об этом позже).

Мы поселились в гостинице и отправились на свою первую прогулку по Вене. Оказалось, что пешком до центра минут 20, а на трамвае 5 – 7. Трамваи ходят часто и строго по расписанию. Расписание - на каждой остановке, так что можно разобраться, сколько осталось ждать. Многие остановки оснащены электронными табло, на которых пишется, когда следующий и “через следующий” трамвай. Но мы, конечно, прошли пешком. Наша улица вывела нас прямо к Рингу. Темнело. Мы свернули на Ринг и пошли, угадывая по путеводителю, где мы проходим. Свернули в красивый сквер и услышали музыку. Конечно Штраус. Сквер окончился у площади перед громадным зданием ратуши. На площади раскинулись шатры приезжего цирка. Играла механическая шарманка. Очередь с детишками продвигалось к кассе, тут же жарились сосиски, продавали всякую снедь.

Неоднократно замечала, что веселое и хорошее настроение заразительно. На площади перед цирком радостный настрой висел в воздухе. Ратуша, не смотря на свою готическую серьезность и величественность,  казалась веселой декорацией. Может быть, цирк развеселил и ее.

Следующее здание на Ринге – парламент. Мы опять остановились в изумлении. Каких только скульптур здесь нет! Похоже, что все греческие боги с богинями и героями в придачу перешагнули через века и, окружив здание, застыли в величественных позах. Классическая колоннада завершала эффект «перенесения в Элладу».

Перейдя через бульвар, мы оказались перед величественным, в стиле барокко зданием. Сомнений не возникало – это театр. Опера? Нет, это знаменитый Бургтеатр. Неоготика,  неоклассицизм, барокко на одном квартале. Обратимся к путеводителю. [2].

Рингштрассе была торжественно открыта в 1865 году. Новый бульвар был застроен усилиями многих видных архитекторов. Здания строили в то время в стиле историзма. Выглядело это следующим образом: за основу брались формы предшествующих стилей, которые потом использовались в их максимально возможном великолепии.

Следующим утром мы отправились тем же маршрутом. Еще раз полюбовались уже знакомыми домами, от парламента пересекли Ринг и через парк прошли на  Площадь Героев.

Мы ожидали увидеть нарядный королевский дворец, торжественную площадь, величественные здания и … ничего подобного. Вся огромная площадь и часть парка были уставлены большими шатрами, непонятными аттракционами, вагончиками и машинами. Огромная надувная арка объясняла, что сегодня – день спорта. Все еще только разворачивалось. Каждый шатер, как я поняла, представлял какой-то вид спорта, а может быть секцию. Тут же можно было и самим поиграть, и посмотреть соревнования. Стоял даже передвижной бассейн с прозрачными стенками, и в нем уже купались. Не знаю, как отнеслись бы Габсбурги к такому мероприятию у себя под окнами, но современным венцам оно было явно по вкусу.

Королевские дворцы Бург и Хофбург (т.е. новый Бург) смыкаются и представляют собой комплекс зданий с проходами и внутренними дворами, площадями и памятниками. Мы добросовестно осмотрели все это и даже посетили сокровищницу. Я не слишком впечатлилась императорскими коронами, скипетрами и прочими изделиями и от души пожалела тех, кто был вынужден носить шитые золотом одежды. Все они производили впечатление невероятно тяжелых и душных. Среди всего этого великолепия стоит рог нарвала [3]. Вот такой штуки я никогда нигде не видела. Представить себе, что в море водятся чудища, у которых только рог длиной около 2 метров! Успокаивает то, что они настолько редки, что рог выставлен в императорской сокровищнице.

2006-год – год Моцарта. В Вене это особенно заметно. Моцартовские концерты идут во всех залах, а их в Вене великое множество. На Михаэльплац, площади примыкающей к Бургу, стоял “живой” Моцарт и элегантно раскланивался. Мы пришли на эту площадь в 11ч. не случайно, т.к. знали (еще раз спасибо Интернету), что по субботам в это время здесь должен появиться военный духовой оркестр. Венцы  прозвали этот оркестр, история которого восходит к 1741 году и который насчитывает 35 музыкантов в возрасте от 19 до 82 лет, «ворчунами Бурга». Некоторых дедушек легко было представить себе в кайзеровской армии. 

 

Послушать «ворчунов» собралось огромное количество народу. Одна яркая, радостная мелодия сменяла другую, солнце сияло, тут же продавали молодое вино, и общее настроение праздника царило в воздухе. Когда играли вальсы, многие слегка пританцовывали и все улыбались. В центре площади стоит памятник. На его гранитном постаменте хватило места многим слушателям. Увы, в 2023 году мы уже не послушали "ворчунов Бурга", нет больше этого оркестра. Очень жаль.

Пока мы любовались окружавшими площадь особняками и читали в путеводителе, что в них находится, к нам подошел статный молодой человек в наряде 18-го века (камзол, кружева, белые чулки) и предложил по-русски билеты на вечерний концерт. Во дворце Paffy маленький Моцарт выступал вместе со своей сестрой Наннет. В этом же зале проходят Моцартовские концерты. Мы взяли билеты и …

… Вена музыкальная продолжается. На крошечную сцену поднялись музыканты в костюмах 18-го века. Руководительница оркестра-, стройная дама лет 40, остальные - молодежь. Совсем юный виолончелист прямо светился счастьем и не мог погасить радостную улыбку. Кроме инструментальной музыки в концерте звучали арии из женитьбы Фигаро, и даже был балет-пантомима. Но Вена это не только Моцарт. Во втором отделении - музыка другого великого венца – Штрауса. Шампанское в антракте (входит в билет) дополняло ощущение, что мы перенеслись назад на пару веков и попали на какой-то дипломатический прием. Почему дипломатический? Вокруг звучали французская, английская, индийская, русская, немецкая и итальянская речь. Концерт был, бесспорно, рассчитан на туристов, но это не снизило его качества.  

….остановились на площади возле национальной библиотеки, заслушались гида. Она, на великолепном русском языке, рассказывала об окружающих зданиях, барокко, императрице Марии Терезии. Я подумала:  во Франции, Австрии, Дании ко многим своим королям относятся с любовью, а в целом к королевским домам с большим уважением. Нельзя сказать, чтобы эти народы были в проигрыше от такого отношения. Наоборот, по-моему, это составная часть патриотизма. Последний император Австрии, Карл I, отрекся от престола в 1918 году. Монархия была низложена и провозглашена Австрийская республика. Его жена Цита отречение не подписала. Тем не менее, она мирно дожила до 1989 г. И похоронена в склепе капуцинов, где покоятся все Габсбурги.

Ощущение связи императоров с народом еще более усилилось во дворце Шенбрунн. Комплекс Шенбрунн одно из самых посещаемых мест[4].  

Мы поехали туда ранним воскресным утром.  На дорожках королевского парка совершали утреннюю прогулку венцы всех возрастов. Парк очень красивый, ухоженный. Туристы осаждали дворец. В отличие от Версаля организация экскурсий блестящая. Во всех залах можно внимательно осмотреть любую мелочь. Каждому вручается аудиогид с широким набором языков. Русский текст - сочный, грамотный и читают его безукоризненно. Первый зал-комната  Франца Иосифа (того самого, имени которого земля на севере России). [7]

– Помнится, поговаривали, что у Австрии есть колонии, – проронил Швейк, – где-то на севере. Какая-то там Земля императора Франца-Иосифа.
– Бросьте это, ребята, – вмешался один из конвойных. – Нынче вести разговор о какой-то Земле императора Франца-Иосифа опасно. Самое лучшее – не называйте имен.
– А вы взгляните на карту, – перебил его вольноопределяющийся. – На самом деле существует Земля нашего всемилостивейшего монарха, императора Франца-Иосифа. По данным статистики, там одни льды, которые и вывозятся на ледоколах, принадлежащих пражским холодильникам. Наша ледяная промышленность заслужила и за границей высокую оценку и уважение, так как предприятие это весьма доходное, хотя и опасное. Наибольшую опасность при экспортировании льда с Земли Франца-Иосифа представляет переправа льда через Полярный круг. Можете себе это представить?
Конвойный пробормотал что-то невнятное, а начальник конвоя, капрал, подошел ближе и стал слушать объяснения вольноопределяющегося. Тот с глубокомысленным видом продолжал:
– Эта единственная австрийская колония может снабдить льдом всю Европу и является крупным экономическим фактором. Конечно, колонизация подвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью замерзают там. Тем не менее, с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы Министерства торговли и иностранных дел, появляется надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. После постройки нескольких отелей туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, для удобства проложить туристские тропинки и дорожки между льдинами и накрасить на ледниках туристские знаки. Единственным затруднением остаются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов,

Ярослав Гашек
("Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны")

Да, не мог себе представить Гашек, что в 21-м веке будут туристы и на Земле Франца Иосифа. А между тем сегодня это так. 

Франц- Иосиф, его жена Элизабет (Сиси) и Мария -Терезия  наиболее почитаемые монархи. Франц- Иосиф правил 68 лет, отличался большим трудолюбием и спартанским отношением к себе. В его комнате это особенно чувствуется. Дворец - дворцом, а никакой особой роскошью он себя не окружал. Этим занималась его красавица жена. Ее коллекция столового серебра выставлена в королевском дворце.

Франц- Иосиф и Элизабет не выполнили главной заповеди династии Габсбургов. С давних времен у австрийских монархов было много детей. Например, у Марии Терезии было 16. Таким манером Габсбурги восседали на многих европейских тронах: французском, испанском,  русском…

“Пусть другие народы воюют, а ты счастливая Австрия – женись!” (я не помню, откуда эта цитата). Единственный сын Элизабет  и Франца Иосифа покончил с собой вместе со своей возлюбленной в охотничьем домике в Майерлинге. Все могут короли…

По сравнению с Версальским,  дворец  Шенбрунн показался нам чуть более скромным. Но главное - в нем ощущается не просто музей, а реальный дом, где жили живые люди со своими переживаниями, пристрастиями, недостатками. Вот изразцы, расписанные Марией Терезой с детьми, вот семейный портрет, вот картина изображающая свадьбу одной из дочерей Марии Терезии. Любопытно, что на свадьбе изображен и Моцарт, которого там еще быть не могло за молодостью лет. Однако картина писалась много позже, когда популярность Моцарта была столь велика, что без него, что же за свадьба у короля! Мария -Терезия была, конечно, великая женщина. [5], [6].

Несколько лет тому назад было замечено, что комплекс Шенбрунн начинает приходить в упадок, а денег на ремонт нет. И комплекс передали в частные руки. Сейчас все в идеальном порядке и широко используется. Открыт музей карет, построено несколько кафе и ресторанов. Напротив дворца на возвышенности находится павильон Глориет, в котором Мария -Терезия любила завтракать с видом на дворец. Маленькое кафе предлагает перекусить в духе великой императрицы. В пекарне проходит ежечасовая демонстрация приготовления знаменитого яблочного штруделя с его последующей дегустацией. Знаменитый зоопарк в прекрасном состоянии.

 Изумительно  хорош маленький парк принца Рудольфа. Мы добрались туда уже под вечер. Участок окружен со всех 4-х сторон галереей, увитой диким виноградом. В центре небольшой изящный фонтан и аккуратные клумбы с неяркими цветами. Было тихо, пустынно, заходящее солнце светилось на красных виноградных листьях и вся эта красота, тишина давали отдых душе и настраивали на раздумья.

В Шенбрунне несколько концертных залов. В маленьком театре дает спектакли театр марионеток.

На Шенбрунн опускался вечер, расходились самые последние посетители, в темных аллеях царила тишина. У входа в театр приветливо горели фонари. Так начиналось чудо, рожденное большими артистами и человеческой фантазией. Зал крошечный – рядов 8-10. Сцена, занавес как в настоящем театре.

На сцену поднялась элегантная дама в черном платье и показала одну из кукол.  Она рассказывала, как делают марионеток, как долго и трудно учатся ими управлять.

Погас свет, и зазвучала музыка. Моцарт, “Волшебная флейта”. На сцене декорации, куклы сражались с кукольным чудовищем. Прошло всего минут 10 и куклы исчезли. На сцене были оперные актеры. Менялись картины, и зрители совершенно забыли, что перед ними куклы. Это были люди, каждый со своей пластикой движений, характерными жестами, голосом.  И так вся опера, от начала до конца. И хотя пели на немецком языке, даже это не очень мешало.

Конец, за спиной у кукол появляются настоящие актеры. Это был шок – было полное впечатление, что откуда-то спустились гиганты. Кто они? Что это такое? Невозможно описать это чувство. А ведь всего-то куклы двигались под фонограмму (правда, высочайшего качества)!

Вернемся  в Вену. Нельзя писать о Вене, не упомянув собор святого Стефана – Штефансдом. Это визитная карточка Вены. Собор находится в самом центре старого города. Он был построен в XVI веке. С собором связано множество легенд и невымышленных историй. На мой взгляд, наиболее красивая часть собора, это - черепичная крыша, которую можно рассмотреть вблизи, поднявшись на южную башню (всего 343 ступени). У одного из входов можно увидеть так называемые “венские меры” - замурованный в стену каравай хлеба и линейку из железа, с их помощью разоблачали мошенников-торговцев. С правой стороны того же входа бережно сохраняется нацарапанная на стене надпись “05”. Это обозначение использовалось, как пароль во время 2-ой мировой войны бойцами сопротивления.  “О” плюс пятая буква алфавита“Е” означает “Ö”- первая буква в слове Австрия (Österreich).

Мы бродили по улочкам, сохранившим средневековый колорит и старинные фасады. Посмотрели на окна дома, в котором Моцарт писал «Женитьбу Фигаро», и честно пытались мысленно перенестись в те века, когда дамы носили кринолины. Не получилось. Автомобили и туристы с фотоаппаратами возвращали в наш суетный век.

Еще о двух зданиях хочется упомянуть.

Здание сберегательного банка был возведено в 1904-1912г.г. Архитектор Отто Вагнер был одним из основоположников венского стиля модерн. Кредо архитектора - форма должна соответствовать функциональному назначению. На мой взгляд, в здании банка это отразилось в полной мере. Ничего лишнего, все очень строго, лаконично и элегантно. И по сей день здание используется как почтамт.  В конце кассового зала маленький музей. Как я поняла из экспозиции, на проект почтамта был объявлен конкурс. Предложения других конкурентов представлены в музее. Они все кажутся помпезными по сравнению с творением Отто Вагнера. Колоннады, барельефы, вычурные украшения. Я бы сказала, что здание несколько выпадает из  общего Венского стиля и, может быть, именно поэтому произвело на меня такое большое впечатление.

Второе здание, о котором хочется рассказать, это большой дом Хундертвассера. Это  несколько сумасбродное творение, где стены выкрашены в разные цвета самым причудливым способом, параллельные линии и плоскости смещены, сверху приделан золоченый купол и окна неправильной формы. Меня примиряет с этим творением обилие кустов и даже деревьев, высаженных на всех этажах самым непонятным образом. Не знаю, каким на самом деле было кредо этого архитектора, я бы определила его как “жить надо весело”. Напротив дома небольшое строение в том же стиле, оборудованное, как квартира в  «доме Хундертвассера». Конечно, каждый метр этой «квартиры» используется для торговли. Путеводитель настоятельно рекомендовал посетить туалет. Вы спускаетесь на один марш и попадаете в помещение с фонтаном и надписью “Toilet Modern art”. Далее предстоит выбрать нужную дверь, глядя на мозаики над входом. Это непосильная задача, лучше дождаться пока кто-нибудь выйдет. Интерьер описать не берусь, посмотрите фотографию. А вот плакат внутри кабинки мне понравился. Коротко было написано следующее: «Следующая пи-пи станция-  Туалет-опера, кабинки оформлены, как выход на сцену и звучит оперная или опереточная музыка.»

Увы, у нас не хватило времени.

Жемчужиной венского барокко называют Карлскирхе. Как не посмотреть на жемчужину? Мы доехали на метро до нужной станции и через сквер направились к церкви. Перед церковью большой овальный фонтан ≈ 10 х 20 метров. Вокруг фонтана плотным кольцом стояли… разноцветные медведи, ростом ≈ 180 см.  Подняв лапы вверх, эти медведи призывали к миру и демонстрировали дружбу между народами. Если интересно, почитайте в Интернете про движение United Buddy Bear, в котором участвует Jackie Chan. Меня эти мишки привели в полный восторг. Я совершенно забыла о Карлскирхе и принялась рассматривать медведей. Мне хотелось сфотографировать буквально каждого. Несмотря на одинаковую форму каждый, или почти каждый обладал своим национальным характером. Жаль, наш Израильский был абсолютно никакой. Кубинец был явный бандит, а наиболее благородный – Ирландец. И очень славный молдаванин.  Были и медведицы, например из Руанды. 

Мы заставили себя оторваться от медведей и осмотреть Карлскирхе, действительно очень красивую церковь. Несколько удивило наличие минаретов, оказалось, что это идея архитектора. Процитирую путеводитель: «конструктивные формы, заимствованные из архитектуры различных стран, подчеркивают идею величия императорской власти во имя Господа Бога: центральная часть фасада напоминает греческий храм, а боковые капеллы стилистически близки итальянскому Возрождению. Но зато их крыши похожи на китайские пагоды. Триумфальные колонны выполнены по римскому образцу, хотя их силуэты отчасти напоминают мусульманские минареты. На рельефах двух 33-метровых колонн по бокам входа изображены сцены из жизни небесного патрона. Будучи архиепископом Миланским, он самоотверженно заботился о жертвах чумы в своем городе, а также безуспешно боролся с распространением протестантизма на севере Италии».

Довольно об архитектуре. Вена - город музеев и жаль, у нас не было времени на посещение многих из них. Мы отвели полдня на музей истории искусств. Приятное, полузабытое чувство пребывания в Музее. Дворцовые залы, натертый паркет, парадная лестница, лепные потолки и благоговейная тишина. Тициан, Рембрандт, Рафаэль. Чудесные портреты, узнаваемые художники. Наибольшее удовольствие доставил зал (!) Питера Брейгеля [8]. Никогда не видела его полотен в оригинале. В Венском собрании самые знаменитые – Вавилонская башня, Охотники на снегу, деревенская свадьба… Художник жил в 16-м веке, рисовал вроде бы примитивными приемами, а его полотна завораживают. Зиму чувствуешь так, что холод по коже и кажется, в зале пахнет морозом.

Нельзя побывать в Вене и не поехать в Венский лес. Лес кольцом окружает город. Многие из бывших деревень по окраинам вошли в городскую черту еще в прошлом столетии, но сохранили свои традиции – например, выращивание винограда – до настоящего времени.

Мы сели на трамвай и поехали в Гринцинг. За окном город постепенно менялся, фасады становились чуть скромнее, появлялись трубы редких предприятий. На конечной остановке мы оказались в типичной одноэтажной Австрии. На окнах пышно цвела герань, аккуратные разноцветные домики, увитые виноградом ресторанчики “Хойригер” и элегантные современные виллы. За окраиной деревни журчал ручей, вдоль которого тянулись виноградники. Спокойствие, пение птиц, редкие прохожие. Ручей привел нас в лес. Лиственный, очень красивый и веселый. Деревья старые, но все же солнце проникает сквозь кроны. После длинной прогулки мы пили в уютном “Хойригер” чудесное молодое вино и наслаждались венской кухней. На мой вкус она гораздо легче и изысканнее, чем традиционная немецкая. В Гринциг следует ездить вечером, когда в бесконечных кабачках играет “live music”. Но до вечера остаться мы не могли, т.к. на конец поездки мы запланировали посещение оперы.

Еще дома Интернет сообщил нам, что все билеты проданы. И это оказалось правдой. Однако в день спектакля можно взять билеты на стоячие места. Мы не очень понимали, что это значит. Нам указали стоячую ложу. В центре зала над партером большая ложа. Вместо кресел в ней установлены рядами барьеры, чтобы удобно было стоять облокотившись. И в зале перед креслами, и на барьерах прикреплены маленькие компьютерные экраны ≈ 5 х 15 см. Нас удивило, что на барьерах почему-то развешана одежда, привязаны веревочки, бантики. Оказалось – это уже занятые места. Т.к. впереди явно не было свободных мест, мы пошли осматривать Оперу. Фойе разделены на отдельные залы, каждый носит свое имя и каждый оформлен в другом стиле. В зале Малера на стенах гобелены, рояль (по-видимому, на нем играл Малер), в углу маленький бюст композитора. В другом зале – мозаика из камня,  в третьем – кубистические панно. В Одесской опере или Киеве все фойе выдержаны в одном стиле, только пышность декора уменьшалась на верхних ярусах. Во всех залах фойе Венской Оперы ярко сверкали люстры, двигалась нарядная толпа. Однако никаких невероятных туалетов или вечерних платьев не было заметно. Зрительный зал оформлен очень строго, я бы сказала сдержано. К началу спектакля мы добрались до галерки. Публика ничем не отличалась от более дорогих ярусов. Впрочем, цена билетов тоже не слишком варьируется. Билеты на стоячие места  стоят сущую ерунду, и их, в основном, покупает туристическая молодежь,  студенты. Эти ребята приходят в джинсах и даже с рюкзаками. На галерке тоже есть оборудованные места для стояния. Зал был действительно полон, ни одного свободного места. Начался спектакль. Верди. Сицилианская свадьба. На экране бегущая строка перевода арии. На выбор несколько языков. Музыка, оркестр, голоса доставили огромное удовольствие. А постановка мне не понравилась. Декорациями служила  скромная серая лестница, на которую временами приносили весельную лодку. Костюмы: сицилийцы и сицилийки в черном, наполеоновские солдаты в темно-синем. Ни одного яркого пятна. На мой вкус опера – праздник, а такой мрачный и скучный декор никак не создает праздничного настроения. Так что я большей частью слушала, не глядя на сцену.

На утро мы уезжали из Вены. Впереди была, Венгрия, Будапешт. Уезжать не хотелось. Не хотелось прощаться с гостеприимным, спокойным, благополучным, радостным городом, городом культуры и интеллекта, музыки, музеев, и …. читай выше.

В2. Венгрия

Первое знакомство с Будапештом: на такси от вокзала к  агентству Rent a car. По  загруженным центральным улицам пробираемся из Пешта в Буду. Мы вертим головами, а за окошком одно роскошное здание сменяет другое. Когда мы выехали к Дунаю, восторженный возглас было не удержать. На высоком противоположном берегу величественно царил королевский дворец, а над рекой протянулись красивейшие мосты.  В Будапешт мы вернемся через 3 дня. А пока…

… А пока мы на новеньком фордике выехали на скоростное шоссе и помчались к городу Эгер. Автобан не плох, вполне европейского уровня, в меру  загруженный т.к. платный. С автобана, как и  в любой другой стране, многого не увидишь.

Вот и Эгер. Мы остановили свой выбор на этом городке, т.к. путеводитель обещал близость гор и хороший маршрут для пеших прогулок. Дорога привела на окраину обычного провинциального города, ближе к центру современная, ничем не примечательная застройка, сменялась старинной. У нас был заказан “апартмент Афродита” на ул. Добо. К моему полному удивлению ул. Добо была нанесена на карту центральной части и прилегала к крепости – главной достопримечательности города. Улочки становились все уже и в конце концов превратились в сеть односторонних улочек средневековой застройки. Каким-то непонятным образом мы оказались на ул. Добо. Звучала скрипка, и мне сразу расхотелось ехать куда-либо дальше. Сеть улочек стекалась к небольшой красивой площади. В центре в беседке играл скрипач. На ул. Добо оказалось домов 20 – 25, не более. Наш фордик существенно перекрывал движение. По указанному адресу Добо 22 находился пансион Mona Lisa и запертая дверь без вывесок. Mona Lisa тоже красивая женщина, но все же не Афродита. Из соседнего кафе выглянул официант и поинтересовался, что я ищу. Оказалось, он владеет ключом от наших апартаментов, куда нас и проводил. Запертая дверь отворилась и открыла вход на лестницу,  ведущую вверх на задний двор. На уровне 2-го этажа оказался уютный дворик с цветущими розами. По трем сторонам дворик окружали квартиры, а четвертая являлась стеной крепости.

Эгер оказался чудным городом с древней историей. В XI веке король учредил в городе епископство. После нашествия татаро-монголов в XIII веке в городе была возведена крепость, которая выстояла первое нападение турок, но не устояло перед вторым (XVI в). От турок в городе остался минарет и бани. По-видимому мечеть они не успели построить, поэтому минарет торчит посреди площади сам по себе, напоминает… - сами додумайте что, например одинокий столб на равнине. В XIX  веке город вернулся в руки венгров и начал бурно расти. Новый епископ рьяно взялся за дело. Земли епископства простирались от Карпат до Германии (сувенирную карту можно приобрести в любом магазинчике). Поскольку налоги епископ взимал вином, требовались склады. Эгер стоит на довольно мягких породах и винные погреба вырубали быстро. Епископ ввел мудрый закон – право на жительство в городе получал тот, кто брал камень для построек в епископских каменоломнях. Таким образом с ростом города росли и винные склады, которые протянулись под Эгером на километры. До прихода "народной" власти дело процветало, погреба были заполнены и ухожены. Знаменитые токайские и  эгерские вина выстаивались в бочках. "Народная" власть довольно быстро справилась с вывозом бочек, а приток зачах т.к. виноделие пришло в упадок. Колхозный строй плохо сочетался  с этим древним ремеслом. Остался лишь один большой винодельческий комбинат. Сейчас виноделие возрождено, что мы неоднократно успели оценить за ужинами. Склады же пустовали и стали приходить в негодность,  по ним потекла вода. Городским зданиям грозило разрушение из-за осадки. Сейчас в катакомбах проводят экскурсии и строят огромный этнографический музей. Но вернемся к епископу. Кроме складов он возвел красивый дворец, собор, достойный посещения, и лицей.

Епископ Карей Эстерхази намеревался открыть в городе университет. Он подарил будущему учебному заведению свою библиотеку в 120 тысяч томов. Постройка затянулась на 30 лет, и вместо университета был открыт лицей. Парадный зал библиотеки открыт для посещения, а в здании работает педагогический институт.

Так же как в Вене, в библиотеке нас охватило трепетное чувство при виде огромных стеллажей со старинными фолиантами. Мы посидели, покрутили головами, сверяясь с описанием. Фрески изображали церковный суд и все, что на нем происходило, в том числе «цензурирование книг», т.е. попросту сжигание. Написаны мастерски, с большим количеством деталей и, по-видимому, портретным сходством. Мы были единственными туристами в то утро. К нам подошел аккуратный старичок и с иронией в голосе поинтересовался, не хотим ли кроме фресок взглянуть еще и на книги. Дедушка оказался  библиотечным работником, проработавшим здесь всю жизнь. Он свободно говорил на нескольких  европейских языках, а также знал иврит, арамейский и фарси. Благодаря этой встрече мы посмотрели Нюрнбергскую библию, книги, напечатанные на пергаменте, подлинное письмо Моцарта и старинные книги по естествознанию с рисунками птиц, растений. Все рисунки с яркими красками и выполнены в мельчайших деталях.

Мы пробродили по маленькому Эгеру полдня, даже поднялись на Минарет. (ничего оттуда не кричали). Напротив, в старинном здании работала выставка марципана.  Мне давно хотелось посмотреть на эти изделия. Оказывается из марципана можно изготавливать произведения, копируя чуть ли не любую технику. Висели копии знаменитых картин, написанные “маслом”, иконы, скульптура, фарфоровый сервиз, бутылки темного стекла и даже вышитые подушки – и все это было из марципана. Я никак не могла поверить, что и лаковые коробочки, и огромные башни, и венецианские маски – все из марципана. 

Это всё сделано из марципана

Из Эгера мы поездили по Венгерской глубинке. Опрятные села, разноцветные домики, и яркие цветы у каждой усадьбы радовали глаз. Машин на дорогах мало и во дворах не видно гаражей. Зато у каждого дома поленицы дров. Видели мы, как женщина несла воду в ведрах от колонки – то ли что-то случилось, то ли нет  водопровода в доме. Большие участки земли стоят нетронутыми – ни поля, ни пастбища. А ведь в этих местах климат мягкий. Я заметила на пологом косогоре белых лошадей, липицианов. Рядом была какая-то огороженная территория и ворота открыты. Мы заехали. Дорожка вдоль симпатичного пруда привела к ферме. Во дворе конюх мыл чудную лошадку, другой парень что-то чинил. Он оказался хозяином фермы, сносно объяснялся по-английски. Рассказал, что выращивает лошадей на продажу и в аренду на скачки. На ферме работает его семья, (8 человек включая детей), профессиональный конюх и летом нанимает еще одного работника в помощь. Нам предложили зайти посмотреть лошадок, что мы с радостью сделали. Лошади были чудесные, шелковистые и теплые на ощупь. Я рассказала хозяину, что в моем путеводителе написано, что в этих краях выращивают знаменитых скакунов, и его это очень обрадовало. Кроме лошадей на ферме выращивают “зеленых коров”, т.е. коров, которые живут свободно, как дикие животные. Их не доят и они возвращаются в стойло сами, когда захотят. О “зеленых коровах”: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2002-11/acs-fdm112502.php

 Во дворе мирно бродило несколько кур и павлины.  И пруд, по-моему, был устроен больше для красоты. Я еще раз погладила лошадку, и мы покатили дальше. Неподалеку от Эгера находится большой заповедник в горах. Ну что может быть красивее старого леса, насквозь пронизанного ручьями и речушками? Маршрут вел к пещере древнего человека и был более “населенный”, чем я ожидала. Но лес настолько велик, что большие группы туристов в нем терялись. У подножия гор устроены запруды, в которых выращивают форель. Вдоль всего маршрута стоят щиты с информацией об окружающей природе. Это было интересно,  хотя не доставало “первозданности”. Возле самой тропы стоят огороженные кормушки для оленей и козлов. По одному представителю каждого семейства мирно кормилось, нисколько не обращая внимания на людей. Даже в зоопарке не увидишь животных так близко.

После 5-ти часов прогулки по лесным дорожкам мы вернулись в Эгер и пошли в купальню. Культуру купален принесли в Венгрию турки. В Эгере они открыли минеральную воду  и устроили большой бассейн. По-видимому, венграм понравилось, т.к. “купальное дело” в стране развивалось. Особенно славится по этой части Будапешт, но и в Эгере чудесное банное заведение. В городском парке, который заслуживает отдельного вздоха восхищения, расположена общественная купальня, напоминающая нашу “Неве Мидбар”, но значительно больше. В круглом бассейне периодически включают течение и можно замечательно кружить с довольно большой скоростью. Мы были под вечер субботнего дня, и отрадно было видеть много семей с детьми, явно эгерцев.

Эгер произвел впечатление благополучного города, я думаю благодаря туризму. Современная Венгрия, пытаясь выйти из экономического кризиса, делает ставку на туризм. В Эгере это особенно заметно. В каждом подходящем здании крепости открыт какой-нибудь музей. Часть из них - частные.  И в Эгере, и в Будапеште в туристическом бизнесе работают только профессионалы. Экскурсоводы, работники гостиниц, официанты - не подрабатывающие студенты, а профи, хорошо знающие свое дело. Пока что Венгрия дешевая страна. Еда стоит примерно половину стоимости израильской, жилье тоже можно найти совсем недорого. А как вкусно! Мне настолько понравилась венгерская кухня, что я купила  поваренную книгу. Главного Венгерского кулинара Гумбельда. В ресторанчике, который мы облюбовали, даже чтение меню доставляло удовольствие. Каждое блюдо было описано подробно и снабжено комментариями типа «Любимый суп императора Франца Иосифа: суп-пюре из курицы с копченым телячьим языком». Должна заметить, что я вкус императора разделяю.

Этот супчик навел меня на размышления о месте Венгрии в Австро-Венгерской империи. Со времен Советской школы, где-то в подсознании отложился стереотип покоренной и присоединенной страны. Но если так, то зачем вспоминать императора даже  в рекламных целях. Это несоответствие в полной мере проявилось в Будапеште.

Но это уже В3……

В3.BUDAPEST

Мы благополучно вернулись в Будапешт, где нас ждала однокомнатная квартира в старом доме в центре Пешта.

Город стал Будапештом сравнительно недавно, в 1873г., объединив три отдельных города - Буда, Обуда и Пешт. Первый мост через Дунай, соединивший Буду и Пешт построили в 1766 году. Пешт расположен на левом плоском берегу, Буда – на правом высоком, а Обуда ниже по течению на правом. Города разнятся своей историей, архитектурой, атмосферой, и даже ценами.

Итак мы поселились в Пеште и поехали в Буду сдать машину. Оставшись “безлошадными” направились к ближайшему метро. Взять билет оказалось непростым делом: существовало с десяток разных видов билетов. Следовало разобраться, т.к. предлагались билеты на

- 5 остановок с одной пересадкой

- 3 остановки с одной пересадкой

- 5 остановок с двумя пересадками и так далее, я не берусь все перечислить.

Словом, когда мы “обилеченные” прошли в метро, оказалось, что мы просчитались, и придется выйти на остановку раньше. Так судьба нас привела на площадь Терезии в ту самую минуту, когда с другой стороны на нее попали наши хорошие приятели из Беэр-Шевы. Они были в Будапеште уже целые сутки, с восторгом рассказывали о местах, где побывали. Мы прогуляли вместе весь вечер и с удовольствием вместе поужинали, тем более, что следующий день был Йом-Кипур.

Утро началось с посещения знаменитой Будапештской синагоги. Размах строения, богатые украшения говорят о том, насколько сильна, богата, и многочисленна была еврейская община в Будапеште. В обычные дни вход платный, но в Йом Кипур все было торжественно строго. На входе стояли здоровенные охранники, которые определяли еврейство либо на глаз, либо по документам. Внутри сияли тысячи ламп, освещая великолепные мозаики, сквозь витражи окон свет цветными пятнами ложился на пол. Служба транслировалась в записи. С утра людей было не много. Два этажа галереи и нижний зал вмещают до 3000 человек. Я вышла из синагоги раньше мужа и села ждать его в скверике. Это был отличный наблюдательный пункт. В этот день в синагогу приходило множество израильских туристов. Люди явно не религиозные, все же считали необходимым почувствовать  Йом Кипур. Практически все молодые были из Израиля, иврит слышался постоянно. Местные евреи резко отличались от израильтян.  Мужчины в костюмах, чаще всего в рубашках и галстуках. Женщины большей частью пожилые или очень пожилые, элегантно одетые. Постепенно народу становилось все больше, и охранники отсеивали только явных туристов. Еврейский квартал располагается сразу за синагогой. Именно здесь и находилось Будапештское гетто в годы войны. Большие красивые дома очень трудно сочетаются со страшным словом “гетто”. Будапештские евреи были зажиточными людьми – юристы, врачи, коммерсанты.

В синагоге

Мы гуляли по старой части Пешта и вновь и вновь поражались красоте города. Каждый дом богато украшен. Каждое здание особенное и, тем не менее, не выглядит единственным золотым зубом напоказ. Великолепные особняки превращаются в нарядные улицы, которые встречаются на не менее красивых площадях. Все органично и примерно одного времени застройки. И тут вспоминается супчик. Взлет Будапешта как раз приходится на время правление Франца Иосифа. При нем Империя поднялась, и Будапешт был реально второй столицей. Отнюдь не падчерицей была Венгрия в имперской структуре. И не зря ее название входило в Союз. Чехия тоже была в составе Австро-Венгрии, но, по-видимому, рассматривалась как провинция.

Когда же собственно все началось? Здесь следует вернуться в век 18-й, к Марии Терезии. В 1740 году она унаследовала трон, и менее чем через год на Австрию напала Пруссия с явно превосходящими силами. И тогда Мария -Терезия с младенцем на руках отправляется в Венгрию к гордым  венгерским графам. Она произносит пламенную речь, не выпуская из рук ребенка, и растроганные графы присягают ей на верность. И венгерская армия громит пруссаков. С этой истории и началось объединение. Австрийские короли непременно короновались в Венгрии, в Будапеште. Первая мировая война разрушила союз, а вторая и последующий строй довершили дело.

Переходя от одного примечательного здания к другому, мы догуляли до Парламента.

Решение о строительстве парламента было принято в 1880г. По замыслу проектировщиков здание должно было напоминать House of Parliaments в Лондоне и служить ориентиром в духе британской демократии. Архитекторы сумели превзойти прототип и размерами, и красотой форм, и богатством интерьеров. Парламент стоит на самом берегу Дуная и хорошо виден и из Пешта, и, особенно хорошо, из Буды. Громадное здание кажется кружевным и легким. Оно прекрасно с любых ракурсов – и из прилегающего сквера, и с боковых фасадов, и с противоположного берега Дуная. Несколько цифр: длина здания  - 268м, ширина -188м и 96м высота. Оно насчитывает 27 подъездов, общая длина лестниц 20км.

Буда резко отличается от Пешта. Расположенная на горе, она всегда играла роль укрепленного города. До наших дней сохранился рыбацкий бастион средневековой крепости. Одни путеводители утверждают, что название происходит от рыбацкого ополчения, другие, что рыбацкая гильдия собрала деньги на его строительство. На меня бастион произвел впечатления скорее оперной декорации, нежели реального укрепления. Скульптуры, бойницы, зубцы на стенах делают его издали прозрачным и легким. Буду сохраняют в стиле средневековья. 

Рядом с крепостью возвышается красивейшая церковь святого Матьяша, в которой короновались многие венгерские короли и монархи. А в двух шагах – крепостной дворец. Если дворец мысленно перенести в другое место, он вряд ли произведет большое впечатление. Однако здесь, как бы вырастая из горы над Дунаем, он органично вписывается в ландшафт. Особенно красив дворец ночью, в огнях прекрасно устроенной подсветки.

В наше время дворец используется как музей искусств. Октябрь в Будапеште - традиционное время выставок. Нам посчастливилось попасть на выставку “Herend and Meissen dialogue”. Мейсенский фарфор конкурировал с Венгерской знаменитой фирмой Herend, которая действительно способна соперничать со знаменитым Мейсеном. У мастеров есть свой стиль, свои находки и технологические приемы. Выставка для отдыха - красиво и радостно. Как говорил старый Джолион Форсайт, ничто так не успокаивает нервы, как хороший фарфор (цитата приблизительная).

Современную гостиницу Hilton удалось втиснуть в самый центр  туристической части Буды. Мне показалось, что цены в Буде выше чем в Пеште, может быть благодаря Hilton-у.

Две совершенно разные части города связывают прекрасные мосты. Самый старый и самый красивый – знаменитый цепной мост. Ночью он также удачно подсвечен. На открытии моста его проектировщик объявил, что готов броситься в Дунай если кто-нибудь обнаружит в конструкции моста какую-либо ошибку. Впоследствии он действительно покончил жизнь самоубийством. Существует легенда, что причиной послужило отсутствие языков в пасти каменных львов, украшающих мост.

Путеводитель пишет, что обидно, будучи в Будапеште не побывать в купальне. Я долго изучала описание купален, часы работы, мужские и женские дни и остановила свой выбор на  Сеченьи, как самой демократичной. Метро довезло нас до площади героев. (Помните, в Вене тоже есть площадь героев). Эту площадь строили к 1000-летию Венгрии, В 1896 году на праздновании этого события она вместила 50000 гостей, прибывших в Венгрию со всего света. Площадь действительно грандиозна. С двух сторон ее замыкают музейные здания, а в центральной части возведен монумент-памятник героям, на сооружение которого ушло 42 года. Мы попали на площадь в тот момент, когда к монументу возлагала венки какая-то делегация (по-моему, Китай или Корея). Церемония с военным мини-парадом живо напомнила советские времена.

Сразу за площадью находится вход в городской парк. Справа виднеются крепостные стены. Это замок отнюдь не   старинный.

Крепость была построена к празднику 1000-летия как деревянная декорация для спектакля. Зодчий (Игнаций Альпар) должен был на примере одного здания показать всю историю венгерской архитектуры. Альпар справился с задачей столь блистательно, что отцы города решили увековечить его шедевр в камне. Ансамбль крепости складывался из архитектурных фрагментов 21 знаменитой венгерской постройки. Свои ворота этот уникальный архитектурный винегрет открыл в 1904 г.

 (Путеводитель Poliglot, Будапешт (

Наш путь через парк к купальне Сеченьи. Перед нами возник дворец, вполне сравнимый с царским. Однако карта ясно указывала, что на этом месте купальня. Входим в вестибюль с фонтанчиками, статуями и другими украшениями. Судя по наличию касс и содержанию прейскуранта это действительно купальни. Прейскурант занимал около 1.5 м. в высоту, но кассир избавила нас от его изучения, предложив за очень умеренную плату ”all include” без ограничения времени. Представьте себе круглое здание с двором в центре. Полкруга занимают купальни, во второй половине расположена гостиница. Ощущение «дворцовости» этого демократичного места нас не покидало. Мы переходим из зала в зал, где вместо мебели и украшений бассейны и ванны с минеральной водой разной температуры (от 16°С до 38°С). Высокие светлые помещения, все сверкает чистотой, белизной, удобные кресла. Кроме бассейнов с джакузи есть несколько саун – мокрых и сухих. В центре, во дворе 3 бассейна. Два - со всевозможными джакузи, плаванием по течению и пр. и огромный плавательный в центре. До сих пор мы считали, что ничего грандиозней, чем SPA в Баден Бадене, придумать нельзя. Оказывается, можно. На посещение других купален у нас уже не хватило времени.

Любуясь архитектурой, наслаждаясь SPA, прекрасной Венгерской кухней и прочими радостями большого культурного города, не можешь не замечать Венгрии современной. Экономический кризис, по-видимому, ударил больше всего по людям моего поколения. Вечерний Будапешт полон бездомных – они укладываются спать, подстелив тощие спальники, на ступенях подъездов, магазинов, просто в парках. В дневном Будапеште трудно не натолкнуться на нищих. Они все производят впечатление людей с образованием, некоторые совмещают свою “работу” с чтением. Множество людей пытаются что-то продать. На центральных улицах, где больше туристов, вам могут предложить купить что угодно. К нам подошел пожилой мужчина в костюме, галстуке и предложил маникюрный набор. Это явно была вещь из дома, и не хватало ему денег на хлеб насущный. Комиссионные магазины переполнены. В витринах собрались самые неожиданные вещи, например, бюстик Ленина рядом со старой  медной ступкой. В кафе, ресторанах в основном работают молодые. Мы разговорились с девочкой, которая, предъявив счет, объявила сумму на иврите. Оказывается, поток туристов из Израиля столь велик, что официанты учат иврит на курсах.

Если сравнивать Будапешт с Веной, то от ощущения радости, устойчивости, беззаботности не осталось и следа. Людям живется непросто. И все же понемногу Венгрия поднимается.

Пожелаем же им удачи!

 

1. А. Аранович. Липиццанеры - гордость Австрии

http://www.vsled.ru/vsl/articles.asp?AID=77&ATitle=%D0%9D%D0%95%D0%98%D0%97%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%9C%D0%9E%D0%A6%D0%90%D0%A0%D0%A2&ANumber=5&AYear=2005&APicLit=&APicBig=&AKunstPic=&AKunstPicAlt=

2. Новый Венский журнал. Исторические материалы. http://russianvienna.com/nvm/nvm7_200304st1.htm
3. ВИКИПЕДИЯ. Нарвал. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
4. Новый Венский журнал. Прекрасный источник – Schoenbrunn  http://russianvienna.com/nvm/nvm1_200304st8.htm

 

5. Прагматическая санкция или Великая императрица Мария -Терезия - http://www.impression.ru/Czech/info/Czech_info_397.html

 

6. МАРИЯ -ТЕРЕЗИЯ (1717-1780) Императрица Священной Римской Империи с 1745 http://www.free-ti.ru/razdels/!anzikl/m_3.html

 

7. Земля Франца Иосифа http://russianvienna.com/NVM/nvm7_200608Franz.htm
8. Питер Брейгель. Галерея живописи Small Bay http://smallbay.ru/bruegel.html