Здесь собраны впечатления из разных поездок по северу Израиля. В разные годы, в разные места. Сегодня, когда идет война в Ливане и почти все эти поселения под обстрелом или эвакуированы, я собрала здесь эти заметки в надежде еще не один раз проехать по тем же местам.
Весна 2016
Вместо Пасхальной уборки
Вообще-то за неделю до Пэсаха
порядочной хозяйке полагалось бы мыть окна, выдраивать холодильник и вообще
заниматься пасхальной уборкой. Мы же укатилили на Голаны, в чудесный поселок
Хад Нес. Мы в этом месте не впервые и от раза к разу поселок все хорошеет и
хорошеет и количество циммеров растет. Находится поселок над Кинеретом и вид
открывается прекрасный, но летом там довольно душно, так как это самое начало
подъема на Голаны. А вот весной –
прекрасно.
Мы наметили прогулку по долине
Курси, маршрут вычитали в Тиюли вот здесь http://www.tiuli.com/track_info.asp?lng=rus&track_id=26.
Описание оказалось очень хорошим, и повторять
его не буду.
Утром мы поехали по направлению к
Курси и на перекрестке подобрали тремпующего паренька. По дороге он сообщил,
что учится в Кармиэле, а живет в кибуце Афик, а в Негеве служил в Нахале, когда
слетел с курсов летчиков. В Курси мы его высадили и пошли осматривать
развалины.
Курси упоминается в Евагилии от
Иоанна как место , где Иисус повстречал человека, одержимого дьяволом. Иисус
изгнал дьявола, который вселился в стадо свиней. Свиньи бросились к скале,
прыгнули в Кинерет и утонули, а человек исцелился. На восточном берегу Кинерета
в библейские времена были нееврейские поселения. И свиней там действительно выращивали.
Во времена Византии в Курси
существовал христианский монастырь,
который был разрушен в 6-м веке во время войны с Персией. В 636-м году
страну захватили арабы. Они позволили христианам восстановить монастырь и
отправлять в нем службу. Во время сильного землетрясения в 8-м вере монастырь
сильно пострадал и был покинут. Более в него не возвращались.
При строительстве дороги в 1970 году
были обнаружены стены монастыря. Сейчас на этом месте национальный парк, где
можно представить, как выглядел монастырь, построенный в 5-м веке. Красивое
место.
От Курси мы поднялись на обзорную
площадку Офир, но день был пасмурный и особо красивых видов не наблюдалось.
Зато во множестве свидетельства военных действий наблюдательный пункт,
укрепления, подбитая сирийская пушка.
Далее нас ждал небольшой живописный
маршрут к источнику Айн Гев, который закончился подъемом к кибуцу Афик. На
самом краю обрыва стоит так называемый «сирийский дом». В этом доме было
сирийское офицерское собрание, которое неоднократно посещал Эли Коэн. Как пишут, чтобы из окон собрания посмотреть
на родной Израиль.
Рядом с этим домом устроена обзорная площадка. И вид с нее, и сама площадка замечательно красивы. Это подарок Ester Fiszgop, которая единственная из всей семьи пережила Катастрофу. В память о своей семье из Брест-Литовска устроена эта площадка и сквер. Обязательно прочитайте трогательные слова на мемориальной доске.
Мы пошли по кибуцу к выходу, любуясь
красивыми домами и цветами. Остановились, чтобы сфотографировать один новенький дом с тенистой верандой. Вдруг
из него вышел наш давешний тремпист, предложил зайти передохнуть, но мы вежливо
отказались и пошли дальше. Через пару минут он догнал нас со своей собачкой: родители
очень просят, чтобы вы зашли. Пришлось вернуться. На приглянувшейся нам веранде
мы провели приятные полчаса. Пили душистый чай с травками прямо с огорода,
пробовали только спеченный пирог и душевно поговорили о самых разных вещах.
И наконец, мы двинулись к последнему
объекту на маршруте – развалинам древнего города Сусита. Это поселение, тут же
на восточном, нееврейском берегу Кинерета было основано греками, прибывшими в
Израиль примерно в 3-м веке. Сусита было крепким сельскохозяйственным
поселением. Между Суситой и Тверией шла оживленная торговля. Добирались вплавь
через озеро. Большую часть года господствовавший ветер подгонял лодки с зерном,
плывшие в Тверию и тогда же родилась поговорка – «так быстро как из Суситы в
Тверию». В Византийские времена жители
Суситы перешли в христианство. Они стали
навещать Тверию не с целью торговли, а в еврейские праздники, в субботы, дабы
хулиганить и испортить празднование. Поговорка «так быстро как из Суситы в
Тверию» приобрела смысл приближения неприятностей для евреев. Расцвет Суситы
пришел с появлением римлян. Со свойственной им основательностью, римляне
построили виадук, снабжавший поселение водой и Суситв разрослась до размеров
приличного города, с полагающимися храмами, банями и торговыми улицами. Как спасение
от жары, многие дома располагались под землей и сообщались туннелями. В 20-м
веке часть этих туннелей использовалась для военных целей – связи между точками
на разных сторонах горы. С 1948 по 1967 год граница с Сирией проходила сразу за
Суситой. На склоне, обращенном к Кинерету, можно заметить скромное надгробие и
оливу возле него. Это памятник офицеру Рами Зайту , по ошибке застреленному
своими солдатами за неделю до войны 1967 года.
На один день нам впечатлений
хватило.
На следующий день мы прошлись по
маршруту к Брихат Мешушим. Вообще-то такие скалы с шестигранными колоннами
встречаются в мире не так уж часто. Для образования таких кристаллов нужны
вполне конкретные геологические условия. На Голанах есть два бассейна Брихат Мешушим, мы прошлись к меньшему.
Маршрут несложный и живописный.
Словом, поездка удалась, а чистоту в доме мы потом навели.
Октябрь 2017 (Суккот)
Три дня отпуска
Гора Тавор. Церковь Преображения. Согласно Евангелиям, Иисус с тремя ближайшими учениками поднялся на гору. И там вдруг преобразился, одежды его воссияли и даже два пророка – Моисей и Илия- явились к ним в компанию, а голос с неба подтвердил, что да, это возлюбленный сын мой. Святая Елена назначила этой горой - гору Тавор, хотя есть и другие мнения. Представьте, как в 4-м веке нашей эры Елена, мать императора, отправляется в святую землю и здесь путешествует, да еще и занимается раскопками. На окраине империи, по дурным дорогам или без оных ездит и работает. 80-летняя женщина! Не даром церковь признает ее равноапостольной, т. е. по значимости равной апостолам. Простите за маленькое отступление, но я ,не будучи христианкой, считаю её великой женщиной.
На горе
Тавор был основан монастырь,
существующий и поныне. В него пускают в основном христиан-паломников. Мы их
наблюдали: несколько автобусов, все с желтыми шейными платочками. А у нас
платочков не было, вот и не пустили. Зато можно пройти по кипарисовой аллее к
церкви, где самое красивое в церкви – это витраж с павлинами.
Кфар Тавор. Сколько раз проезжали мимо, а никогда внутрь не заворачивали. А зря.
Красивое место и довольно известное исторически. Именно здесь зародилось
движение Ха-Шомер, сыгравшее большую роль в деле защиты поселений. Здесь жил
Иосиф Виткин. Если честно, то для меня имя было знакомо только как
географическое название (кфар Виткин). А между тем, этот деятель сионизма
написал брошюру с такой силой убеждения, что она послужила главным толчком для
начала второй алии. Здесь же, в кфар
Тавор, родился Игаль Алон.
Памятник на площади в кфар Тавор
Кфар Кама. Это черкесская деревня. Здесь мы сняли циммер. Сама деревня существует с
конца 19-го века, когда черкессы бежали от Кавказской войны. Сами черкесы
называют себя адыге- народ, объединяющий 12 племен. На их флаге 12 звездочек,
символ 12 племен. Почти как у евреев 12 колен, но только никто не потерялся.
Живут они в основном в двух деревнях. Дома разговаривают на своем языке, но в
школе иврит с 1-го класса, так что никакого акцента. Из домов доносятся
передачи на иврите. Мусульмане. В центре деревни мечеть, но муэдзина слышно
еле-еле, специально прислушивались, чтобы услышать. Мальчики все служат в
армии. Девочки более традиционны, но в последнее время проходят альтернативную
службу. Женщины одеты современно, скромно и в белых платках. Деревня
исключительно чистая, причем социальных уборщиков нет – за чистотой следят все.
И даже на площадях, куда не выходит ни один дом, нет никакого мусора. По
деревне передвигаются на электромобильчиках с целью сохранения чистоты воздуха. Днем в
деревне мало мужчин – работают в соседних городах. Когда только начинали на
этой земле, с сельским хозяйством дело не пошло, и с течением времени, стали в
основном мастеровыми – кузнецами, плотниками и т.п. Традиционных профессий нет,
но явно неплохо зарабатывают. В старой части Кфар Кама дома из базальта, в
новой – светлый иерусалимский камень. Кошек (чистых и ухоженных) полно, а вот
собак мы не видели.
В старой части деревни
Дома в новой части деревни
Бейт Лехем ха Глилит. То есть Вифлеем Галилейский. Это тоже интересное поселение. Основано немцами, темплерами (к тамплиерам отношения не имеют). Было такое религиозное течение в Германии, в начале 20-го века, последователи которого переселялись в Святую землю ждать прихода Мессии. Эти первые переселенцы построили районы в Хайфе, Иерусалиме, всем теперь известную Сарону в Тель Авиве. Дети первых переселенцев преехали в заброшенную арабскую деревню Бет-Лахем, где и выстроили свое поселение. В талмудические времена здесь существовал еврейский город, упоминающийся в Ветхом завете. Подробнее читайте здесь: http://users.livejournal.com/yozhik-/69413.html Во время Второй мировой войны англичане всех немцев-темплеров за поддержку нацизма депортировали. А дома остались.
По неизвестной мне причине в этом крохотном поселении
находится консульство Словении. Вокруг еще немцы посадили чудесный дубовый лес.
Вполне приятная прогулка.
Старые дома немецкой постройки
Бывший молельный дом и водокачка
Рамат Ишай Мы выехали из Бейт Лехема достаточно голодные после прогулки, подобрали девочку, тремповавшую на дороге. Добрые дела иногда вознаграждаются сразу. По ее рекомендации завернули пообедать в Рамат Ишай. Ресторан «Лимузин» оказался красивым,за окном – приятный пейзаж и, главное, очень вкусно и приемлемые цены. В хорошей компании, а она у нас была, что можно еще пожелать? Если окажетесь где-то рядом – вполне рекомендую. Мы вышли из ресторана и стояли у машин, никак не хотелось расставаться. Вечерело. По улице шел еврей, кипот сругот с двумя мальчиками. У каждого в руках по лулаву и этрогу. Оглядел нас, приблизился к Грише и предложил произнести полагающееся в Суккот благословление. Гриша прочел все, что надо, затем Игорь. Пожелали нам и мы им хороших праздников. По-моему это наглядная демонстрация детям заповеди о единстве еврейского народа. Пусть и это маленькое доброе дело будет вознаграждено.
Долина Хула, озеро Хула. Огромный птичий заповедник, красивейшее место, куда
нужно приезжать на рассвете, что мы и сделали.
Сады Муни. Это удивительный частный сад, устроен одной семьей в друзской деревне
Джулиус. Оказываетсся друзы хорошо относятся к Юлию Цезарю и деревня названа в
его честь. А сады надо увидеть, это ни на что не похоже, хотя чем-то напоминает
сады Гауди.
Акко. Вот казалось бы, сколько раз бывали в Акко, а вдруг открываешь что-то
новое. Да и по старому городу или вдоль стен
пройтись удовольствие. О ресторане Ури- Бури я писать не буду –
гастрономические восторги не моя тема. А ведь есть же талантливые люди,
способные сравнить савиче из красной рыбы с увертюрой к опере «Хованщина», а рыбный
супчик-капучино с первой частью 21-й симфонии Моцарта. У меня получаются только
междометия: брускеты с лавраком – м-м-м, красный тунец с цуккини – о-о-о-о! Так
что и фотографий еды я тоже не выставляю.
Вдоль речки Ярденит. В истоке (Ярденит как бы вытекает из Кинерета, потом сливается с Ярмуком и дальше до Мертвого моря это Иордан) построен «Центр крещения на реке Иордан». Я ничего не путаю с названиями. Дело в том, что место крещения Иисуса на Иордане, по словам экскурсовода, неудобно с точки зрения безопасности. Посему место крещения перенесено к истоку. Просторный павильон, душевые и раздевалки, изумительной красоты речка – вот и центр «Ярденит». Можно купить удобную одежду для крещения, можно и другие сувениры. Стены вокруг украшены подходящей цитатой из Евангелия на сотне языков, вплоть до весьма экзотических. Вокруг высаживают оливковые деревья в память о праведниках, в том числе и спасавших евреев во времена Холокоста. Сукка на территории центра тоже имелась. Словом, полная толерантность и благодать. Кто-то проходит обряд крещения, кто-то просто окунается в воды. А мы, посмотрев на все это благолепие, двинулись по маршруту вдоль речки. Пейзажи чудесные, но мусор, который оставляют любители пикников, портит все впечатление от прогулки.
Кинерет . Кинерет здорово обмелел, по берегам заросли травы, но выкупаться можно,
есть проходы и это большое удовольствие.
Все, осталась только дорога домой, туда где зеленого меньше, солнце ярче, а ночи холоднее...
Август 2019
Ципори
Национальный парк
Ципори находится на месте древнего города Ципори. На вершине холма в
Нижней Галилее со времён Первого Храма существовал город. В 363м году н.э. землетрясение сильно разрушило постройки,
но все же город уцелел и, хотя и пришёл в упадок, существовал ещё достаточно
долго. После разрушения Второго Храма мудрецы переносят в Ципори Синедрион.
Именно здесь писался Талмуд и Мишна. В этот же период город объявляется
столицей Галилеи.
Сегодня археологи
раскопали огромную территорию и на то, чтобы посмотреть все интересные места
нужно несколько часов.
Что же мы успели
увидеть? Зачем столько времени бродить среди древних фундаментов? Моя внучка
вполне резонно спросила: если это все было такое красивое, то почему же люди
сегодня это не починят? Мне трудно было ответить убедительно.
Но вот римская
улица, на которой отчётливо видны следы колёс. Две тысячи лет прошло, а мы
видим колеи от древних колесниц!
Самое потрясающее
– это мозаики. Посмотрите на орнаменты мозаичных полов – все узоры современных
керамических плиток отсюда. А какие замечательные птицы и звери – абсолютно
узнаваемые, нет сомнений, что художник их видел. Есть сцены жанровые, есть
мифические, как например Кентавр. Мозаики украшали жилые помещения, синагоги и
церкви. Наиболее знаменитая мозаика, женское лицо, называют Моной Лизой
Галилеи.
Во времена
крестоносцев в Ципори стоял гарнизон, была построена крепость, которая частично
сохранилась. Внутри показывают любопытные фильмы. На первом этаже о жизни семьи
в древнем городе, а на втором зал с столами и на большом экране как бы
происходит диспут в древней йешиве. К ним присоединяется персонаж современного
вида и участвует в дискуссии. Варианты решений выносятся на голосование
зрителей – на столах есть кнопки разных цветов для голосования. Мои внучки,
особенно старшая, с большим интересом участвовали и голосовали. Обсуждаемые
вопросы не имеют однозначного ответа, но заставляют задуматься. Пример. Вы
гость на свадьбе и невеста очень некрасивая. Если вас спросят, нужно ли сказать
правду? Ведь быть честным и правдивым — это хорошо. Но кому польза от этой
правды? Зачем портить свадьбу? Вот и проголосуйте, так как один из учеников за
честность, другой считает, что лучше соврать. Были и другие задачи, все простые,
на первый взгляд.
На территории
парка поместили копии различных предметов Римского периода – повозки,
колесницы, кувшины. Для детей важно, что все это можно трогать.
В сети немало статей о Ципори, например http://il4u.org.il/blog/about-israel/tourism/svyatilishhe-nila-i-astrologiya.
Весна 2022
На Голанах
31-е марта. Поселились в чудесном циммере в
Маале Гамла. Вид на Кинерет прямо с веранды. Вечер был душным.
Ночью нас разбудил стук в дверь. Скорее! Одевайтесь и быстрее в машину.
Уезжайте пока можно на север!.
- Что случилось?!
- Скорее! Сильнейший хамсин растопил снега на
Хермоне, Кинерет переполнен и вышел из берегов. Хад Нес уже эвакуируют
вертолётами. Быстрее, быстрее!
*******
Правда неплохое начало для первоапрельского
рассказа? Тем, кто не понял, Гугл мэп в помощь. А теперь по порядку.
31-е марта. Наша первая остановка – парк Нахаль Мэарот на Кармеле. В это чудесном национальном парке есть три маршрута. Главный – от пещеры к пещере, где инсталляции воссоздают жизнь первобытного человека. Там мы были с детьми в августе. Второй – короткий, называется Минералогический, и третий – ботанический. Его-то мы и выбрали. Инструктор на входе с сомнением спросила уверенны ли мы, что сможем пройти, так как маршрут считается сложным. Мы её заверили, что сможем, и- в путь. Весной, когда цветут и кусты и травы, этот маршрут ошеломляюще красив. Такого разнотравья, разноцветья и разно-ароматья я давно не встречала. И совсем не такой уж сложный этот маршрут. Мы даже пришли с опережением, чем были очень горды.
Вечер совсем не был душным, скорее наоборот.
Мошав Маале Гамла действительно расположен над Кинеретом. Нас поселили в
отдельном домике, очень уютном. Вокруг – полный покой, журчит искусственный
ручей, квакают лягушки и щебечут птицы. Всё, что нужно для отдыха. Поужинать
отправились в ресторан в киббуце Эйн Гев, поскольку он был ближе всего и
работал. Голодными не остались.
Киббуц Эйн Гев, расположенный на берегу Кинерета, один из старейших киббуцев. Из тех, что строились как «стена и башня». Сейчас в основном занят туристическим бизнесом.
На 1-е апреля был намечен главный поход
поездки – по речке Завитан. Вчерашняя история с инструктором повторилась: она
не могла поверить, что мы собрались на сложный маршрут. День был жаркий, но
красота вокруг делала трудности не столь важными. А посреди пути меня поджидал
роскошный букет диких ирисов. Он открылся из-за поворота и это было так
неожиданно – единственный куст на всём пути. Всю дорогу меня сопровождали
звонки и позвякивания Вотсапа. Ещё раз всем спасибо за поздравления.
Болотный поход
Третий день нашего короткого отпуска. Мы решили попасть на
«Колесо духов». Возраст этого каменного сооружения чуть ли не 5000 лет. Учёные
начали его исследовать в 1960 году, активно занимались в восьмидесятых. Представьте
груду камней высотой метров в пять, вокруг которой выложено несколько правильных
концентрических кругов диаметром до 150-ти метров. Кое-где круги соединяются
перегородками. Это и есть «колесо духов», на иврите גלגל רפאים, а на арабском
Руджм эль-Хири («каменный вал дикой кошки». Назначение этого строения не
ясно. Есть несколько версий – место захоронений, календарь, астрономическая
обсерватория, место поклонения богам. Последнее считается наиболее вероятной
гипотезой. Под центральной каменной глыбой есть камера, в которой археологи
обнаружили гробницу. Костей в ней не нашли, а только погребальные артефакты. Да
и гробница оценивается чуть ли не на 1000 лет моложе, чем «колесо». Словом,
место загадочное. Добраться до него было не просто. По дороге мы чуть не
утопили нашу машину, но видно духи с колеса помогли. А потом мы долго (и
упорно) шли по полю, сплошь заросшему жёлтыми цветами. Проблема была лишь в
том, что поле местами переходило в болото. А местами были ручьи, через которые
надо было перебираться. Для меня этот поход по ровной местности оказался самым
утомительным. Мы были вознаграждены
А) красотой цветущего луга
Б) законной гордостью за достижение поставленной цели
В) возможностью подтвердить, что мы там были и не известно
есть ли духи, но колесо у них точно имеется
В качестве ордена мы принесли на себе и на машине, наверное, пуд грязюки. С себя отмыли в душе в домике. Отдохнули и к вечеру были уже дома. Классный получился отпуск.
Город четырёх религий
Эпиграф: https://protocol.ua/ua/kak_dlya_pochinki_parlamenta_dub_iskali/
По дороге на север мы решили заехать в Шфар‘ам. Мы очень мало знали об этом городе. Во всяком случае он не фигурирует в
сводках новостей еженедельно, как Умм аль Фахм. Кроме того, в этом городе
смешанное население – и христиане, и мусульмане, а это уже немало. По дороге
(раньше времени не нашлось) начала читать, что бы такое посмотреть интересное.
Наиболее интересной оказалась статья в Лайф Джорнал от 2016 года https://lorien22.livejournal.com/316020.html. Ещё больше захотелось
увидеть это всё своими глазами. И мы увидели, в точности как описано в этой
статье. Церковь и мечеть соседствуют. Улицей ниже, на невысоком строении,
семисвечник указывал на синагогу. До друзской святыни мы не дошли – не хватило
энтузиазма. Также не нашли и византийские пещеры. Честно говоря, я не была
очарована этим городом четырёх религий (друзы, мусульмане, христиане и в
недалёком прошлом евреи). Наверное потому, что было жарко и долго шататься по
колоритным улицам старого города было утомительно. Так что довольно скоро мы
свернули к синагоге.
После изгнания евреев из Иерусалима и поражения восстания бар Кохбы, Синедрион переместился в Галилею —
последовательно в Ушу, Шфар‘ам, Бейт-Ше‘арим, Циппори и Тверию. На
этом месте в Шфар‘аме стояла синагога, в которой заседал Синедрион. В 17-м веке стены были
надстроены до современного вида. Мы двигались к зданию, где 2000 лет тому назад
мудрецы решали проблемы жизни еврейского народа в Израиле. В упомянутой выше
статье сообщалось, что на балконе напротив синагоги сидела женщина с ключами от
здания. Мы никак не ожидали, что в течение пяти лет там сидит все та же
старушка и поджидает нас. Каково же было наше удивление, когда на том самом
балконе арабка мыла пол. Увидев нас, тут же осведомилась, не евреи ли мы и не
хотим ли пройти в синагогу. Калитку мы отперли просто, а вот ключ в старых
дверях никак не поворачивался. У входа стоял стенд с аудиогидом, который
рассказывал о скитаниях Синедриона и важности этого места. Я прослушала его
дважды, пока Гриша не сдался и мы отправились за помощью. Да вы просто толкайте
посильнее – сказала ключница. Дверь распахнулась, она была просто не заперта!
Самая большая еврейская диаспора жила в городе с 1845 до 1870 года, потом
постепенно евреи уезжали, чаще всего в Хайфу. Основные причины переезда были
экономические. Последняя еврейская семья покинула Шфар‘ам в 1920-м году. В разных источниках приводятся различные даты, но чаще
других именно 1920-й. Уезжая, глава семьи вручил ключи от синагоги
мусульманской семье, живущей напротив. Они честно хранят их и выдают евреям,
приходящим навестить святое место. В ноябре 2006 года здание было повторно
освящено после проведения ремонтных работ. На церемонии мэр Шфарама Урсан Ясин
рассказал, что во время октябрьских беспорядков он был вынужден физически
защищать это место, и сказал местной молодежи, которая хотела сжечь его, что
они могут поджечь его, но он не позволит им нанести вред синагоге.
Внутри мы увидели обычный зал, с возвышением посередине. В нише хранятся
молитвенники. Торы, по-моему, нет.
Пожалуй, самое примечательное в нашей прогулке это история с ключами. Оказывается, не только в Англии чтят традиции.
Гора Адир
Посмотрите на фотографию, где на
горизонте возвышаются две поросших лесом горы. Правая – всем известная гора Мирон. А вторая известна гораздо меньше. Это
гора Адир. С её вершины открывается вид на Ливан. Именно на те места, где в
2006-м году шли тяжёлые бои Второй Ливанской войны. Поэтому здесь на вершине
построена обзорная площадка, на памятных досках которой перечислены имена всех
тех, кто погиб тогда. Мы поднялись к площадке почти на закате. Граница с
Ливаном определяется легко – там, где кончается обработанная земля и деревья,
там и граница. Прочитали пояснения на плакатах, пытаясь понять, как же всё
происходило тогда. Мы были не одни – ещё несколько человек, все
переговаривались очень тихо. Через некоторое время появилось двое военных, мне
показалось, что милуимники, лет сорока. Офицеры. Старший стал показывать
коллеге, где они стояли тогда, перечислять названия деревень. Всё очень
буднично, без всякого пафоса, но чувствовалось, что воспоминания его волнуют.
Ветераны войны или войн – скольких не знаю.
P.S: подъем от дороги занимает пару минут,
есть ли маршруты по горе мы не выясняли.
https://web.pinsteps.com/place/26ba9137?l=ru
P.P.S. Сегодня, когда я переношу в блог эту старую заметку, 29 Октября 2024. Идёт война в Ливане и в Газе. Количество погибших уже давно больше, чем во вторую Ливанскую. Сколько же имён прибавится на этих досках! Как хочется мира!
Ноябрь 2022
Тель Хацор
После того, как я прочитала в книге Игоря Торика (1)
«Большое строительство в городе велось в 23–24 веках до нашей эры», мне
захотелось своими глазами посмотреть на это место. Речь шла о Хацоре, одном из древнейших
городов на территории Израиля. Мы были в национальном парке Тель Хацор лет 25
тому назад. С тех пор археологи ещё очень многое сумели раскопать. По-моему,
территория раскопанных мест увеличилась вдвое. Хацор упоминается в египетских
табличках проклятий, 18 век до нашей эры. То есть египтяне не ленились
специально записывать проклятия в адрес своих врагов! А записывали они не на
бумаге, то есть труд не малый.
Хацор был одним из важных Ханаанских городов, захваченных и
разрушенных израильтянами после их возвращения на Землю Обетованную из Египта.
И, в соответствии с описаниями Танаха, следы большого пожара были найдены
археологами в соответствующем культурном слое. Думаю, что с хорошим
экскурсоводом посетить Тель Хацор было бы ещё интереснее.
И все же, когда читаешь о конструкции трехкамерных ворот
периода царя Соломона, а затем видишь их воочию, это производит впечатление. На
территории стоят поясняющие плакаты, позволяющие осознать, что мы видим. Вот
дворец Ханаанского царя, а вот стены, которым 4000 (!) лет. Наибольшее впечатление оставляет
водохранилище времён царя Ахава. Глубиной
45 метров, оно доходило до источника, так что использовалась и дождевая вода, и
подземные воды.
Мы провели в абсолютно пустом парке час. К сожалению,
музей, в котором хранятся найденные при раскопках предметы, закрыт на ремонт.
Но там только предметы, найденные до 1990 года, а все последние - в Музее
Израиля, где Хацору посвящена отдельная экспозиция.
1)
И.Торик История земли Израиля. Иерусалим, 2020
Главной целью нашей поездки на север была долина Хула.
Озеро в долине Хула образовалось много тысяч лет тому назад, ещё в доисторический период. Мы бывали в этом месте множество раз и не надоедает. Озеро служит местом остановки перелётных птиц по дороге из Европы в Африку и обратно. А некоторые сообразительные особи и вовсе остаются здесь на зиму. В 50-е годы было принято решение осушить болота вокруг озера и увеличить количество пахотных земель. Это решение привело к серьёзным экологическим проблемам, и пришлось всё восстанавливать «как было». И сейчас мы можем гулять в этом чудесном месте, наслаждаясь пейзажем, свежим воздухом и птицами. Птиц подкармливают, чтобы не страдали окрестные поля. Поэтому можно наблюдать вблизи многие виды. Мне очень нравится, как журавли заходят на посадку- опускают вертикально ноги- как самолёт выпускает шасси. А утки, когда приводняются, тормозят, задевая крыльями воду, за ними остаётся дорожка. В одном из соседних хозяйств много лет назад попытались выращивать нутрий, но в нашей жаре мех получался некачественный. Тогда их выпустили в заповедник, и они прекрасно себя там чувствуют. Можно гулять по просторам вокруг озера, а можно переехать в Национальный парк Хула и прогуляться по деревянным мосткам над болотом и водной гладью. Нам повезло – обещанные дожди были краткими и локальными. Мы ни разу не попали в сильный ливень. Правда, когда собрались ближе к вечеру подъехать к водопаду Танур, то не смогли выйти из машины, такой был ливень. На следующий день одна из речек из серой превратилась в коричневую – видимо в верховьях ливень смыл почву.
Сандлария
Ивритское слово סנדלריה обозначает
«сапожная мастерская». Лет пять тому назад я прочла статью, в которой
рассказывалось о сапожной мастерской в кибуце Аелет-ха-Шахар. В этой статье
рассказывалось, что в мастерской кибуца шили обувь для Голды Меир. Мы много раз
проезжали мимо этого кибуца, но никак не складывалось заехать туда и посмотреть
своими глазами на историческое место. И вот сложилось.
Гриша не был уверен, что я помню правильно, и
что за столько лет ничего не изменилось. Но на первом же указателе в киббуце
слово סנדלריה
значилось. И здание я узнала сразу по фотографии. Окно было открыто, значит
внутри кто-то есть. Я считала, что попаду в музей, а оказались мы в действующей
мастерской. Вы откуда? – первым делом поинтересовался сапожник, не отрываясь от
работы.
-Из Беэр Шевы
-А у вас там есть Бенци, который тоже шьёт
обувь. Нас осталось в Израиле четверо, мы все друг друга знаем.
И он перечислил всех сапожников, шьющих обувь,
с местами работы.
Бенци я знаю. Я ему очень благодарна за очень удобные сандалии, которые ношу
уже несколько лет, и за сумку, и за ботиночки, которых уже нет.
- Вот посмотрите - рассказывал мастер - это
киббуцные ботинки. На полке стояло несколько пар черных ботинок, сверкавших,
как будто их только что закончили. Наш кибуц очень старый, с 1915-го сода. А в
1934-м у нас открыли сапожную мастерскую. Тогда совет киббуцев принял
постановление, что такая мастерская должна быть в каждом киббуце, чтобы у всех
членов кибуца, и взрослых, и детей, была удобная обувь. На лето – сандалии, на
зиму – вот такие ботинки. Им уже лет двадцать, а как новые. У всех должна была
быть одинаковая обувь, чтобы не было зависти. Мой отец работал в этой
мастерской.
Я делаю качественную обувь, только прошитую.
Как делают сейчас? Видите, подошва приклеена к верхней части, потом сверху
наклеивается кант, ну, как будто ботинки прошитые, и вот что получается. Мастер
продемонстрировал сапожок с отклеивающейся подошвой. А вот моя работа – у него
в руках аккуратный ботинок. А знаете, на чем я пристрачиваю подошвы? Вон на той
машине, у неё своя история.
В мастерской стояло несколько машин, ни одна
не выглядела современной, с пультом управления или какими-нибудь ещё
наворотами. И даже телефонный аппарат старый. Но оборудование всё аккуратное,
ухоженное. Моше подвёл нас к швейной машине со многими шкивами.
Эту машину мы украли. В году тридцать девятом,
ещё при Британском мандате, англичане решили один из своих пароходов пустить на
металлолом. Он стоял в Хайфском порту. Наши киббуцники подрядились на разборку
и обнаружили там сапожную мастерскую. И в ней две таких машины. С тех пор она у
нас и работает.
Нам продемонстрировали, какую прекрасную
строчку даёт машина. И правда, она звучала как новенькая и безо всякого усилия
сшила два довольно толстых обрезка кожи.
-А вторая такая машина в киббуце Кфар Масарик. Но у них уже сандлария превращена в музей, а у нас всё в работе.
Мастер
рассказывал так увлечённо, как будто он сам участвовал в похищении машины. Хотя
на вид ему не больше шестидесяти, а скорее всего меньше.
Мастерская никак не походила на музей. Здесь были и полки с обувью, ожидающей починки, и отремонтированные пары, и новые, явно сшитые вручную, ботинки.
Сапожник вернулся к прерванной работе. Он
тщательно прилаживал друг к другу кусочки замши.
Это я новые сапоги делаю – пояснил он. Никогда
раньше сапоги не шил, вот и мучаюсь. Это уже пятая попытка. Но очень хороший
человек попросил, а то бы я не согласился.
По всему было видно, что ему эта работа очень
интересна. На мой вопрос о Голде Меир он махнул рукой – там её фотография висит,
и под ней те самые ботинки. Но она не только у нас заказывала. Ей нравилась
киббуцная обувь. Удобно.
Мне не хотелось уходить, так в этой мастерской
было интересно и даже уютно. Но и не хотелось мешать. Позже я нашла и статью,
которая привела нас в это место (первая ссылка), и ещё одну интересную,
особенно для женщин. Почитайте, а если сложится, очень советую заехать в Аелет
ха Шахар, в историческую сандларию.
https://all-israel.livejournal.com/655658.html
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-4964602,00.html
Сентябрь 2021
Деревня Миилия
Немного истории. Поселения на этом месте существовали ещё в бронзовый век. Некоторые
историки считают, что на этом месте был город Беалот (בעלות) упоминаемый в ТаНаХе (מלכים א' (ד',ט"ז). И во времена
Византии на этом месте существовало поселение.
Более осязаемая история начинается с первого Крестового похода. В результате
этого похода было образовано иерусалимское королевство с четырьмя большими
княжествами. Одно из них – княжество Галилейское. Если кому-то интересны
подробности -отправляю к историко-кулинарной статье https://objects-israel-gor.blogspot.com/2021/09/blog-post.html?spref=fb&fbclid=IwAR1VXI7hpxkTFBxNVTZalmIOEaJlI_zE2bxR5KcXtN_Xj0yKjr_rlVoKyx0 . Я же буду писать о том, что мы увидели и
узнали от нашего чудесного гида Элиас Абу-Окса .
Королевский замок был построен на вершине горы.
Хотя он гордо назывался Castellum Regis, то есть королевским, это было административное
здание. Тут сидел чиновник, ответственный за поставки продовольствия в Акко. Принадлежало
строение королю Иерусалимского королевства, так что название оправдано. Здание
четырёхугольное с башнями в каждом углу. К середине 12-го века замок и земли
вокруг были переданы семье де Милли. В 1187 году Саладин захватил замок, но в
1192 году рыцари отбили его обратно (Видимо, очень кушать хотелось). Далее на
этих землях происходили войны между мусульманами и рыцарями, и мы знаем, кто
оказался победителем.
Перенесёмся во времена чуть более близкие, а именно -всего на 300 лет назад-во
времена оттоманской империи. В эти годы группа христиан из Ливана покинули свою
деревню и переместилась в Галилею. В мусульманском окружении они и здесь не
чувствовали себя в безопасности. Турки же вели дипломатические переговоры с
Францией, пытаясь заручиться её поддержкой. Против кого они собирались дружить,
я не знаю. В королевском замке и вокруг него обосновались мусульмане. Франция в
обмен на поддержку попросила позаботиться о христианах из Ливана. Недолго думая,
все мусульманские семьи были переселены неподалёку в Таршиху. А дворец и земли вокруг
были переданы в полную собственность пяти семьям (Шофани, Швейд, Естфан, Муса и
Абу-Окса) . Так начала расти современная Миилия. В деревне проживают только
арабы-христиане. Деревня росла вокруг замка, рядом с которым построена
небольшая церковь. Первые дома образовывали круг с центром в замке. Далее был
построен второй, третий и так далее круги. Если посмотреть с вершины, то хорошо
заметны дома старой кладки между современными зданиями. На сегодня в Миилии
проживает около 3000 человек, 30% имеют высшее образование. 10% - третью
степень. Тихон Миилии входит в десятку лучших школ в стране, 90% учеников
получают багрут. Жители Миилии имеют самые разные специальности – врачи,
инженеры, преподаватели. Есть даже археолог, тоже доктор наук. Он немало сил
положил на раскопки в Миилии и вокруг. И не зря. Например, под замком
обнаружился древний колодец византийского периода (как всегда в этих
краях-ёмкость для сбора и хранения дождевой воды), а рядом с ним -огромный
винный пресс времён рыцарства. Это не винодельня, а только пресс. По-видимому,
виноградный сок по трубам стекал в кувшины. Часть забирали владельцы винограда,
часть шла владельцу замка в уплату за использование пресса. На дне водохранилища
(более древнего, чем замок) найдены черепки с остатками винограда. То есть
водохранилище использовалось, как склад для кувшинов с вином. Замок и сейчас принадлежит
одной из семей. В центральном зале работает большой (и очень дорогой) итальянский
ресторан. Пустым мы его не видели. А над винным прессом построен стеклянный
пол.
Археологические находки, как мы знаем, могут привести к полной остановке
строительства. В одном из домов лет пятьдесят тому назад, при реконструкции
хозяева обнаружили остатки мозаики. Они решили хранить молчание, засыпали
находку землёй и построили то, что собирались. Но в семье всё же об этом
помнили. В этом доме сегодня живёт инженер-электронщик и его жена,
дипломированная медсестра. Они решили на свои деньги провести раскопки под
старой частью дома. На глубине около полутора метров была обнаружена византийская
мозаика, остатки колонн. По-видимому, здесь была византийская церковь- базилика.
Со временем хозяин собирается сделать музей. А пока что двор с цветником,
детские игрушки. Заходишь вроде бы в обычный дом, на окне занавеска, а вместо
пола – галерея и посередине, на глубине полутора метров, чудная мозаика.
Как говорил наш гид, у современной молодёжи проснулся интерес к старине.
Дома реставрируют, во многих, в том числе в башне дворца, собираются устроить
циммеры. Мы жили у самого замка. Это не удивительно. Наш хозяин - Элиас Абу-Окса- потомок
одной из первых пяти семей, переселившихся в Миилию.
Ещё до экскурсии, гуляя по площади вокруг церкви, мы гадали, к какой конфессии принадлежат верующие. Возле церкви три украшения – странный, покосившийся бетонный крест, барельеф, рассказывающий о посещении Миилии в 1185 году королём Венгрии (участником крестового похода), и ниша со странной, примитивной статуей в центре, одетой в плащ.
Ответы на все вопросы мы получили на экскурсии. Вначале жители деревни исповедовали православие. В мамлюкский период у деревни не было связи с греческим патриархом, а с Римом связь удалось установить и в 1834 году жители деревни обратились к Римскому папе с просьбой о переходе в греко-католичество (на Украине это течение называется униаты). От времён православия в церкви остался традиционный иконостас и планировка. Жители деревни решили не убирать старые иконы, но прибавили к ним несколько скульптур. В соответствии с католической традицией в церкви есть музыкальные инструменты, небольшой оркестр. У входа стоит столик для принадлежностей, покрытый красной скатертью. Столиком служит капитель старинной колонны, времён Византии или Рима. Ещё несколько таких капителей обрамляют площадь. Во времена рождественских праздников (Рождество отмечается 25 декабря) в деревне проходит фестиваль с ярмаркой и глинтвейном, на который съезжается множество верующих и не верующих. Места во всех циммерах на это время бронируются чуть ли не летом.
Теперь о странных памятниках. Крест – это произведение известного
израильского скульптора Игаля Тумаркина. Это его протест против отчуждения
государством арабских земель. Вокруг креста были раньше насыпаны осколки
стекла. Это символ разбитых связей между нациями. Но жители Миилии не очень
поняли всё величие этой символики и стекляшки убрали, чтобы дети не порезались.
Рядом с крестом, как рядом со всяким порядочным концептуальным произведением,
есть стенд с пояснениями. Всем желающим могу прислать фотографию. Отчуждение
арабских земель действительно было. Наш гид называл цифры сколько акров
принадлежало жителям раньше и теперь. На оставшихся землях жители разводят
виноград и оливы.
Гораздо забавнее история с венгерским королём. Как-то раз посол Венгрии в
Израиле посетил Миилию. Услышав, что неподалёку есть деревня Балатон, он очень
заинтересовался. А когда ему сообщили, что одна из семей носит фамилию Лайош,
он твёрдо поверил, что Венгрия и Галилея связаны исторически. Единственное, что
было известно- это о посещении замка в Миилии королём Вегрии в 1185 году. Посол решил увековечить это
событие в камне. Жители деревни вспоминают о временах рыцарства, мягко говоря,
без восторга. Но Венгрия ходатайствовали через церковное начальство и памятный
знак появился.
Ниша с фигурой Девы Марии. Некоторое
время тому назад один из жителей деревни выиграл большую сумму в лото. Часть
денег он пожертвовал на статую девы Марии, не самое высокохудожественное
произведение из мною виденных. Жителям деревни статуя показалась нескромной.
Поэтому её одели в плащ.
Общее впечатление от деревни: очень приятно, чисто и тихо. Множество
цветов. Даже если возле дома нет ни клочка земли, стоят вазоны. Люди приветливы,
доброжелательны. Миилия славится свиным мясом и даже молочными поросятами. В
самой деревне масса мясных магазинов. Но в меню ресторанов отнюдь не только
блюда из свинины. Вот такое неожиданное место.
https://bukvoed.livejournal.com/53608.html
https://dona-anna.livejournal.com/888804.html
Во Франции существует по меньшей мере 4 замка-крепости Монфор, а в Израиле
пятая. Это не случайное совпадение названий, поскольку происходит от двух французских слов mont
(гора) и fort (сильный).
В 1299 году de Milly продают земли вокруг дворца в Милии Тевтонскому ордену. Тогда новый замок перестраивается в крепость, которая получает название Монфор. Крепость находится в таком труднодоступном месте, что тевтонцы решают спрятать в нём и архив, и казну. Не помогло. В 1271 году мамелюки захватили все земли вокруг. Казну и архив рыцари вывезли в Акко. После этого замок был заброшен и больше не восстанавливался. В 13-м веке умели строить, так как стены замка стоят до сих пор.
Мы спустились до замка от стоянки со стороны Миилии и вернулись на ту же
стоянку. От кругового маршрута в 10 км нас отговорили. Подъём был не лёгкий, но
вполне преодолимый. Отдохнув, мы ещё съездили в парк Горен – полюбовались
крепостью с обратной стороны и погуляли по лесу.
Октябрь 2024
Конечно, это только небольшая часть из наших поездок по северу. Мы бывали, и не один раз, в кибуце Мисгав Ам, за забором которого - Ливан. И ездили по самой северной нашей дороге 899 мимо всех тех кибуцев и посёлков, которые сегодня почти в каждой сводке новостей. Мы гуляли в национальном парке Барам, где стоит древнейшая синагога. И мы обязательно поедем туда снова.
