Южнее экватора

 

Когда я начинаю продумывать рассказ о поездке, обычно начинаю с заголовка. Иногда найти хороший заголовок довольно сложно. Но в этот раз есть сразу несколько и все они мне нравятся:

• ·      Из зимы в лето и обратно
• ·         3 + 1 – Чили, Аргентина, Уругвай плюс один день в Англии
• ·         Лето в январе
• ·         Вспоминая Жюль Верна
• ·         Киты, пингвины и другие звери

Несколько лет тому назад я увидела подборку фотографий из Антарктики, и мне страстно захотелось там побывать. Выйдя на пенсию, мы всё чаще стали говорить себе -«а почему бы и нет?». Понимание того, что это вряд ли продлится долго, нас подстёгивает. Так мы забронировали места на круиз в Антарктику. Хочу увидеть пингвинов! - заявила я мужу. Оказалось, что за год (!) до даты экскурсии к королевским пингвинам, мест уже не было. Мы записались в waiting list и быстро забронировали поездку к Магеллановым пингвинам. Но и к королевским вскоре открылось пару вакансий, и мы их заняли. Так что таких ненормальных как мы, было немало. А теперь обо всем по порядку.

Летели мы на Эль Аль до Мадрида. Через несколько часов пересели на Иберию и полетели в Сантьяго. 13 часов полёта. С едой в полёте всё нормально, кроме того, что кофе и чай совершенно помойной температуры, да и вкуса тоже. В Иберии их не приносят, если хочешь – сходи сам. Наверное, из соображений безопасности они такие холодные. В остальном всё было вполне нормально, хотя в Эль Аль приятней и чище. Лететь тринадцать часов нудно, к концу уже не хочешь ничего. Всё, мы на земле! Получили чемоданы и на выход. Двенадцатый час ночи. К моему удивлению, мой чемодан вызвал подозрение таможни. В Чили строжайше запрещено ввозить любые продукты. Какая часть моего гардероба им показалась съедобной я так и не знаю, так как после повторного просвечивания меня отпустили. Эти дополнительные полчаса ожидания добавили пару килограммов усталости. У нас была заказана гостиница тут же в аэропорту. Она оказалась на удивление тихой и уютной.

Большинство аэропортов похожи. В Сантьяго не исключение. Ничего специфически Чилийского.

Глава первая. Сантьяго.

На такси поездка от аэропорта до центра города заняла минут пятнадцать. Гостиница выглядела как башня из бубликов. Внутри в ней практически нет ровных стен и углов. Мы поднялись на предпоследний восьмой этаж. На крошечную площадку выходили двери трёх номеров, практически встык. Нам достался средний. За дверью оказался узкий, шириной в чемодан, извилистый коридор. Закончился он в небольшой комнате с односпальной кроватью и столиком. Две двери вели в две спальни с двухспальными кроватями. Одну заняли мы, в другой поселили на ночь мой телефон, так как розеток было маловато. Но в общем, комфортно, за вполне умеренный деньги в самом центре города. Почему нам дали трёхкомнатный номер- не знаем, мы не спрашивали.

Напротив отеля возвышался заросший зеленью холм. Улица тихая, с односторонним движением.

Первые впечатления. Все пары, любого возраста, ходят держась за руки. При встрече люди целуются. На это я обратила внимание ещё в гостинице в аэропорту. Мы спустились завтракать рано. Все работники, встречаясь, радостно целовались. Было впечатление, что люди не виделись долгое время и рады встрече. Но они же встречаются каждый день! Такие обычаи. Зато люди приветливые, с улыбками. Вторая забавная особенность – собачки. Их возят в колясочках, как детишек. Была суббота. На центральной улице играли и пели музыканты, разные, порой довольно колоритные.  И все высокого уровня. По-моему, им охотно платили.

Улицы были полны народу. Мы вышли на главную площадь Plaza de Armas.

В центре площади большой сквер, а по периметру значимые здания - собор, президентский дворец, почтамт. Честно сказать, мы ещё не были готовы ни к музеям, ни к историческим объектам. После такой длинной дороги мы были способны гулять и глазеть. Даже в такой праздно-туристский день количество нищих было невелико. Зато бездомные – всюду – на пороге собора, прямо напротив оперы, где угодно. То есть нам показалось, что много. В Буэнос-Айресе мы поняли, что Сантьяго не на первом месте. Все входы в жилые дома запираются, порой забраны решётками. К концу первой прогулки мы решили снять немного песо, хотя бы на мелкие расходы. В Чили нам предстояло пробыть ещё довольно долго. К нашему удивлению, АТМ разговаривали только по-испански. Одна женщина, из самых лучших побуждений, взялась нам помочь. Закончилось это тем, что карточку «съел» каспомат. Женщина очень расстроилась, а мы поняли, что с нас довольно. Я утешилась тем, что нашла какую-то мелкую монетку на тротуаре, так что для коллекции денежка есть. Дальше мы спокойно расплачивались карточкой (съеденная была не единственной), а чаевые оставляли в долларах, что всех устраивало.

Прямо за нашим отелем находилось несколько ресторанов и милых кафе. Из всего, что мы ели в Сантьяго, более всего запомнился грибной суп с трюфелями. Это было потрясающе вкусно, мне очень хотелось вылизать тарелку. Еда обходилась не дорого – обед на двоих с вином $45 - $50.

Холм напротив гостиницы оказался приятным парком. На его территории даже есть небольшая старинная крепость, но было так жарко, что лезть её обследовать поленились. С удовольствием обошли весь парк и пошли к тем улицам, где было так оживлённо утром. Там царила полная тишина. Ни музыкантов, ни торговли, ни прохожих. Тогда мы вернулись к гостинице и устроились пить отличный, свежезаваренный чай в уютном кафе со столиками на улице. Появился гитарист, который к своему инструменту пристроил какую-то дуделку. Временами он играл на гитаре и пел, временами дудел. Пожалуй, ему стоило бы платить, чтобы он перестал. Но он самонадеянно обходил столики после первого же номера. Убедившись, что его не ценят, отправился искать более благодарных слушателей к другому кафе. С нашей позиции было удобно наблюдать за публикой. В большинстве это были местные жители. Женская мода – длинные лёгкие открытые платья. Девушки помоложе в шортиках и топиках, чтобы открыть побольше, а мануфактуры поменьше. В основном это было красиво, иногда даже очень красиво. Худеньких и тоненьких мало, но все подтянутые. А вот кого совсем нет, это блондинок. Зато встречаются розовые или сиреневые волосы.

Ранним воскресным утром решили прогуляться по парку, раз он так близко. Не получилось – все ворота и калитки тщательно заперты. Так что обошли его по периметру. Только один участок оставлен открытым и там полно бомжей. Запах соответствующий. Город спал, прохожих почти не было, хотя утро, по нашим меркам, было не такое уж раннее. Зато некоторые обитатели открытого парка вели мирную дискуссию. Если присмотреться, то на сгибе локтя видны характерные следы уколов.

День второй в Сантьяго. Наш путь лежал в другой район, за рекой. Целью являлся овощной рынок. До реки мы шли по широченному проспекту. К нашему удивлению, для проезда машин он был закрыт. Только велосипедисты. Оказалось, что это день велосипедиста, с девяти до двух проспект и парки открыты для них. Ехали и спортсмены, и просто семьи с детьми. Все весёлые и радостные. Мост, обозначенный на карте, действительно был (мы сомневалиьсь) и река тоже. Но вот таких рек я ещё не видела. Вода была густо коричневая. По-видимому, это цвет почвы, а глубина небольшая.

За рекой начинался совершенно другой город - гораздо более бедный и, как следствие, более грязный и неухоженный. И выражение лиц, и одежда – всё поменялось. Если бы не расписанный в путеводителе овощной рынок, я бы повернула назад. Напротив рынка, вокруг небольшой церкви, торговали прямо с земли  поношенной обувью, старыми игрушками, одеждой и всяким хламом. Сам рынок ничем не удивил. Мы купили немного черешен и черники. Расплатились карточкой. Объяснялись жестами и какими-то отдельными испанскими словами, которые я знала. Руки и жесты были явно понятнее. Очень доброжелательный владелец лавки нам объяснил, что дальше вглубь с фотоаппаратом не ходить ни в коем случае, да и вообще лучше туда не соваться.

Мы и не собирались. Наша следующая цель был парк «Метрополитано» на поросшей лесом горе Сан-Кристобаль. На территории города есть несколько холмов, а Сан-Кристобаль самый высокий из них. На вершине установлена белоснежная статуя девы Марии высотой 36 м.

Мы шли через районы разных христианских общин. Каждая со своей небольшой церковью и надписями на соответствующем языке, например арабском или корейском. Этот район выглядел более чистым, но не слишком богатым.

От входа в парк на вершину можно подниматься пешком или на фуникулёре, или на автобусе. День был выходной, погода тёплая, так что желающих погулять много. Но фуникулёр – это для богатых, на него очереди нет. А на автобус очередь растянулась метров на пятьдесят, не меньше. По чилийским меркам мы достаточно состоятельны, чтобы позволить себе фуникулёр за $8.

До девы Марии нас не довезли, туда надо было ещё поднтматься. Мы предпочли полюбоваться снизу. Погуляли по парку и решили спускаться пешком. Из города гора кажется заросшей лесом. Но спуск, который мы выбрали, был почти без тени. Асфальт тоже вскоре исчез, и предполагаемая городская прогулка плавно перешла во вполне нагруженный хайкинг, по солнцу при плюс тридцати, на который ушло чуть больше часа. А навстречу поднимались люди, явно местные жители. Крутые тропинки их не смущали.

Вид на Сантьяго с горы Сан-Кристобаль

Вечером далеко гулять не хотелось – устали, так что устроились на скамейке в ближайшем парке обдумать увиденное. Утром ещё успели погулять в более далёком парке. Будний день, так что кроме нас и собачников никого не было. Парк узкий и длинный, его поливала бригада поливальщиков. Они переходили от крана к крану и огромными ключами включали и выключали полив. Никакой электроники, но и никакой зря текущей воды, так как всё под наблюдением.

И город, и страна в целом не богатые. Но и не нищие. В выходные парки полны народу. Мы видели много хорошо одетых людей, видели заполненные рестораны, да и день велосипедиста произвёл впечатление. Дети есть, но многодетных семей не встречали. Довольно много книжных магазинов с серьёзной литературой. Мне кажется, что книги покупают. То же самое мы потом видели и в Аргентине – люди читают, причём больше бумажные книги.

Глава вторая. Круиз вдоль берегов Чили.

Сантьяго находится не на побережье. Наш круиз начинался от порта Сан-Антонио, в 120 километрах от столицы. Как только мы вышли из такси, у нас тут же забрали чемоданы, а нас направили в большой ангар. Мы помнили, как долго мы ждали посадки в Амстердаме, и приготовились к ожиданию. К нашему удивлению, через 15 минут мы уже были в своей каюте. Сказка начиналась! Ближайшие двадцать два дня у нас не будет никаких забот. Единственная проблема – как лучше себя развлечь, как выбрать самое интересное и съесть самое вкусное.

В круизе есть морские дни, когда корабль в море вдали от берегов, есть стоянки в портах и есть “cruising”, то есть медленное плавание вдоль берега. В морские дни на борту находится масса занятий. Команда делает всё, чтобы пассажиры не скучали. Мы не большие любители соревновательных игр, да и не всегда хватает языка. Зато спорт – настольный теннис и прогулки по открытой палубе- не надоедают. Можно и в бассейне поплавать, в джакузи помокнуть, или просто посидеть в одном из уютных салонов с книгой. А можно и поиграть в настольные игры. Есть кинозал, интересные лекции, уроки оригами, рисования и тому подобные развлечения. Первый день был морской. Больше я об этом писать не буду.

Всё детство я играла в морские приключения. Мама, возвращаясь с работы, недоумевала почему диванные подушки разбросаны по полу (убирать я не любила). А это были не подушки, а острова или спасательные шлюпки или пиратские корабли – смотря что я читала. Поэтому осознание того, что за ночь мы прошли на юг и пересекли 37-ю параллель (см. «Дети капитана Гранта»), грело душу и возвращало в детство.

Первый порт, куда мы зашли, назывался Puerto Montt. Порт небольшой, пристать к берегу наш огромный лайнер не мог. На воду спустили спасательные катера (тендеры), и на них перевозили пассажиров. Накануне нам рассказывали про порт. Прозвучало первое, но далеко не последнее предупреждение. В Чили строжайший контроль за ввозом продуктов. Запрещено выносить на берег любые продукты или жидкости, кроме чистой воды. Действительно, при сходе на берег таможенники тщательно проверяли каждый рюкзак. Причина такого подхода – боязнь ввоза каких-нибудь бактерий или болезней для растений. Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики несмотря на то, что полоса, где можно что- либо выращивать -это узкая прибрежная долина. Чили государство узкое и длинное. Максимальная ширина 430км, а длина с севера на юг 4630км. То есть наш маленький Израиль длиной 470 км поперёк Чили не поместится! Мы приплыли в район, который называется Озёрный край.

Названия экскурсий всегда привлекательны. Мы заказали экскурсию, которая называлась «Симфония озёр и вулканов». «Дирижёром» оказался Патрисио. Экскурсовод- его вторая специальность. А основная – учитель. В каникулы он подрабатывает. Относился он к нам, как детям в классе. И если бы все учителя были такие, я думаю, мир был бы лучше.

Мы ехали к подножию вулкана Осорно. По дороге слушали рассказы о природе, животных и растениях страны.

Из рассказа Патрисио: «когда Господь создавал наш мир, он присел отдохнуть и увидел, что у него осталось немного гор, озёр и рек, приличная пустыня. Он поглядел вниз и все эти остатки пристроил в одном месте. Так получилась страна Чили». Чили протянулась с севера на юг узкой полосой между Андами и океаном. На севере – пустыня, на юге озёра, так что всё верно.

 Животный мир не слишком разнообразен. К моей радости, оказалось, что змеи здесь не водятся. Самое, на мой взгляд интересное млекопитающее - олень пуду, самый маленький из существующих видов оленей. Высотой всего 40 см и весом до 10кг! Но, конечно, в природе мы его не встретили. Тем временем погода всё портилась и портилась. Небо хмурилось, и наш гид нервничал – ему так хотелось показать нам вулкан во всей красе. По своим очертаниям вулкан Осорно очень напоминает знаменитую Фудзияму – такой же правильный конус с шапкой снега на вершине. Когда мы добрались до вулкана, ненадолго выглянуло солнышко, и мы смогли недолго полюбоваться.   

Те, кто хотел, могли подняться до середины склона. Доехать до вершины у нас просто не хватало времени. Мы, конечно, поехали. Не каждый день удаётся побывать на настоящем вулкане. Последний раз он извергался в 1961 году. Надели на себя всё, что было возможно, по мере подъёма становилось всё холоднее. Немножко погуляли, но смотреть стало нечего – наползло облако, и мы оказались внутри него. Вокруг лежал слой черных камешков - извержённая лава, туф, такой же ка на Этне, где мы были весной. Когда сели на подъёмник, чтобы спускаться, то видимость была метра два, предыдущее кресло можно было разглядеть с трудом.Вдруг, на какое-то время облако отнесло ветром и показался соседний коварный вулкан Calbuco.  Последнее его извержение произошло в 2015 году. Ничего не предвещало, он был тихий как овечка и вдруг начал извергаться. Какой-то турист как раз стоял спиной к вулкану, чтобы запечатлеть себя на его фоне и вдруг увидел, что началось извержение! Его любительское видео обошло весь мир.

План по вулканам был выполнен, и мы поехали к водопадам. На самом деле это не совсем водопады. Во время извержения вулканов куски лавы застыли в реке и образовали пороги. Самое красивое — это цвет воды.

После водопадов нас отвезли на ланч в приятном отеле. Распогодилось, и мы с удовольствием отдали должное вкусной еде и видам с террасы. Завершилась экскурсия прогулкой возле озера в городе с красивым названием Puerte Varas Ciudad de las Roses, то есть Город Роз. Роз действительно было много. Климат в этом месте не жаркий и влажный. Средняя температура летом +14°, зимой +7° и нет больших колебаний между ночной и дневной. Как на мой взгляд, то немного прохладно, но это дело вкуса. Город построен эмигрантами из Германии и типично немецкая архитектура не редкость. Здесь всё для радости туриста – отели, рестораны, набережная вдоль озера и сувениры. Мы пробыли там не долго - пора было возвращаться в порт, наш лайнер скоро отчаливал. Когда плыли на тендере, совсем рядом показалась касатка (вид китов).   

В следующий порт Чакабуко мы приплыли к десяти утра. Вот как это выглядело на карте и с борта лайнера:

Как в этом лабиринте островков находить маршрут? Сегодня есть карты, приборы, радары и все равно – капитан взял местного лоцмана. А как плавали в прежние века, ориентируясь только по компасу? Трудно себе представить.

В порт Чакабуко тоже переправились на тендерах. Та же процедура проверки, правда, чуть более поверхностная. Наша экскурсия называлась Northern Patagonia and Coyhaique City. Я надеялась, что мы будем ехать с остановками. Но увы, Северную Патагонию (ах детство, ах Жюль Верн) мы смотрели из окна автобуса. За окном проплывали леса, речки, даже водопад. Но в памяти эти сменяющие друг друга пейзажи не задерживались. До 1930 года эти места были совершенно пустынны. Густые леса на оставляли места для жизни человека. В 1930 году правительство Чили послало сюда 500 переселенцев. Чтобы как-то прокормиться, люди начали выжигать леса, отвоёвывая землю для пастбищ. И этот лесной пожар длился до 1955года! Только тогда спохватились, что несколько перестарались и стали восстанавливать сожжённые леса, в основном канадскими соснами. Все гиды, произнося слово Аргентина, как бы несколько морщились. Отношение примерно такое: не то, чтобы наши враги, но не любим мы их. Граница с Аргентиной пролегает примерно по вершинам Анд, по водоразделу. Договор был таков: там, где реки текут в Тихий океан – Чили, а где в Атлантический- Аргентина. Но одна непослушная речка Симпсон потекла «неправильно», и её долина с городком Coyhaique оказалась за перевалом и вошла в территорию Чили.

Вот в этот городок, перевалив через Анды, мы и направлялись. Несмотря на будний день, было полное ощущение праздника. На центральной площади вовсю работала ярмарка, продавали сувениры и всякую снедь. Играли музыканты. Автобус уехал на парковку. На осмотр нам было отведено полчаса. В общем, там больше и делать нечего. Погуляли по красивому скверу, полюбовались яркой зеленью, порадовались чудесной погоде. Среди деревьев выделялись огромные араукарии с шишками. Вернулись к месту высадки,  Что-то наш автобус задерживается, заметили мы гиду. Она позвонила и с удивлением передала нам, что водитель заболел. Как это заболел? Чем? – удивилась группа. После следующего звонка нам сообщили, что автобус попал в аварию. Теперь все стали волноваться за водителя. Ещё один раунд переговоров -выяснилось, что водитель не пострадал. Теперь все стали волноваться, а как же с вещами, которые остались в автобусе. И как же мы, ведь в порт надо вернуться вовремя.

В конце концов вещи нам привезли на минибусе и раздали. Потом появился водитель, вполне здоровый, но слегка помятый. Выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо. И, наконец, пригнали другой автобус, и мы двинулись к следующему пункту – прогулка вдоль реки и по лесу. Это было прекрасно, только коротко. Может быть, из-за происшествия с автобусом. Завершилась поездка на небольшой ферме приятным ланчем из местных продуктов. Как и накануне,  местное вино было частью трапезы. Нам лёгкие чилийские вина очень понравились. 

Прогулка вдоль реки

ОТСТУПЛЕНИЕ 1 Enrique Simpson Baeza был офицером чилийского флота и исследователем. Симпсон составил карту архипелагов и побережья региона Айсен во время плавания на борту корвета «Чакабуко» в 1870-х годах. Среди его достижений — повторное открытие озера Сан-Рафаэль и понимание того, что фьорд Айсен обеспечивает наилучший доступ к внутренним районам Патагонии со стороны Тихого океана.

Симпсон считается первооткрывателем региона Айсен, поскольку он совершил три экспедиции в этот регион в период с 1870 по 1871 год, и сумел объединить Тихий океан с равнинами Патагонии. Кроме того, он был военным, участвовал в сражениях, и ушёл в отставку в звании генерала. Но помнят его именно как картографа, и река Симпсон, и порт Чакабуко названы в его честь.

ОТСТУПЛЕНИЕ 2 На экскурсии из Чакабуко мы познакомились с милой парой из Англии. Мы поспорили о названии дерева. Я утверждала, что это араукария. Англичане же утверждали, что это распространённое в Англии дерево называется monkey puzzle tree. Оказалось, что правы мы оба.

Это самый выносливый вид хвойных деревьев рода Araucaria. Из-за распространённости подобных видов в древней доисторической эпохе его иногда называют одушевлённым ископаемым. Это также официальное дерево Чили и соседней аргентинской провинции.

Поскольку вырубка леса и лесные пожары привели к сокращению его популяции, сейчас это охраняемый вид. Семена этого вида съедобны и используются в пищу. В 19-м веке семена и саженцы были отправлены в Великобританию. Там они вполне прижились, и дерево стало популярным для озеленения.

Происхождение популярного английского названия «monkey puzzle» кроется в его раннем выращивании в Британии примерно в 1850 году, когда этот вид был ещё очень редок в садах и не был широко известен. Сэр Уильям Молсворт, владелец молодого экземпляра в саду Пенкарроу в Корнуолле, показывал его группе друзей, когда один из них – известный адвокат Чарльз Остин – заметил: «Обезьяна озадачилась бы, если бы залезла на это». Поскольку у вида не было существующего популярного названия, сначала закрепилось «monkey puzzler», а затем «monkey puzzle». 

После двух дней экскурсий мы с удовольствием предвкушали парочку морских дней. Утром была внеплановая встреча с капитаном. Он показывал графики погоды, таинственные метеорологические картинки, и пугал нас приближающейся бурей. В связи с ожидавшимися катаклизмами капитан менял расписание и обещал прятаться от шторма в фиордах. Ближайший день мы наслаждались плаванием вдоль пустынных живописных берегов. Как же не похожи фиорды Чили на норвежские! Гриша углядел возле крошечного поселения садки для рыбы. Оказывается, норвежцы продали Чили технологию выращивания лосося.  Как мы выяснили, значительная часть того лосося, который продаётся в Израиле, экспортируется из Чили.  

Следующим утром мы на самой большой скорости мы плыли Магеллановым проливом к следующему порту Пунто Аренас, чтобы посетить его раньше плана. Позже на день, судя по прогнозу погоды, ни пристать, ни сойти на берег будет невозможно.

На этот раз наша экскурсия называлась Hike at Magellan’s Strait Park. Начали мы прогулку с форта Бульес, который был построен в 1843 году по распоряжению чилийского правительства. Таким образом Чили контролировали Магелланов пролив. Строили его по образу классических английских фортов. Но каково было там жить, на продуваемом всеми ветрами холме! Воду и то приходилось носить издалека. Форт просуществовал шесть лет, до основания Пунто Аренас. Оставили его за ненадобностью и при этом сожгли. Уже в 20м веке форт восстановили как национальный памятник. 

Небо хмурилось, начинал накрапывать дождик и несмотря на старания экскурсовода, группа с радостью покинула это мрачноватое место и двинулись в лес. Дождик усилился, тем не менее было очень приятно идти по тропинке в густом лесу над проливом. Спуск-подъем, опять спуск и подъём. Размялись основательно. Когда наш гид замечал, что не слишком молодая группа выдыхается, он останавливался и рассказывал что-нибудь интересное про растения в лесу. Так мы услышали легенду про ягоду Calafate. Растёт её в местных лесах немеряно. В более благодатном климате, где есть малина, черника, земляника, на такую кислятину никто бы не позарился. Но в этом суровом краю эта скромная ягода – источник витаминов, всеми любима. Закончился хайкинг в центре для посетителей небольшим…Правильно, ланчем. Holland America заботится, чтобы мы не голодали.

Прогулка по лесу была и нагруженной, и интересной. Но, к сожалению, на городок Пунто Аренас у нас не осталось времени и сил. К тому же полил сильный дождь.

Городок, несмотря на небольшие размеры, интересный. Во-первых, в нём есть памятник Магеллану. И в Испании, и в Португалии о Магеллане вспоминают мало, он далеко не главный герой-мореплаватель там. Это понятно. Хотя он был первым, кто обогнул земной шар, но существенного дохода в казну Португалии это не принесло, одни убытки. Васко де Гама был куда успешней. Во-вторых, в городе чтят имя Сары Браун и о ней стоит рассказать.

ОТСТУПЛЕНИЕ 3.  Сара Браун родилась в 1862 году в тогдашней Курляндии, то есть в Латвии, бывшей частью Российской империи. Она была старшей дочкой в большой еврейской семье. Когда ей исполнилось 10 лет, родители решились уехать из России. Почему объяснять не стоит, и так понятно. Скитались по Европе, потом перебрались в Южную Америку и каким-то ветром их занесло на край света в городок Пунто Аренас. Саре было 12 лет. Начальную школу она закончила. Отец Сары стал доверенным лицом местного бизнесмена, судовладельца Жозе Ногуэйра. Постепенно городок стал важным портом в центре Магелланового пролива. Ногуэйра разбогател, а Сара превратилась в красавицу. В 1887 году они поженились. Сара с энтузиазмом взялась помогать мужу, стала его равноценным партнёром. Вместе они основали целую империю и арендовали огромные территории Южной Патагонии у Чилийского правительства. С открытием судоходства по Панамскому каналу поток судов через Магелланов пролив резко упал. Всему краю грозило запустение. Именно Сара Браун была инициатором развития овцеводства и производства шерсти. В 1893 году Жозе Ногуэйра умер. Но бизнес, во главе которого стояла Сара Браун, процветал. Помимо аренды земли в Патагонии, Браун унаследовала другие коммерческие, промышленные и судоходные интересы Ногейры, и открыла импортный торговый дом и группу складов. Она основала животноводческую компанию и начала импортировать овец. Первоначально бизнес также привлёк иностранных администраторов и овцеводов, а также промышленные технологии для оборудования фермы для стрижки и обработки шерсти. По мере роста компании местные рабочие обучались для занятия многих должностей в компании. Репутация Общества эксплуатации в плане обеспечения рабочих, которое включало разрешение рабочим покупать еду в кредит до следующего сезонного найма, сделала компанию популярным работодателем. Сара Браун занималась благотворительностью, фонд её имени существует по сей день. А дворец Сары Браун – местная достопримечательность.

Мы отчалили из Пунта Аренас, и весь следующий день скрывались от шторма в проливах и фиордах и любовались ледниками.

Ледник

В отличие от фиордов Норвегии, берега фиордов Чили пустынны

С Чили мы прощались. Следующий порт, куда мы шли – Ушуайя. Это уже Аргентина.

ОТСТУПЛЕНИЕ 4 Практически все гиды в Чили так или иначе упоминали имя Чарльза Дарвина. Да и пролив Бигль, по которому нам предстояло проплыть назван в честь судна, на котором плавал Дарвин. И в книжных магазинах (всегда обращаешь внимание на знакомые имена) мы видели его книги. Признаюсь, при имени Чарльз Дарвин в памяти всплывает портрет старца с окладистой бородой. Из любопытства мы скачали книгу Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» и читали во время круиза. Путешествие длилось пять лет(!). Чарльз поступил в команду в качестве натуралиста и было ему всего 22 года. За время учёбы он сменил университет (Эдинбургский на колледж Кембриджа) и сменил специальность (медицину на теологию), и несмотря на всё это, он обладал широкими знаниями и навыками. Например, выучился у таксидермиста, работал с микроскопом, коллекционировал насекомых и многое, многое другое. Он был чрезвычайно наблюдателен и постоянно пытался найти объяснение непонятным явлениям. Мы с интересом читали именно о тех местах, где мы плыли. Нашли описание извержения вулкана Осорно, того самого, на который мы поднимались. Экспедиция англичан была одной из первых, если не первой, целью которой были не военные действия, не торговля, а исследования. Не удивительно, что к Дарвину, первому давшему описание растений, минералов, животных, обычаев Чили, относятся с таким уважением. И последнее, Знаете, в честь чего был назван «Бигль», десяти пушечный бриг Королевского флота? В честь породы собак! Можете себе представить русский военный корабль с названием «Русская борзая»?  

Как ориентироваться между всеми этими бесчисленными островками, чтобы попасть куда нужно, не выходя в открытый океан? Мы каждый раз спорили- куда мы повернём, в какой из проходов? На мостике все время-24 часа- присутствовали местные лоцманы. 

Глава третья. Первая встреча с Аргентиной.

Накануне нам рассказывали про город и, как обычно, предупреждения для сходящих на берег. Если в Чили главное правило – запрет на продукты, то в Аргентине попросили убрать любую символику, напоминающую о Великобритании. Никаких значков, маек с Юнион Джек и тому подобного. То есть война за Фолкленды 1982 года ещё не выветрилась из памяти.

 Снова мы на суше. Экскурсия Trekking in Ushuaia. Знаете, чем отличается трекинг от хайкинга? Хайкинг – это когда идёшь по маркированному маршруту, а треккинг - как получится. Забегая вперёд, скажу, что получилось хорошо.

Для начала нас привезли на собачью ферму (Husky farm). Было облачно, но без дождика. Температура – 6-7 градусов. Как нам было сказано – обычный летний (!) день. Собачки чудные, очень дружелюбные, особенно одна. Как, оказалось, эта особенная собака. На ферме около восьмидесяти лаек. Выращивают их для зимнего туризма. Снег лежит 9-10 месяцев в году. Катание в санях на собаках – популярное развлечение. Летом простаивают, изредка редкие любители приезжают, чтобы погулять с собакой по лесу. Но одну её не отпустят, только в сопровождении гида. Когда одна из лаек подросла и её впрягли в упряжку, она категорически отказывалась работать, путала постромки и мешала остальным. В конце концов её выпрягли, чему она очень обрадовалась, побегала вокруг, а после норовила вскочить в санки, чтобы её покатали. Так повторялось из раза в раз. Теперь эта дружелюбная псина с удовольствием фотографируется с посетителями, даёт себя гладить и прочее. Словом – звезда!

От фермы начался наш треккинг по лесу и тундре. Места эти очень пустынные, для сельского хозяйства не пригодные. До 1947 года в Ушуайе была тюрьма, но после её закрыли из гуманитарных соображений. По-моему, и из экономических тоже – недёшево обходилось содержание преступников в такой дали. Для развития края правительство решило организовать здесь фермы бобров, лосей и даже медведей. Дело не пошло, бобровый мех оказался плохого качества, так как зимы недостаточно холодные. (Чего зря стараться, мех растить если и так тепло). Фермеры уехали, а животных просто выпустили в природу. Медведи вымерли, лоси выжили, хотя их не много. А вот бобрам очень понравилось. Естественных врагов у них не оказалось, речушек с рыбкой много, лес. Местные жители пылают к бобрам лютой ненавистью, так как они превратились в серьёзных вредителей лесов. Посмотрите, что они наделали, - восклицала гид, показывая на сухой лес. «Это не бобры, они огромные, как медведи! И никакой от них пользы. В конце концов разрешили на них охотиться, но аргентинцы никогда не были хорошими охотниками. Да и что с ними делать? Мясо у них не вкусное. Есть один ресторан, где все блюда из бобрового мяса. Но эта экзотика только для туристов. Всё-таки компания по отстрелу продвигалась и почти преуспела. Но тут начался ковид и теперь всё надо начинать с начала. Опять их много, больших, толстых и не пушистых.»   Я бы предложила делать из мяса боборов собачий корм. Но, как известно, от идеи до осуществления путь неблизкий.

Мы сделали хороший маршрут по лесу, потом по торфяному болоту, где почва пружинила под ногами. Любовались необычными пейзажами и вернулись на ферму, попить тёплого и отдохнуть.

Ушуайя – городок небольшой. В 70-е годы правительство значительно снизило налоги с местных предприятий, и сюда перебрались производства по сбору электроники. Зарплата высокая, так что работают по сей день. Порт обслуживает суда, отправляющиеся в Антарктику, это самый южный порт. Благодаря предериятиям и порту город живой. Мы прошлись по главной улице, заглянули в пару магазинов и ужаснулись ценам. По-видимому, это цены для туристов. Платить $29 за шоколадку мы не были готовы.

Глава четвёртая. Мыс Горн, пролив Дрейка.

Следующим утром в 4:30 мы были уже на носовой палубе. Как правило, она закрыта и открывают её только в самых интересных местах. Ранним утром мы должны были пройти мимо мыса Горн. Такое «литературное» место мы пропустить не могли.

ОТСТУПЛЕНИЕ 5, честно спёртое здесь http://proboating.ru/articles/traveling/cape-gorn/

 В этом месте самый ужасный климат. Температура колеблется от -2 до +14, теплее здесь не бывает. Основная особенность – практически не меняющаяся погода. З00 дней в году идёт дождь и дует сильный ветер. Вот в этом ветре и кроется все коварство и негостеприимность мыса Горн. Дело в том, что этот ветер постоянно совершает «кругосветные путешествия», облетая вокруг планеты, не встречая никаких препятствий. И тут на его пути возникает узкий пролив. Вот ветер и беснуется, минуя ограниченное пространство. В результате возле мыса Горн постоянно бушуют шторма, спускаются туманы, и очень редко появляется солнце. У его мрачных скал нашли последний приют тысячи кораблей, а души экипажей (по верованиям моряков) превратились в альбатросов.

Даже открывали это место поэтапно разные путешественники и исследователи. Магеллан немного не доплыл до этого места. А вот Дрейк может и не планировал открывать пролив, но тут вмешался ветер, подхвативший армаду и протащивший её по водам. До открытого моря дошёл только корабль самого Фрэнсиса Дрейка. Окончательно удача улыбнулась голландским купцам Якобу Лемеру и Виллему Схаутену. Причалив 29 января 1616 года к неизвестной земле, они открыли новый остров и мыс. Первооткрыватели обогнули остров и назвали его в честь родного города и сгоревшего корабля Хорн (по-русски Горн). Открытие мыса Горн и пролива Дрейка начало новую веху в истории мореплавания. Тысячи кораблей, груженных товарами, устремились по новому пути, борясь со стихией, выигрывая или проигрывая битву. Поток кораблей усилился в эпоху царствования чайных клиперов. Говорят, что паруснику могло понадобиться до трех недель на покорение мыса Горн. Успешно пройти мыс Горн для моряков означало признание мастерства и уважение коллег. Даже сложилась особая традиция. После первого прохода мимо мыса Горн моряки имел право носить медную серьгу, после второго – серебряную, третьей была золотая серьга. 

Наш капитан никаких серёг не носил. К нашему удовольствию и особой непогоды не было. На палубе собралось некоторое количество романтиков, и мы встречали рассвет и фотографировали мыс. 

Если бы не  репутация мыса, то не самое интересное место для фотографий. Позже оказалось, что мы зря вскакивали в такую рань. Мы крутились вокруг этого и других островов ещё довольно долго. Капитан ждал подходящей погоды, чтобы войти в пролив Дрейка. Это место считается чуть ли не самым штормовым на планете.  Команда готовилась к приключениям и тщательно закрепляла на открытой палубе всё, что могло двигаться.

 Нам повезло, волны были невысокие, покачивало слегка. Вместо медной серьги нам выдали сертификат for the venturing around the tip of South America and thereby joining “THE ORDER OF THE MOSS BACK”, что является свидетельством нашего «героизма». Словом, пролив Дрейка мы прошли без приключений, а небольшое волнение даже приятно наблюдать из окна уютного салона лайнера. На следующий день мы должны были достичь Антарктики.

Глава пятая. Антарктика.

16 января. Я проснулась, сонная подошла к окну и сон моментально пропал. Скорее набросила куртку прямо на ночную рубашку и выскочила на балкон фотографировать. Мы в Антарктике! Можно подумать, что океан, льды и снег могли куда-то деться. Но впечатление было настолько потрясающим, а пейзаж, при полной скудости красок, настолько великолепным, что чувства заглушали разум. Моя суета разбудила Гришу, и уже мы оба с восторгом всматривались вдаль. На телевизоре была программа, которая постоянно транслировала картинку с видеокамеры, смотрящей вперёд и на носовую часть четвертой палубы. Было видно, что моряки готовят палубу к открытию. Зачем они её моют -удивлялась я. На самом деле палубу не мыли, а чистили от нападавшего за ночь снега.

От южной точки Южной Америки мы двигались к северной части Антарктиды. Мы должны были подойти к острову Avens, на котором находится одна из арктических станций США, а именно Palmer station. Мы везли им свежие фрукты, а группа со станции на несколько часов поднималась на борт лайнера. В конце их пребывания состоялась встреча и лекция.

OТСТУПЛЕНИЕ 6

Договор об Антарктике, впервые подписанный 1 декабря 1959 года 12 странами, гласил, что Антарктида может использоваться только в мирных целях. Научные исследования на исследовательских станциях могут продолжаться, но все наблюдения должны быть общими. Любая эксплуатация континента, такая, как добыча полезных ископаемых, запрещена. По мере того, как все больше стран создавали исследовательские станции в Антарктиде, число подписавших договор увеличивалось, и по состоянию на 2023 год их было 56, 55 из которых используют свои права и управляют исследовательскими станциями в Антарктиде. Некоторые станции работают круглый год, некоторые только летом. Больше всего станций у США. Следом за ними Аргентина, Чили, Великобритания. После развала СССР Россия спокойна присвоила себе права на все станции. Украина, лишившись присутствия в Антарктиде, инициировала собственную программу. В 1992 году Киев присоединился к Антарктическому договору. В том же 1993 году Великобритания выступила с предложением передать станцию Фарадей одной из не антарктических стран. Этой страной впоследствии и стала Украина, уплатив Британской антарктической службе символическую цену- один фунт стерлингов. Так эта полярная станция вошла в состав украинской Академии наук и получила новое имя – в честь  первого президента Украинской АН Владимира Вернадского. Станция Палмер, возле которой мы стояли, находится в том же районе.

Палмер – сравнительно небольшая, круглогодичная станция. В летний период на ней постоянно живут 40 -44 человека. Половина из них – учёные, половина – обслуживающий персонал. Многие работы, такие как мытьё посуды, делают все по очереди. Нам показали фотографии вполне симпатичных жилых помещений, хорошо оборудованного лабораторного корпуса, даже спортзал. Рядом со станцией обитает большая колония пингвинов. Большая часть научных исследований, проводимых на станции Палмер, связана с морской биологией. На станции также размещено круглогодичное оборудование глобальных сетей для мониторинга сейсмического, атмосферного и УФ-мониторинга, а также место для изучения гелиофизики, есть своя обсерватория. Станция Палмер использовалась для образовательных проектов в области науки, и, например, в 2023 году был проведён групповой видеозвонок на уроке естественных наук в старших классах, чтобы рассказать об исследованиях на объектах.

Перед нами на сцене сидели молодые, энергичные люди. Сели они двумя группами – слева исследователи, справа – работники. Обычный контракт на работу длится от полугода до двух лет. Все они были в футболках с короткими рукавами, а публика в свитерах. Рассказывали о жизни на станции, о своей работе. Очень радовались часам, проведённым на комфортном лайнере. Особо отметили, какие у нас замечательные туалеты. Благодарили за свежие фрукты. Из этих двух реплик понятно, что жизнь на полярной станции совсем не лёгкая даже летом.  

Всё это время лайнер медленно курсировал вдоль берегов. Мы гуляли, восторгались айсбергами, иногда видели пингвинов, но не слишком близко.

Станция Палмер

Ура! Мы в Антарктике!

Первые пингвины

Айсберги - это красиво

А из нашего окна Антарктида нам видна

Вечер мы закончили в уютном баре. Гриша из любопытства заказал коктейль Penicillin. Какое название, такой и коктейль – гадость редкостная. Зато теперь мы знаем, какой вкус у «сушёной селезёнки вепря Ы». А я пополнила своё образование и теперь знаю, что такое дайкири, и понимаю, что крутые американские парни не зря пьют двойной дайкири.

Следующим утром, 17 января мы довольно долго стояли напротив скалистого острова. Нам рассказывали, что цветные пятна на камнях — это мхи, и что-то ещё про природу Арктики. На мой взгляд название «50 оттенков серого» вполне подошло бы для окружающих ландшафтов. Но, как ни странно, эти скупые на цвета пейзажи были завораживающе красивы. К моему огромному огорчению, все вокруг видели на камнях пингвинов. Одна я не видела. Мне даже любезно предложили бинокль. Не помогло. А потом началась «охота» на китов. Кит не пингвин, он большой, хотя и не рядом. И, главное, я их слышала! Это было потрясающе интересно, потому что они фыркали и «переговаривались» совсем рядом. Как-то так получилось, что во время этой большой «китовой охоты» я гуляла без Гриши, у него было другое занятие. Я понаблюдала за публикой, выбрала парочку наиболее удачливых, которые первыми замечали всплывающую чёрную спину и уже дальше смотрела туда, куда они показывают. Разочек мне даже удалось что-то заснять на видео. Потом я переместилась к другой группе, и вдруг один смелый кит показался у самого борта, чуть ли не задевая лайнер. Прямо под тем местом, где я стояла! Мне казалось, что протяни руку и я могла бы его погладить! Так, любуясь айсбергами, чёрными сказами и китами прошёл весь день. А ещё мы посидели в горячем джакузи на открытой палубе, а мимо проплывали льды.

Следующий день 18 января был в основном солнечным. Айсберги изменились. Теперь мы проплывали мимо таких громадин, что трудно себе представить, а ведь над водой только десятая их часть. А потом стали появляться айсберги с пингвинами. Наконец-то совсем близко, так что я могла их хорошо видеть. Очень смешные птицы. А как они быстро плавают! Мы их фотографировали и на видео, и на фотоаппарат. И китов тоже опять было много. Этот день был наполнен арктической жизнью. И мы гуляли и смотрели сколько возможно, несмотря на холод.

ОТСТУПЛЕНИЕ 6 Мы в основном наблюдали пингвинов Адели. Кстати, названы они женским именем не случайно. Название вида восходит к имени жены французского мореплавателя и исследователя Жюля Дюмон-Дюрвиля, экспедиция которого в 1840 году открыла в Антарктиде Землю Адели, где было обнаружено большое количество этих птиц. Натуралисты, находившиеся в составе экспедиции, изучали этих пингвинов и дали виду такое название

Морские львы, морские котики и касатки охотятся на пингвинов в море. Многие виды тюленей часто патрулируют мелководье вблизи колоний, где пингвины не могут использовать своё преимущество — высокую манёвренность. По оценкам учёных, в год таким образом погибает около 5 % всех пингвинов Адели.

Вероятно, в этом кроется причина необъяснимого на первый взгляд страха птиц перед водой, к которой они так прекрасно приспособлены. Перед тем как войти в воду, пингвины приближаются к берегу небольшими группами и как будто медлят, поскольку, очевидно, никто не хочет быть первым, кто войдёт в море (эффект пингвина); зачастую эта процедура длится до получаса. Как только один из пингвинов наберётся храбрости и наконец прыгнет в воду, остальные следуют за ним. Мы видели- и засняли- как одного пингвина столкнули в воду, а потом за ним последовали остальные.

По плану завтра, 19 января, мы должны были плыть к Elephant island, который по-русски называется остров Мордвинова. И вдруг вечером капитан сообщил, что планы меняются. На борту есть два тяжело заболевших пассажира, их нужно срочно эвакуировать, и мы плывём к острову King George, где есть большая станция с госпиталем, и откуда их можно будет на вертолёте транспортировать в Чили. Если будет возможно, то к Elephant island мы всё равно вернёмся.

ОТСТУПЛЕНИЕ 7

Откуда в Антарктике такое странное название – «слоновий остров»- и почему он по-русски называется иначе? Остров назван, во-первых, из-за морских слонов, которые его издавна населяют. Во-вторых, очертания острова, при некотором воображении, напоминают слоновью голову. Остров был открыт в начале февраля 1820 года во время плавания Эдварда Брансфилда. Первое название- Остров морских слонов  (Sea Elephant Island)- ему дал английский промысловик Роберт Филдс  из-за множества замеченных на его побережье этих морских животных. 29 января 1821 года остров был картографирован экспедицией Ф. Ф. Беллинсгаузена и назван им в честь адмирала С. И. Мордвинова. И с тех пор Россия другого названия не признаёт. Более того,  ещё три острова в этой группе островов также называются по-разному на картах России и остального мира:  Clarence (Шишкова),  Cornwallis  (Михайлова) и Gibbs  (Рожнова).Но бог с ними с названиями. Чем интересен этот небольшой остров? Во-первых, на нём богатая фауна (которую нам не удалось увидеть). Здесь живёт большая колония пингвинов, морские львы, морские котики и селятся несколько видов больших и маленьких птиц. Во-вторых, у острова интересная история.

Эрнест Шеклтон был полярным исследователем периода «золотого века», когда отважные исследователи стремились достичь Северной и Южный полюс Земли. Шеклтону не повезло, он чуть-чуть опоздал. После достижения Южного полюса Амундсеном (14 декабря 1911 года) и Скоттом (17 января 1912 года), Шеклтон заявил, что пересечение всего Антарктического материка осталось «единственной крупной целью антарктических путешествий». В 1914 году он организовал Имперскую трансантарктическую экспедицию. По плану корабль Шеклтона «Эндьюранс», выйдя из Буэнос-Айреса на юг, должен бы достичь берегов материка Антарктиды и далее предполагалось на собаках двигаться на встречу со второй группой, двигавшейся из Новой Зеландии к южного побережью материка и далее на север. Ни одной из групп не удалось добраться до берега материка. Корабль Шеклтона был затёрт льдами и в конце концов затонул. С огромными трудностями экипажу удалось спастись и достичь весьма негостеприимных берегов острова Elephant. На спасательной шлюпке Шеклтон с ещё несколькими членами экипажа отправился на север и через 16 дней добрался до китобойной базы на острове South Georgia. Оттуда ему удалось организовать спасательную экспедицию и люди, остававшиеся всё это время на острове Elephant, были спасены. Им пришлось продержаться в холоде среди скал более трёх зимних месяцев. Они сумели соорудить хижину из остатков шлюпок. Охотились на тюленей и пингвинов, которых не так уж много в зимний период. Только через сорок лет план по пересечению Антарктиды был осуществлён.

Довольно ясным утром мы уже стояли напротив King George Island и ждали эвакуации наших больных. Это заняло несколько часов. Потом наше арктическое плавание продолжилось. Погода портилась, и когда ближе к вечеру мы доплыли до Elephant island, испортилась окончательно. Опустился туман, шёл не то дождь, не то мокрый снег, и разглядеть не берегу какую-либо жизнь было невозможно. Так что ни пингвинов, ни гигантских тюленей нам увидеть не удалось. Мы стояли как раз напротив того места, где столетие тому назад ютились в скалах отважные люди. Из-за тумана и снега выдержала на палубе минут десять. Брр, трудно представить, что пришлось пережить тем, кто провёл там зимой три месяца

Далее от этого острова мы уже двигались на север. Арктика оставалась позади.

Вечерами нас почти каждый день развлекали концертом. Выступали певцы, музыканты, танцевальные ансамбли. И каждый концерт начинался коротким вступлением Entertainment manager-а. Он, неизменно радостным голосом, рассказывал, где мы побывали, что нас ждёт завтра, и после представлял артистов. Его речи также неизменно встречали аплодисментами. И только в этот вечер, когда он бодро объявил, что с Антарктикой мы простились и держим курс на север, аплодисментов не последовало. По залу прошёл разочарованный вздох. Никому не хотелось покидать этот суровый край. Чем-то он притягивал. Я не исключение, мне тоже было жаль прощаться с айсбергами, заснеженным берегами, чёрными скалами. С пингвинами мы не прощались - нас ждали ещё две встречи с этими милыми существами.  

Весь следующий день вокруг было ярко синее море. Ни облачка. Всё, тёплые куртки отправились в чемодан.

Глава шестая. Подданые английской короны королевские пингвины.

21 января. Подплываем к Фолклендским островам, они же Мальвинские на Аргентинских картах. Если перед высадкой в Чили нас предупреждали о запрете на продукты, а в Ушуайе о британской символике, то теперь просили убрать значки с аргентинскими флагами. Ибо Фолкленды – территория Великобритании. Даже если бы мы этого не знали, то красная телефонная будка- первое, что мы увидели в порту, сойдя на берег- сразу напомнила, где мы. На пристани выстроился в ожидании ряд джипов. Именно на них мы отправлялись в колонию королевских пингвинов на другой стороне острова.

Но сначала немного про острова. Это архипелаг, состоящий из двух больших и одиннадцати маленьких островков. Климат довольно суровый, летом температура  редко поднимается выше десяти градусов, но морозов зимой нет. Деревьев на островах крайне мало, в основном луга и пустоши. Довольно много видов птиц. Кроме пингвинов, мы видели небольших птичек и множество гусей. Оказывается, гуси прилетают подкормиться местными ягодами tea berries и diddle-dee berries. Первые в январе ещё не созрели, а вторых было полно. Они мелкие, как горошины перца и горьковатые. Тем не менее местные жители их собирают и варят джемы, варенье и т. п. Порт Стэнли, куда мы приплыли- самое большое поселение на островах. Кроме этого городка, есть ещё фермы и военные базы. Сам городок одно-двухэтажный, ухоженный. На главной улице, идущей вдоль моря, две церкви разных христианских конфессий, школа, супермаркет и памятник погибшим в войне 1982 года. Аргентина по-прежнему считает эти острова своей территорией. Но прошедший пару лет тому назад референдум показал, что 90% населения предпочитает оставаться в составе Великобритании, а не Аргентины. Фолклендские острова являются  важным перевалочным пунктом на пути из Атлантического океана в Тихий, позволяющим контролировать Южную Атлантику.

По вполне приличному шоссе мы выехали из города. По обеим сторонам дороги тянулась зеленоватая холмистая равнина с жёсткими кустиками высотой сантиметров пятнадцать и такой же невысотной травой и камнями. Кое-где виднелись заливные солёные (по словам гида) озерца. Мы ехали на джипе, которым управляла миловидная молодая женщина. Экскурсовод – её хобби и подработка. Основное занятие – менеджер супермаркета. Примерно через час мы доехали до фермы. Кроме фермерского дома, вокруг были симпатичные коттеджи под красными крышами. Это летние домики, которые сдают городским жителям. Мы были в куртках, это была середина лета.

На ферме дорога закончилась. На заборе висело предупреждение  - дальнейший путь – только на машинах 4х4 с особо прочными шинами. Дальше мы ехали по «кочкам и ухабам» - по высохшему торфяному болоту. В кратком описании экскурсии содержалось предупреждение, что будет «bumpy». Оно оправдалось сполна. Совершенно непонятно, как водители ориентировались в этой, казавшейся мне однообразной, местности. Но примерно через минут сорок этой езды-скачки впереди заблестело море. Мы приехали. По дороге прошли инструктаж, как вести себя с пингвинами. Главное  – не приближаться к птицам ближе, чем на 6 метров (на деле оказалось метра 2–3), и уступать им дорогу, если они приближаются к вам. На нас надели tags с именем нашего милого гида. Если вы будете нарушать правила, накажут меня – пояснила она. Все вышли из машин и прошлись по ёмкости с дезинфицирующим раствором. И лишь потом подъехали ближе к месту обитания птиц. Сначала мы увидели нескольких пингвинов, что шли к пляжу. Они смешно переваливались и казались неуклюжими. Кроме того, многие гуляли парами и казалось, что это важные философы обсуждают мировые проблемы. На суше птицы неповоротливы, зато в воде плавают очень быстро, охотясь за рыбой. Здесь же по берегу прохаживались гуси и ещё какие-то небольшие птички. Вдали паслись овцы. Сначала мы фотографировали во всех ракурсах отдельных пингвинов, а после мы пошли к колонии. Я только вблизи поняла, какая она огромная. Пингвины стояли плотной толпой. Это место обнесено камнями и внутрь заходить нельзя. Королевские пингвины ростом около 90 сантиметров. Среди них виднелись коричневые пушистые шары. Это пингвины-подростки. У некоторых взрослых на лапах сидели маленькие птенцы, прикрытые тёплым родительским пузом. У других в этом же уютном гнёздышке были яйца. Пингвины постоянно разговаривали, так что было довольно шумно. Они задирали головы к небу и произносили длинные речи. Наблюдать за ними было увлекательным занятием. На лугу между морем и колонией были и другие пингвины, магеллановы. Их было значительно меньше. На Фолклендах обитает пять видов пингвинов. Всего же насчитывается 18 видов. Самые большие, императорские, ростом 110 -120 см обитают только в Антарктике. Следом за ними королевские, ещё меньшие магеллановы (70 см) и папуанские. Самые маленькие- до 35 см- пингвинчики Новой Зеландии.

Мы провели в наблюдениях за птицами несколько часов. Потом вернулись той же «бездорогой» в порт. У нас ещё хватило времени до отплытия немного погулять по городку. И напоследок понаблюдать за морскими львами, гревшимися на пирсе. Там их было трое. Когда из воды показался четвёртый и попытался тоже влезть на пирс, его активно не пускали. Но в конце концов ему удалось отвоевать себе место под солнцем. За этим зрелищем наблюдала вся очередь на посадку. Забавно, что все были на стороне четвёртого и ему сочувствовали.

Глава седьмая. И снова Аргентина.

23 января мы приплыли в Puerto Madryn. Это небольшой город, в котором около ста тысяч жителей. В семидесятых годах прошлого века в нём был построен алюминиевый завод, который вполне успешно работает и сейчас. Кроме того, в городе живут рыбаки и сюда приезжает немало туристов. Город был основан в 1865 году ста пятьюдесятью эмигрантами из Уэльса. Условия жизни и природа были суровыми. Наладив хорошие отношения с местными индейцами, уэльсцы обучились охоте на страусов и лам гуанако. Но одной охотой не прокормишься, и они построили сеть ирригационных каналов, осушив земли для сельского хозяйства. Вполне успешным оказалось разведение овец. По сей день это основное занятие местных фермеров. Интересно, что законодательно ограничивается количество животных, которое каждый фермер может разводить. Оно пропорционально количеству принадлежащей ему земли. Ограничение введено с тем, чтобы земли не истощались. Уэльский язык сохраняется, и изучается в некоторых школах наряду с испанским.

Из порта мы отправились на экскурсию в заповедник Punta Tombo, где летом гнездятся магеллановы пингвины. Эти птицы живут совсем иначе чем их королевские сородичи. Они гнездятся в глубоких, до 2м, норах. Этот вид пингвинов мигрирует. Зиму они проводят на более тёплом побережье Бразилии, а на лето приплывают, преодолевая огромное расстояние, в Аргентину. Так что кроме перелётных птиц бывают и … переплавные, что ли. Первыми сюда прибывают самцы. Они строят и обустраивают жильё. Потом приплывают самки и выбирают себе пару с лучшими квартирными условиями. Самки откладывают два яйца и с трепетом ждут появления потомства. Далеко не всем удаётся высидеть оба яйца. Иногда яйца погибают, и тогда бездетные родители могут пытаться украсть себе птенца у более удачливых родителей. Птенчики сидят в норках, а мама и папа по очереди ходят к морю покормиться самому и принести еду птенчику. Живут они на большой территории. Чтобы не причинять вреда птицам, проложены деревянные мостки, сходить с которых нельзя. Но птиц много, а маршрут длиной километра два, так что несложно всё и всех рассмотреть. Тем более, что деревьев нет, только невысокие кустарники. На этой же территории живут и гуанако. Очень забавно видеть их мирно пасущимися рядом с пингвинами.

Накануне была встреча с капитаном. Отвечая на вопрос об опасностях, он сказал, что для судна не так опасны бури, как пожар на корабле. Утром нас разбудила…пожарная тревога. Мы не успели испугаться, только удивились, что наш рок пожарных тревог (трижды мы испытали это удовольствие в гостиницах в разных странах) преследует нас и в море. Всё быстро уладилось. Судя по служебным переговорам, что-то коротнуло в посудомоечной машине. В остальном это был спокойный морской день с хорошей погодой.

Вечером мы встречали шабат. Круиз представляет и такую услугу. К началу каждого шабата в одном из маленьких конференц-залов выкладывают молитвенники, ставят халу, вино, свечи. Кто хочет, может прийти. Мы из трёх шабатов были дважды. Собиралась вполне приятная компания, человек десять — двенадцать. Разговор шёл на иврите, иногда переходил на английский. Почти все знали иврит, так как в прошлом жили в Израиле. Постоянных жителей кроме нас было ещё двое. Была пара американских евреев, где муж изучал и знал иврит, жена нет. Она единственная, кто не понимала язык. Именно этот американец, никогда в Израиле не живший, вполне светский, читал сидур, произносил брахот. Если честно, то так по всем правилам, со всеми брахот и традиционными песнями, мы встречали шабат впервые. Хотя ни одного религиозного среди нас не было. А после около часа все мило общались на самые разные темы. 

Глава восьмая. Я иду по Уругваю

"Я иду по Уругваю,

Ночь - хоть выколи глаза.

Слышны крики попугаев

И мартышек голоса".

 

Над цветущею долиной,

Где не меркнет синева,

Этой песенки старинной

Мне припомнились слова.

 

Я иду по Уругваю,

Где так жарко в январе

    А.Городницкий

 

Мы припыли в порт Punta De Este утром 25 января, прогноз обещал жаркий день. Накануне, на лекции про Уругвай, никаких предупреждений не было – ни про запрещённые продукты, ни про символику других стран. Уругвай весьма спокойное место в Южной Америке. Небольшая относительно соседей страна ограничена с одной стороны морем, с другой – горами. И, как рассказывала экскурсовод, здесь много рек и неплохой климат для сельского хозяйства. Население страны чуть более трёх миллионов человек.

Punta De Este – большой курортный город. Мы посчитали более интересным посмотреть на природу и отправились на экскурсию Trekking Adventures at Pozos Azules. Нам обещали посещение фермы, где выращивают капибара, и поход к голубому озеру с водопадом. Получилось не совсем так, хотя всё равно интересно.

По дороге к началу прогулки мы проезжали мимо виноградников и оливковых рощ, на которые с гордостью обращала наше внимание гид. Через час езды в комфортабельном автобусе приехали на ферму. Стало уже жарко. По лугу расхаживал страус нанда, вдали паслись коровы, на высоких деревьях кричали попугаи. Зелёные, точно такие же, как в Израиле. Но таких громадных гнёзд я у нас не видела. В Уругвае водится огромное количество видов птиц.

Мы, не задерживаясь, пересели в открытый прицеп с деревянными скамьями, и по просёлку через луг поехали к поросшему лесом холму. Высоких гор в Уругвае нет, самая высокая вершина 514м. По дороге мы видели множество хищных птиц – я не сильна в орнитологии и не берусь сказать, кто это был - орлы, ястребы или ещё кто-то. Да и какая разница, как они называются. Они красиво парили над полем. У подножия холма мы высадились и по тропинке вошли в лес. Пахло мятой. Запах был очень сильный – на опушке вся трава была сочная мята. Не могло быть и речи, чтобы сойти с тропинки. Лес представлял собой густые заросли деревьев, лиан и кустарника. Пробиться через такие джунгли можно было бы только прорубая себе дорогу. Так что «trekking» явно не подходящее название. Растительность богатейшая. Впереди шагал местный проводник. Временами он останавливался, показывал нашему гиду какие-нибудь интересные растения, она переводила. Постепенно тропинка пошла в гору. Через час мы все допивали последние капли из своих бутылочек. Несмотря на тень, жара давала о себе знать. Наша экскурсовод с тревогой посмотрела на пустые бутылки. Я слышала, как она пробормотала, что без воды идти дальше опасно. Так что, когда мы дошли до совсем небольшого прудика, в который стекал ручеёк, объявили привал, а потом пошли обратно. Было жаль не дойти до водопада и озера, но гид была права. Группа не молодых людей в жаркий день, без воды не очень подходит для крутого подъёма, который нас ждал.

Вниз идти было легко.  Мы вышли на ту же «мятную» поляну, и на тех же прицепах поехали на ферму. Там нас уже ждал ланч в местном стиле – на больших решётках над углями жарилось разное мясо и овощи.

После еды осталось достаточно времени, чтобы осмотреть ферму. Её держит одна семья. Они выращивают коров, лошадей, овец, больших свиней, маленьких свиней пекари, гусей, уток, кур и парочку капибара. Всякой твари по паре. Не было больших коровников, тучных стад и так далее. Но все животные и птицы ухоженные. Страус, живущий по соседству, тоже приходит подкормиться кукурузой. Над одним сараем была вывеска «музей». Там оказалась изрядная коллекция каменных изделий индейцев, которые фермеры нашли в окрестных полях. Всё это богатство было рассортировано, снабжено табличками и лежало на полках, как в настоящем музее. Тут же была библиотечка справочников по ботанике и краеведению. Вся семья, от детей до стариков, были неспешно заняты каким-нибудь делом. Поговорить с ними, увы, было невозможно. Только один парень говорил на очень плохом английском.  Но хозяйство и музей и так много рассказали об этой семье.

Следующим утром мы пристали в столице Уругвая Монтевидео. Прослушав накануне лекцию про этот город, мы решили экскурсию не брать, а гулять самим. Тем более, что Holland America снабдил нас, как и во всех остальных портах, картой с выделенными достопримечательностями. Было уже не раннее утро, около десяти, когда мы начали прогулку. Воскресный день и город только просыпался. Историческая часть столицы невелика и не сложно обойти её за пол дня. Тем более, что все магазины были закрыты, на улицах пусто. Красивые старые особняки перемежались с новостройками, но при этом ансамбль не нарушался, диссонанс не возникал. В каком-то месте мы свернули неправильно и вышли в более бедный квартал. Сразу стало грязнее. Вернулись. В соборе шла месса, туристов больше, чем местных – в порту стояло два круизных лайнера. По нашим наблюдениям ни Чили, ни Уругвай, на Аргентина не отличаются высокой набожностью. На старых улицах деревьев не видно, но на часто встречающихся площадях- большие тенистые скверы. На детских площадках - родители с детишками. Не много, но и не пусто. В Уругвае легализирован каннабис, лёгкие наркотики и проституция. Сказывалось это в том, что первыми открылись прилавки с сувенирами, и можно было купить чай с канабисом и ещё какую-то ерунду с канабисом. Туристская приманка. Очень многие местные гуляли или сидели возле своих домов с термосами. Они пили традиционный чай мате. Этой травкой заполняют специальный стаканчик с трубочкой и заливают кипятком. Пьют через трубочку, подливая кипяток. Этот напиток не встретишь в кафе, его пьют дома или на прогулке. Накануне наша гид показывала стаканчик и трубочку, которые принадлежали ещё её дедушке. За всё время, что мы слонялись по центру, нам попался только один уличный музыкант, и мы заметили только двух бездомных. Очень неплохо для латиноамериканской столицы.

В Монтевидео есть несколько музеев. В один я не пойду по доброй воле никогда, а во второй мы попали. Тот, куда я не пойду, называется «Чудо в Андах». В 1972 году в Андах разбился самолёт. Несколько человек погибли сразу, остальные пытались выжить без еды и тёплой одежды на высоте 3600м, где они оказались. Ещё часть умерла от ран, голода и холода. Восемь погибло при сходе лавины. Но были и выжившие. В музее подробно показано то, как эти несчастные погибали и выживали. Причём подробности выживания не менее ужасны, чем гибели. Такого рода музеи не для моей психики.

Все страны Южной Америки соперничают между собой. В первую очередь, конечно, в футболе. Но не только. В каждой вам будут рассказывать не просто о своих достижениях, но и о том, в чём они превосходят соседей. Особенно азартны, как нам показалось, аргентинцы. Уругвай отстаивает свои права на … карнавал. Они считают, что именно в Уругвае, а не в Бразилии зародилась эта традиция.  И что их ежегодный карнавал интересней. Мы, к сожалению, всего на пару недель разминулись с этим красочным зрелищем. Зато попали в музей карнавала. Здесь представлены по годам лучшие костюмы, можно проследить, как менялся стиль, мода. На больших экранах демонстрируют документальные кадры. Интересны не только костюмы, но и манекены. Вот здесь, на этом празднике красок и радости, мы гуляли с удовольствием.  

Наше пребывание в Уругвае было кратким - всего два дня. У нас сложилось ощущение, что страна более благополучная и стабильная, чем соседи.

Закончить рассказ об Уругвае хочу строчками из той же песни Городницкого, с которой начала:

Я иду по Уругваю,

В субтропическом раю,

Головой седой киваю,

Сам с собою говорю.

 

Попугаев пёстрых перья,

Океана мерный гул...

Но линкор немецкий "Шпее"

Здесь на рейде затонул.

 

И напомнит, так же страшен,

Бывшей мачты чёрный крест,

Что на шарике на нашем

Не бывает дальних мест.

 

Когда мы отплывали из Монтевидео, капитан объявил, что примерно в восемь вечера мы будем проплывать мимо затонувшего немецкого линкора. Мы отплывали к Буэнос-Айресу – последней точке круиза.

ОТСТУПЛЕНИЕ 8 (http://battleships.spb.ru/Germ/Spee/Admiral_Graf_Spee.html ) По ограничениям Версальского договора послевоенная Германия не могла иметь больше 6 кораблей в классе линкоров. Для вновь строящихся кораблей было оговорено водоизмещение. Чтобы обойти эти соглашения, Германия строит корабли, которые чуть меньше линкоров. Англичане смеются и дают этим судам прозвище «карманных линкоров». Когда разразилась вторая мировая война, англичанам стало не до смеха. Один из этих кораблей «Адмирал граф Шпее»-   

25 сентября 1939 г «Адмирал граф Шпее» получил приказ о начале крейсерских операций. Первым районом действий был выбран северо-восток Бразилии около порта Ресифи. 30 сентября потоплена первая жертва – английское судно "Клемент".

5 октября захвачен британский пароход «Ньютон Бич». Из доставшихся немцам документов удалось составить достаточно полное впечатление о системе радиопереговоров с торговыми судами и даже получить в исправном виде стандартную английскую рацию, снятую с судна и установленную в рубке «Адмирала графа Шпее». С 5 по 10 октября 1939 г. "карманный линкор" потопил или захватил ещё 3 судна. Опасаясь обнаружения, "Адмирал граф Шпее" перешел в Индийский океан, потом обогнул мыс Доброй Надежды- южную оконечность Африки -в обратном направлении и перешёл в Атлантический океан.

2-3 декабря 1939 г. потоплены два английских судна.

Утром 13 декабря около 6 часов утра "Адмирал граф Шпее" и английские крейсера обнаружили друг друга; на "Шпее" обнаружили верхушки мачт в 5:52, в 6:16 с крейсера "Эксетер", поступило донесение: "Полагаю, что это "карманный линкор". Поначалу английские лёгкие крейсера были приняты за эсминцы, т.е. командир "Адмирала Шпее" капитан цур зее Ганс Лангсдорф считал, что ведет бой с крейсером и двумя эсминцами.

Этот бой известен как сражение у Ла-Платы. В результате боя "Эксетер" получил тяжёлые повреждения, полностью вышел из строя и одно время даже считался погибшим. "Адмирал граф Шпее" сохранил хороший ход и способность вести огонь. На "карманном линкоре" оставалось около трети боезапаса главного калибра и около половины 150-мм снарядов.

К вечеру "Адмирал граф Шпее" пришел в Монтевидео (столица Уругвая). Уругвайская комиссия предоставила германскому линкору 3 дня на исправление повреждений. Британская разведка организовала дезинформацию немцев и создала у них впечатление, что в Буэнос-Айрес идёт английская эскадра, в составе которой линейный крейсер "Ринаун" и авианосец "Арк Ройял". В реальности же к оставшимся у англичан двум лёгким крейсерам вечером 14 декабря присоединился лишь тяжелый крейсер "Камберленд". Капитан "Шпее" Лангсдорф несколько раз связывался со штабом кригсмарине, предложив на выбор интернироваться в Аргентине или затопить корабль. В результате совещания между командующим флотом адмиралом Редером и Гитлером Лангсдорф получил приказ уничтожить корабль.

Вечером 17 декабря 1939 г. в 18:00 "Адмирал граф Шпее" вышел из Монтевидео, провожаемый огромной толпой на набережной. Пройдя к устью Ла-Платы, он бросил якорь в 4 милях от берега. Около 20:00 корабль был взорван. Пожары и взрывы на нем продолжались около трех дней. Все 1100 человек команды благополучно прибыли в Буэнос-Айрес. Командир корабля капитан цур зее Ганс Лангсдорф застрелился утром 20 декабря в одном из отелей Буэнос-Айреса.

Большая часть офицеров "Адмирала графа Шпее" разными путями пробрались в Германию, чтобы принять участие в дальнейших боевых действиях.

 С 1942 г. остатки корабля постепенно разобрали на лом. Некоторые части "карманного линкора" и по сей день остаются на месте его гибели в устье Ла-Платы.

Глава девятая. Буэнос-Айрес

В столице Аргентины нам предстояло провести пять дней. Так сложилось, что из-за расписания полётов мы должны были либо по прибытии мчаться в аэропорт, либо задержаться на пять дней. Мы выбрали второе.

Первый день ещё входил в круиз, покинуть лайнер мы должны были только следующим утром. Накануне на судне нам рассказывали о Буэнос-Айресе. Все предыдущие лекции о портах были информативны, а советы полезны. Районы города очень отличаются один от другого. Наш просветитель обвёл на карте красным кружком небольшую территорию, недалеко от порта. Вот сюда, говорил он, не заходить ни в коем случае. Это опасный район. Все остальные -нет, а вот сюда не заходите. У нас не было оснований ему не верить.  

Так как времени было много и можно было не торопиться, мы решили первый день поездить на Hop-on-hop-off, чтобы разобраться с географией этого большого города. Остановку мы нашли легко, запомнили дорогу до терминала и поехали на трёхчасовую экскурсию, внимательно глядя в окно. Изучать город с близкого расстояния решили в следующие дни, тем более что план куда пойти у нас был. В автобусе оказался даже аудиогид на русском. Мимо проплывали один за другим районы столицы – Палермо, Реколета, Сан- Тельмо, Ла-Бока. В последний мы не собирались, хотя сюда возят туристов. Это довольно бедный и грязноватый район, прилегающий к порту. Собственно, отсюда когда-то и начал расти город. Примечателен он одноэтажными домами, покрашенными в яркие цвета, футбольной командой и стадионом. Я не фанат футбола, но история команды Бока Хуниорс мне понравилась. В начале 20-го века в городе существовали две главные команды. Обе играли в красно-белой форме. Решили, что одна из команд должна сменить цвета. Честный матч должен был решить этот спор. Проигравшим полагалось уступить. Команда района Ла Бока проиграла. С горя отправились в порт, залить проигрыш пивом. Как гласит городская легенда, в этот день в порт зашёл Шведский корабль с развевающимся над ним синим флагом с жёлтым крестом. Красивое сочетание, решили футболисты. Так родилась идея формы команды. А затем и новый стадион, который в народе прозвали бонбоньеркой, был выкрашен в те же цвета.

Стадион Ла Бока

Флаг Швеции

Через три часа медленного кружения наш автобус остановился – конец маршрута. Увы, он был совсем не там, где начинался. От этой точки к порту ходили шаттлы, но мы попали как раз на двухчасовый перерыв.  Ждать два часа в абсолютно не интересном месте, далёком и от жилых домов, и от парков, не имело смысла, и мы пошли вдоль доков к терминалу. Кроме нас, в том же направлении шла ещё одна пара с нашего лайнера. Не знаю, была ли я права, но в моей голове возник тот самый красный кружочек, и мне казалось, что мы как раз в его центре. По-моему, у второй пары были такие же опасения. Во всяком случае, двигались мы довольно быстро. На улице не было ни души. Гриша моих страхов нисколько не разделял, но меня это не успокаивало. Через полчаса впереди показалось здание порта и мне стало легче. После этого забега нам расхотелось идти ещё гулять, и мы отдыхали на лайнере, последний раз наслаждаясь комфортом. С завтрашнего утра мы возвращались к самостоятельной жизни. Двадцать два дня беззаботности нас здорово разбаловали.

28 января. Утром такси доставило нас к забронированной заранее гостинице. Это оказался большой старый жилой дом в самом центре города. Чтобы попасть внутрь здания, следовало открыть тяжёлую решётчатую дверь. Наша гостиница занимала третий этаж. Старый лифт лязгал замками и отчаянно верещал, если забывали закрыть одну из дверей. Внутрь помещалось не более трёх человек. Так что мы с нашими чемоданами заняли всю площадь и портье, спустившаяся чтобы открыть входную дверь, приехала во вторую очередь.

Внутри оказался уютный холл с креслами, дальше ещё один, несколько номеров и столовая. Это была большая богатая квартира с четырёхметровыми потолками, превращённая в гостиницу. Пребывание в ней оказалось очень комфортным.

Ещё накануне мы решили, что первым делом поедем в ботанический сад и старый зоологический сад в районе Палермо. Пешком туда идти более часа. В общественном транспорте платят специальной карточкой. Мы попытались приобрести эти карточки, но поблизости можно было купить только за наличные, причём аргентинские. Первый же АТМ заговорил только на испанском и, помня опыт в Сантьяго, мы даже пробовать не стали. Интересно, а во сколько эта поездка нам обойдётся на Uber? Оказалось, что сущую ерунду и дальше мы либо ходили пешком, либо вызывали Uber. Нам посоветовали эту аппликацию на лайнере, работает замечательно, абсолютно чётко и просто.

Ботаническом сад в Буэнос-Айресе разделён на участки. Есть французский сад с копиями французских скульптур, итальянский парк, в котором можно увидеть статую римской волчицы, и разделы по континентам – Океания, Европа, Африка. Парк очень тенистый. После ботанического, где мы, конечно, далеко не всё успели посмотреть, мы перешли в зоологический. Это не совсем обычный зоопарк. Зоопарк был на этой территории с начала 20 века. Но постепенно он приходил в упадок, количество видов животных сокращалось. На какое-то время его даже закрыли, позже реорганизовали и открыли с новым названием Экопарк.  От старого зоопарка остались некоторые здания, которые строили в стиле тех стран, откуда привезены животные. Так, во всяком случае, рассказывают. У входа находится фонтан с механическими животными, которые время от времени двигаются, вполне натурально. По территории разгуливали павлины, гуси, утки. На дорожки выходили мара – южноамериканские мелкие травоядные, в одном месте показалась нутрия. Словом, те кто не представляет опасности, живут свободно. В вольерах есть обезьяны, жирафы и пара потрясающих бегемотов. Никогда я не видела их так близко и вне воды. Конечно, они привлекали публику. Какие-то две дамочки рядом со мной обменивались впечатлениями по-русски: смотри, ест одну траву, а какой толстый!

Нагулявшись, мы вернулись к себе. Вечером вышли пройтись по близлежащему проспекту. Город бурлил. Было как раз время, когда начинались представления в театрах. В некоторые стояли очереди, менее популярные тоже явно не пустовали. Кроме обилия театров, нас удивило большое количество книжных магазинов. И в этот вечер, и позже, мы видели, что они не пустуют. Увидели киоск по продаже старых пластинок. Всё это радовало.

Огорчало только чудовищное количество бездомных. Даже целые семьи, с детьми. Некоторые (это мы видели в последующие дни) спали на проспектах под грохот транспорта, на самом солнцепёке посреди тротуара. Их обходят и стараются не замечать. Некоторые, но не все, просят милостыню.

Следующим утром мы отправились в сторону театра Колон, главного оперного театра Аргентины. Совершенно случайно оказалось, что через 15 минут начинается англоязычная экскурсия и есть места.

Середина 19-го века. Аргентинская экономика на подъёме, а следовательно, на подъёме и культура. В 1854 году в столице поставили 54 оперные постановки! Первый театр открыт в 1857 году. Через 30 лет после открытия стало ясно, что требуется более удобное и современное помещение. Итальянский архитектор начал проектировать театр, но неожиданно в середине проекта скончался совсем молодым. Закончить проект взялся другой итальянец, но увы. Его застрелил любовник его жены. После двух таких неудач долго не могли найти архитектора. В конце концов нашёлся немолодой и неженатый бельгийско-аргентинский архитектор Жюль Дормаль, который закончил проект, несколько изменив план и отделку интерьера. В 1908 году театр Колон (названный в честь Христофора Колумба) был торжественно открыт оперой Аида.

Для интерьеров в Англии были заказаны мозаичные полы, из Франции привезены витражи и люстры, из Италии - некоторые скульптуры. Всё это доставлялось морем, так что не обошлось без потерь. Например, статуя Венеры потеряла парочку пальцев. С особой роскошью отделана «золотая комната» во французском стиле. Сейчас это небольшой концертный зал на 100 человек, причём концерты для местной публики иногда бесплатны. Главный зал вмещает 3000 зрителей. Билеты относительно не дорогие – от $8 до $120. С 2006 по 2010 год в театре провели большую реконструкцию. Была улучшена система вентиляции с тем, чтобы не открывать большие окна, выходящие на нагруженный проспект. Интересно, что люстру большого зала ежегодно, 10 января, опускают вниз для чистки. Театр Колон обладает прекрасной акустикой. Нам показали, что под сиденьями партера установлены акустические коробки. Но посмотреть их вблизи мы не могли, нас пустили только в ложи первого яруса.  Перед каждой ложей маленький вестибюль с зеркалом, чтобы дамы могли глянуть на причёску перед появлением в зале, а также можно выйти из ложи и поговорить с гостем или подождать спутников, если представление не нравится.

Мы продолжили нашу прогулку по центральный улицам.  Никакого стиля у тех улиц, где мы гуляли, нет. Старые и новые здания перемешаны, рядом с красивыми особняками 19 века впритык высятся коробки, увешанные кондиционерами. Нас остановила симпатичная девушка турагент, предлагая купить какие-то экскурсии. Мы вежливо отказались. Она же, чтобы продлить беседу, поинтересовалась откуда мы. Услышав ответ, устремилась за нами, выражая свою поддержку нашей стране. Приятно, когда к тебе так относятся. Вообще за всю поездку и от местных, и от туристов на лайнере, мы слышали только слова одобрения в адрес Израиля.

В три часа мы опять были на экскурсии, на сей раз запланированной, по центру города. Начиналась она от здания Национального конгресса, то есть,  парламента. Напротив, на площади, на высокой колонне скульптура - Аргентина с пучком олив. После завоевания независимости страна стремилась уйти от всего испанского и старалась походить на Францию. Буэнос-Айрес называли Парижем Латинской Америки.  Если по той же площади пойти далее, то встречаем ещё одного представителя Франции – скульптуру Родена «Мыслитель». Это не копия, а авторская отливка.  Роден сделал их несколько, одна была продана в Буэнос-Айрес.

После этой экскурсии некоторые моменты истории и национального характера стали яснее. История Аргентины — это сплошная череда периодов диктатуры и демократии. На сегодня в стране уже 40 лет демократия, чем аргентинцы весьма горды. Кроме того (цитирую нашего гида), в Аргентине все диктаторы в конце концов попадали за решётку в отличие, скажем, от Франко или Пиночета. Это тоже предмет национальной гордости. Аргентинцы любят соревнования и победы, не только футбольные. Каждый гид в Буэнос-Айресе расскажет вам, что главный проспект Мая -Avenido de Mayo -самая широкая улица в мире, ширина его 140 метров. При его прокладке снесли несколько улиц.  На одном из высоких зданий, на двух фасадах мурал, изображающий Эвиту. На фасаде, обращённом на север, к богатым районам Эвита изображена с микрофоном. На фасаде, смотрящем на бедные южные районы, Эвита улыбается. При жизни у Эвиты Перес были сторонники, были недруги. Её муж, президент Перон пытался сделать её вице-президентом, но военные этому воспротивились И Эва получила титул «Духовного лидера нации» Умерла она совсем молодой от рака.

В начале 20-го века шла огромная волна эмиграции из Европы. Самая большая – в США, на втором месте – Аргентина. Очень значительная часть эмигрантов прибыла из Италии. Приезжали и рабочие руки, и весьма состоятельные люди с капиталами. И они вскоре начинают строить прекрасные особняки, отели, доходные дома. Именно в этом районе мы и гуляли. Особого рассказа заслуживает дом Луиджи Варолло. Хозяин этого особняка, напоминающего индийский храм, был помешан на «Божественной комедии» Данте. Я вспомнила, что в Португалии, в Синте, мы были в парке, как бы изображающем произведение Данте. А здесь здание, в 23 этажа с такой же символикой. Этажи ниже уровня земли изображают ад, с драконами и змеями в качестве декора. Следующие 14 этажей – чистилище. Чем выше, тем больше света. Самые верхние – это рай. Интересно, что архитектор, спроектировавший этот шедевр, соорудил точно такое же здание в Монтевидео, только чуть ниже. На самом верху установлен прожектор. Говорят, архитектор надеялся, что свет маяка из Буэнос-Айреса будет виден в Монтевидео и здания смогут «переговариваться», но не получилось.  На этой же улице есть ещё несколько красивейших зданий, но, к сожалению, и здесь между ними влезли простые коробки, увешанные кондиционерами. Некогда богатые отели и доходные дома приходят в упадок. Что в них сейчас - наш гид не знал.

Конец экскурсии на площади Мая, на которую выходит Кафедральный собор и Президентский дворец. В центре обелиск.

ОТСТУПЛЕНИЕ 9 Из Википедии и со слов гида. После военного переворота  1976 года власть в Аргентине оказалась в руках военной хунты. Аргентина в то время находилась на грани гражданской войны, и для того, чтобы предотвратить революцию, президент Видела и окружавшая его хунта избрали политику террора. За время нахождения хунты у власти около 30 тысяч человек были арестованы, затем люди подвергались пыткам и расстрелу. Женщины, родившие в заключении, разлучались со своими детьми, таким образом, около 500 детей потеряли связь со своей настоящей семьёй. Власть жестоко подавляла любые попытки упоминания о своих злодеяниях, вселяя в людей ужас даже при самой мысли о протесте. Движение матерей родилось спонтанно. Асусена Вильяфлор  и ещё 13 женщин (которые пытались узнать о судьбе своих похищенных детей) дожидались, когда их примет секретарь военного викария в столичной курии. Сказав, что так они ничего не добьются, Вильяфлор предложила выйти прямо на площадь Мая к Президентскому дворцу, чтобы президент Хорхе мог их там увидеть. Когда женщины пришли на митинг, то к ним сразу же подошла полиция и сообщила, что собрания групп из трёх и более человек и неподвижное стояние в общественных местах запрещены, и приказала им двигаться, имея в виду покинуть площадь. Вместо этого женщины начали медленно ходить по кругу вокруг Майской пирамиды (центрального памятника площади). Чтобы не образовались группы по трое, они шли по двое, взявшись за руки.

Ничего не добившись в тот день, женщины решили, что ровно через неделю они снова соберутся на том же месте. Во время следующего митинга женщин собралось побольше. Для третьей встречи было решено перенести митинг с пятницы на четверг и проводить его с 15:30 до 16:00 часов, так как в этот день и время через площадь будет проходить много народу. Чтобы узнать друг друга, женщины начали носить на головах белые платки. Слухи о данной акции быстро разносились по городу и стране, поэтому с каждой встречей численность женщин увеличивалась. Таким образом, каждый четверг после 30 апреля 1977 года на площади стали собираться женщины, узнававшие друг друга по белому платку. Они стали называть себя «матерями площади Мая». Начиная с 1978 года женщины стали просить помощи у мирового сообщества, однако ни католическая церковь, ни детский фонд ООН на направленные письма не ответили. Лишь в августе 1978 года аргентинская газета «La Prensa» опубликовала большое обращение женщин, имевшее сильный международный резонанс и привлёкшее внимание мирового сообщества к аргентинской проблеме, что в значительной мере облегчило поиск людей. Военные признали похищения 9 тысяч человек, однако матери площади Мая настаивали на 25–30 тысячах похищенных. После падения хунты государственная гражданская комиссия подтвердила 11 тысяч случаев пропажи людей, более точную цифру определить невозможно.

«Бабушки площади Мая» начали разыскивать своих внуков в 1983 году, когда было восстановлено конституционное правительство. С ними активно сотрудничали генетики из США, которые взяли у них образцы ДНК, чтобы сравнить их с ДНК предполагаемых внуков, если те будут найдены. Женщины начали кампанию по информированию общественности, подавая в СМИ объявления с призывом к аргентинцам, которые родились в период хунты и выросли в военных семьях. Такая тактика быстро принесла свои плоды, и в итоге к 2023 году было обнаружено 132 таких ребёнка. 

В тротуарах вокруг площади выложены имена жертв террора.

Экскурсия завершилась кратким рассказом об экономике. Многие годы инфляция была чудовищной. Разница в курсе доллара на чёрном рынке по сравнению с официальным была в три раза. Только за последний год, после смены президента, что-то стало налаживаться. Появилась надежда на стабильность. Сегодня официальный курс -1000 песо за доллар, на черном рынке -1200. Оказывается, банки и АТМ не работают с иностранными карточками. Не пытайтесь снять песо, предупреждал нас гид. Он рассказал, где можно поменять доллары, а главное, где нельзя этого делать. На многих центральных улицах разгуливают менялы, выкрикивая слово, обозначающее обмен. Так вок к ним лучше не обращаться. Мы твёрдо решили обойтись без местной валюты, и нам это вполне удалось. К оплате карточки принимают всюду и на любую сумму.

Следующий день мы посвятили прогулке по Японскому саду. Пишут, что это самый большой японский сад за пределами Японии. Сад подарен Аргентине Японией, спроектирован и построен японскими специалистами.  Но дело не в размерах, а красоте. Через каждые несколько шагов открывается совершенно новый и опять очень красивый вид. 

Когда мы ездили на Hop-on- hop-off, я наметила побывать в парке с огромным металлическим цветком в центре. Флоралис Хенерика, огромное произведение искусства из нержавеющей стали в форме цветка, которое уникально тем, что меняет свою форму в зависимости от времени суток. Скульптура является символом возрождения и надежды.

Цветок автоматически открывается утром и закрывается вечером. По ночам или в пасмурную погоду лепестки остаются закрытыми. Вблизи этот чудо-цветок мне показался менее интересным, чем из окна автобуса, уж очень он велик. Парк, где его установили, носит имя Charles Thays (Карлос Тейс).

ОТСТУПЛЕНИЕ 9 Карлос Тейс родился во Франции. Он был учеником знаменитого французского архитектора ландшафтов. По рекомендации своих учителей он получает заказ на проект парка в аргентинском городе Кордова. Ему понравилось жизнь в молодой стране и в 1889 году он окончательно перебирается в Аргентину. В 1891 году переезжает в Буэнос-Айрес. Тейс был назначен городским директором парков и прогулочных аллей. Эта должность дала ему значительное влияние на дизайн открытых пространств города, и его наследие сильно ощущается даже сегодня. По его настоянию вдоль улиц высаживаются деревья, на площадях разбиваются скверы, а в новом районе Палермо создаются новые парки. Французское наследие Тейса отражено во многих его проектах. Парки и площади Буэнос-Айреса часто сравнивают с аналогичными проектами в Париже.  Его любимым детищем был Ботанический сад Буэнос-Айреса .

Тейс работал в Буэнос-Айресе наиболее интенсивно именно в тот период истории города, когда в результате иммиграции город бурно рос. Часто отмечается, что, если бы Тейс не настаивал на высоких стандартах дизайна и частых открытых пространствах, облик города был бы иным. Он был также инициатором создания Национальных парков. По его предложению в 1902 году был создан первый Национальный парк вокруг водопадов Игуацу.

На этот раз мы не спеша дошли из Палермо до гостиницы пешком. В городе очень многие улицы и площади носят имена стран или городов – площади Испании, Франции, Перу, улицы Монтевидео, Уругвая, Парагвая, Германии и т. д. Площади, как правило (спасибо Тейсу), имеют в центре сквер. Аргентинцы любят украшать свой город большим количеством памятников.  В центре площади Франции стоит классический монумент. Две женские фигуры, венчающие памятник, символизируют Аргентину и Францию, ведомые ангелом, олицетворяющим Славу. Но больше меня порадовал на той же площади скромный бюст Луиса Брайля, создателя шрифта для слепых.

На вечер этого парково-прогулочного дня мы заказали места на Танго шоу. Как же побывать в Аргентине и не посмотреть танго. Таких шоу немало по всему городу и рассчитаны они на туристов. Местные жители посещают более скромные милонги. Но мы туристы и поехали на шоу, выбрав вариант без ужина. Не в качестве рекламы, могу рекомендовать аппликацию Get Your Guide.  Мы воспользовались этим приложением не один раз и всё, что нам обещали выполнялось точно. Главное, с ними работает обратная связь, можно задать вопросы и получить ответы вовремя. Поездку на шоу мы заказали у них. За нами приехали к гостинице точно в назначенное время. Из-за местоположения нашего отеля это было совсем не просто. Нас доставили на шоу, а по окончании также чётко привезли обратно. Учитывая, что начало в 9:30, возвращались мы около двенадцати, так что такой сервис был совсем не лишним.

Здание, в котором проходило шоу, не ресторан и не театр. Раньше это была фабрика. После её закрытия кто-то купил здание и перестроил специально под нужды танго-шоу. То есть в бывшем цеху поставили столики, в торце построили сцену. Начинается всё с ужина, весьма основательного. Но можно приехать к его концу, только на представление, что мы и сделали. Между столиками проходы узкие, официантам приходится не легко. Само представление нам понравилось – красивые танцевальные номера, хорошее музыкальное сопровождение и вокал. Не понравился только один номер. Это была знаменитая песня из мюзикла Эвита. Под эту музыку по проходу симпатичные девушки вынесли аргентинские знамёна и сопровождали пение размахиванием ими над головой публики. Свободного места там очень мало. Мне совсем не доставляло удовольствия сидеть под развевающимся флагом. Я побаивалась, что получу этой штукой по голове. Это было уже в конце. Всё остальное было отлично.

Следующий день мы, опять же с экскурсией, ходили по богатому району Риколета. Вышли и на площадь Сан-Мартин. Стало понятно, почему название Сан-Мартин встречается так часто, причём во всех трёх латиноамериканских странах, где мы побывали.

ОТСТУПЛЕНИЕ 10 Хосе́ Франси́ско де Сан-Марти́н родился в Аргентине. Когда мальчику было шесть лет, его родители переехали в Испанию. Вполне состоятельные люди отдали сына учиться в престижную школу. В совсем юном возрасте мальчик решил стать военным. Его карьера складывалась успешно, он уверенно шёл вверх. Недостатка в поле деятельности для военного не было: В 1791году он сражается с арабами и берберами,  в 1793 производится в младшие лейтенанты.

Впоследствии Сан-Мартин принимал участие в войнах с Францией, Англией, Португалией. Во время войны Испании с Французской Республикой был повышен до лейтенанта. Затем был морским офицером, участвовал в боях.  

В период оккупации Испании французскими войсками возглавил один из партизанских отрядов на юге страны и проявил себя, как блестящий военачальник, отличившийся личным мужеством. Был произведён в капитаны, а после 19 июля 1808 года— в подполковники. Однако в 1812 году Сан-Мартин выразил принципиальное несогласие с новой конституцией, где декларировалась «общность испанцев обоих полушарий», и через Великобританию вернулся на родину, где уже развернулась Майская национально-освободительная революция против Испании. Сан-Мартин был одним из руководителей освободительного движения Чили, Перу, Аргентины. Чётких границ между странами Южной Америки ещё не существовало. Он был удостоен титула Протектора свободы Перу и возглавил первое правительство этой страны. Все виды рабства, налагаемые на туземцев, были отменены, а туземцы получили гражданство. Он не отменил рабство полностью, поскольку в Перу было 40 000 рабовладельцев, и вместо этого провозгласил «свободу утробы», которая освободила сыновей рабов; он также освободил рабов роялистов, покинувших Лиму. Он также отменил инквизицию и телесные наказания, и ввёл свободу слова. В 1822 году Сан-Мартин сложил с себя обязанности протектора и отплыл из Лимы в Сантьяго, а оттуда, получив известия о смерти жены, — в аргентинский город Мендосу и затем в Буэнос-Айрес. Там он в чине капитана-генерала Чили и бригадного генерала Аргентинской конфедерации провинций прекратил свою военную и политическую деятельность.

Вместе с дочерью отбыл в Европу, где и окончил свои дни, причём в завещании запретил устраивать торжественные похороны и просил потом перевезти его останки на родину. Перу, Чили и Аргентина считают его своим национальным героем. Через 30 лет после смерти останки Сан-Мартина были окончательно перевезены, и помешены в мавзолей в Кафедральном соборе Буэнос-Айреса. Поскольку Сан-Мартин подозревался в принадлежности к масонам, мавзолей был помещён в расширенном крыле собора. В настоящее время возле Мавзолея стоит почётный караул, сменяющийся каждый час.

В 1862 году в Чили собирались поставить памятник Сан-Мартину. В Аргентине, узнав об этом, обратились к скульптору и попросту перекупили статую (Аргентина должна быть первой!), которой и украсили площади Сан-Мартина. В Сантьяго памятник появился через год, позже- и в Лиме. Во времена ковида с бронзового памятника начали пропадать детали, по-видимому, их сбывали, как цветной лом. Сейчас всё восстановили, заменив на всякий случай пластиком, выкрашенным под бронзу. Заметить реконструкцию сложно.   

Пересказывать истории домов и семей, проживавших а Риколето, я не берусь. Разве что самую забавную. В этом районе селилась местная аристократия. В одном из красивейших особняков, праутически дворце, сын хозяина задумал жениться. Но на ком! На дочери какого-то магната из Нью Йорка! Деньги — это ещё не всё. Брак не был одобрен и расстроился. Семья жениха особенно гордилась тем, что из окон их салона видна церковь, построенная на пожертвования этой семьи. Несостоявшаяся невеста, оскорблённая в лучших своих чувствах, задумала месть. На деньги папы, в точности напротив дома бывшего жениха, было выстроено огромное, в американском стиле здание. Это единственное такое сооружение в этом районе, где все дома в французском стиле. И главное, этот американский выскочка заслонил церковь.

Чем не дворец?

Американсый выскочка

 Ныне в бывших дворцах находятся различные учреждения. Например, офицерский клуб. Чтобы как-то подработать на содержание и ремонт, они сдают интерьеры для съёмок фильмов.

Эта экскурсия начиналась от оперного театра. А следующий рассказ был о соседнем здании, синагоге. Я, честно сказать, сама на могендавид на фасаде внимания не обратила.   А закончилась экскурсия на площади возле бывшего Израильского посольства, где в 1992 году был страшный теракт. Сейчас здесь мемориал.

По знаменитому кладбищу Риколета мы гуляли сами, без экскурсовода. Как для нас, привыкших к европейским и еврейским кладбищам, это царство мёртвых в центре города, выглядит странно. Город внутри города. Обнесён высокой каменной стеной, внутри улицы, вдоль которых небольшие дома с украшениями, статуями, барельефами, дверьми и окнами и табличкой владельца. Это склепы, более или менее богатые. Можно заглянуть внутрь и увидеть гробы. Не могу сказать, что бродить по этому странному кладбищу доставляет удовольствие. Скульптуры я могу и в музее посмотреть. Но Гриша задался целью найти могилу Эвы Перон. Зачем- я не знаю. И нашёл, и сфотографировал. После чего, с чувством выполненного долга, мы отправились домой. Если интересны байки Риколеты (очень занимательно), почитайте здесь и всё станет ясно: https://pikabu.ru/story/gorod_mertvyikh_millionerov_kak_vyiglyadit_samoe_znamenitoe_kladbishche_mira_5737686

Следующий день мы провели на водопадах Игуацу, но об этом в конце.

Последний день в Буэнос-Айресе. Это было воскресенье, когда работает уличная ярмарка. Мы и здесь прошлись с экскурсией, услышали немало интересных историй. Это второй район города, после Ла Бока. Здесь появляется первая церковь, первая аптека, первая школа и первый книжный магазин. Сохранилось несколько домов в колониальном стиле, в два этажа.

В Буэнос-Айресе почти у всех домов, стоящих на пересечении улиц, угол как бы срезан. То есть в плане дома пятиугольные. Оказывается, эта традиция зародилась в Сан-Тельмо, когда уличное движение стало оживлённым и экипажи сталкивались на пересечении улиц. Тогда было принято решение, улучшающее обзор при повороте с боковых улиц. С появлением новых, богатых районов Реколета и Палермо, более состоятельные жители переезжали туда, а район превратился в прибежище эмигрантов.

Вблизи рынка стали появляться забавные цветные скульптуры мультяшного вида. Если бы мы гуляли сами, вряд ли бы поняли к чему они. Оказывается, в 50-х годах огромной популярностью пользовались комиксы. Каждого следующего выпуска ждали с нетерпением. Были целые серии, как позже серии мультфильмов. Комиксы читали все- и взрослые, и дети. Герои старых комиксов и воплощены в скульптурах. Мы прослушали несколько историй, милых и интересных. 

Другой персонаж, гаучо со своей умной собачкой. В комиксах он с ней постоянно советуется и собака дает дельные советы. Здесь они вместе пьют матте. Конечно, поясняла гид, никто собак матте не поит, но в комиксе это было уместно.

Это Клементе, болельщик. На голове у него шапочка из носового платка (помните такие). Во время чемпионата мира по футболу, проходившего в Аргентине, правтительство всячески старалось показать страну получше. Призывали вести себя культурно и не забрасывать поле рваными бумажками, как это было принято у фанатов. Клементе призывает: рвите бумажки , друзья. Это такой своеобразный социальный протест. Помните, комиксы читали все.

Ярмарка Сан-Тельмо занимает несколько улиц. Если покупать сувениры, то только здесь, где всё сделано умелыми руками самих продавцов, а не Made in China.

А теперь о водопадах Игуацу. Мы читали о них и до круиза, но как-то не решались заказывать довольно дорогую экскурсию. Постепенно мы поняли, что в жизни вряд ли представится ещё шанс попасть в этот район, а мы так близко (всего 2 часа полета!). В том же Get your guide нашлась экскурсия в удобную для нас дату. В экскурсию входила доставка от гостиницы в аэропорт, полёт, персональный гид, который встречал нас в аэропорту Национального парка, день с гидом на водопадах, обратный полёт и такси из аэропорта домой. По точности выполнения расписания эту экскурсию можно сравнить со швейцарскими часами. Ровно в 3:30 ночи у дверей гостиницы остановилось такси, доставившее нас в аэропорт. Полёт два часа. Нас встретил наш гид Мануэль с машиной. Сели в машину и едем к парку. Первая удача – на дорогу вышел олень. Их там не так уж много, даже наш гид обрадовался. Вот мы и в парке. Парк — это только название. Есть вход, кассы, кафе, сувениры. Но цивилизация быстро кончается. Дальше на почти игрушечном поезде едем к водопадам. С обеих сторон дороги тянется густой лес. По дороге гид рассказывает, что можно сделать три маршрута. И начинать следует с первого, потому что это маршрут без тени, позже будет тяжело. Благодаря Мануэлю мы сидим в первом вагоне и выходим первыми. Идём по лесу, потом по мосткам через реку. На встречу попадается енот. Все мои попытки остановиться и сфотографировать енота или красивый пейзаж Мануэль пресекает. Еноты ещё будут, все фотографии на обратном пути, - командует он. Как же он был прав! Начинаем различать шум падающей воды и вдруг перед нами дуга уходящих вдаль водопадов. Мы стоим над одним из них, который называется «глотка дьявола». И не зря. В воздух столько брызг, что мы совершенно мокрые. Кажется, ты попал внутрь водопада, хотя это совсем не так. Мы над ним. На Ниагарских водопадах ты практически в городе, совсем рядом дома и высокие гостиницы. Здесь мы шли по лесу, потом через реку по мосткам, вокруг вода и море зелени. Далеко на горизонте видно одно маленькое здание с флагом на крыше. Это гостиница на Бразильской стороне водопадов. Можно было поехать и туда, но Мануэль предупредил, что на переход границы мы потратим несколько часов. А большая часть водопадов в Аргентине. Вышли из глотки дьявола и не спеша пошли обратно. Желание фотографировать каждые несколько метров пропало. После водопада виды спокойной речки перестали казаться такими потрясающими. Мы прогуляли в национальном парке весь день, осматривая водопады с разных ракурсов. Все маршруты только в лесу, никакой цивилизации. Этот день общения с природой был потрясающим.

Мы немного поговорили с Мануэлем о жизни в Аргентине, об экономике. Он, как и все, с кем мы говорили раньше, выражал осторожный оптимизм и надежды на стабилизацию. Рассказал о себе. Живёт с семьёй в крошечном городке, в котором аэропорт. Работает семь дней в неделю в сезон. Работу свою любит (это мы чувствовали). Это позволяет ему снимать хорошую квартиру, учить сына в хорошей школе, хорошо питаться(!) и ездить в отпуск. Если я куплю квартиру, объяснял он, то об отпусках за границей надо будет забыть. То же самое с машиной. Я спросила о бездомных, есть ли какая-то программа. Он объяснил, что это люди, поколениями живущие на улице. Они не работают и не хотят. Получают пособие, позволяющее не умирать с голоду. И другой жизни они не знают. И что с ними делать- не понятно.

Мы приехали в аэропорт и не без сожаления попрощались. На редкость приятный парень, избавивший нас от всех проблем, от очередей и толп – он знал, как пройти и когда где лучше оказаться, ведь туристов очень много.

Если оглянуться назад, то самыми яркими впечатлениями были дни в Антарктике, королевские пингвины на Фолклендах и водопады Игуацу. И вспоминать этот месяц мы будем ещё долго.